Der Royal Albert Hall Chimney

Photo © Robin Webster (cc-by-sa/2.0)

Kürzlich schrieb ich in meinem Blog über die Promenadenkonzerte der BBC, die jedes Jahr in der Royal Albert Hall veranstaltet werden. Wer eines der Konzerte besucht und vielleicht schon früh genug vor Beginn dort ist, um noch einen kleinen Spaziergang rund um das imposante Gebäude unternehmen zu können, wird am Südeingang mit einem hohen Schornstein konfrontiert. Üblicherweise findet man Schornsteine auf den Dächern von Häusern, dieser aber steht direkt daneben auf dem Boden. Was hat es damit auf sich, wird man sich fragen?

Bei der Eröffnung der Royal Albert Hall am 29. März 1871 war direkt am Südeingang ein riesiges gläsernes Gewächshaus der Royal Horticultural Society angebracht, ca 90 Meter lang und 25 Meter hoch, an das sich die Gärten der königlichen Gesellschaft anschlossen. Um das Gewächshaus zu beheizen, hatte man im Keller Heizungsanlagen eingebaut, zu denen eine Verbindung zu den Heizkesseln der Hall bestand; beide benutzen den besagten Schornstein, der 1884 abgerissen und durch einen neuen ersetzt wurde, den noch Henry Young Darracott Scott, der Erbauer der Royal Albert Hall, entworfen hatte. Fünf Jahre später wurde auch das Gewächshaus abgerissen; der Schornstein aber blieb bis heute unversehrt und ist noch immer mit den unterirdischen Dampfkesseln der Royal Albert Hall verbunden. Er wird regelmäßig inspiziert, ist schon einmal mit Metallbändern verstärkt worden und steht unter Denkmalschutz.

Die neue Botschaft der USA in London

Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Bis vor kurzem lag das Botschaftsgebäude der USA in London am Grosvenor Square, seit Januar 2018 lautet die neue Adresse 33 Nine Elms SW11 7US. Der Nine Elms -Bezirk liegt am Südufer der Themse und befindet sich in einem gewaltigen Wandel. Hier wird ein Hochhaus neben dem anderen hochgezogen und immer mehr Firmen verlegen ihre Zentren hierhin, zum Beispiel der Apple-Konzern. Allmählich nimmt die Bedeutung der South Bank gegenüber der Northbank zu.

In dieses aufstrebende Viertel zwischen dem Battersea Park und dem Vauxhall Park ist also die US-Botschaft gezogen, und Präsident Donald Trump schimpft unentwegt darüber, dass sich die Lage erheblich verschlechterte hätte und spricht von einer „lousy and horrible location„. Ich bezweifle, dass die London-Kenntnisse von Herrn Trump besonders gut sind, und er wahrscheinlich noch nie von Nine Elms gehört hat. Eigentlich sollte er im Januar anreisen und das Botschaftsgebäude eröffnen, aber die Stimmung in Großbritannien gegenüber dem US-Präsidenten war schlecht, viele wollten ihn nicht in London sehen und so sagte er (beleidigt?) seinen Besuch ab. Vielleicht ist das auch der Grund für seine ständigen abfälligen Bemerkungen über die Lage des Gebäudes.

Geplant war die neue Botschaft bereits unter den Regierungszeiten von George W. Bush und Barack Obama. Das alte Gebäude am Grosvenor Square war zu klein geworden und die geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnten dort nicht durchgeführt werden. Die neue US Embassy soll ca eine Milliarde Dollar gekostet haben und wurde von dem US-amerikanischen Architektenbüro KieranTimberlake konzipiert, das seinen Sitz in Philadelphia hat und 1984 gegründet wurde. Das Gebäude in Form eines Glaswürfels hat zwölf Stockwerke. The Guardian bezeichnete es als „restrained, efficient, green… the antithesis of Donald Trump„. Es ist wie eine Burg konstruiert mit einem Wassergraben, der verhindern soll, dass Anschläge mit Fahrzeugen vorgenommen werden und gilt als das sicherste (und teuerste) Botschaftsgebäude der USA weltweit.

Der Herr des Hauses ist Botschafter Woody Johnson, ein 71jähriger steinreicher Mann aus der Wirtschaft, dessen Urgoßvater den Riesenkonzern Johnson&Johnson gründete, und der den Football-Club New York Jets einmal für  $635 Millionen gekauft hat.

Hier ist ein Film über die neue Botschaft.

Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Die frühere US-Botschaft am Grosvenor Square.
Photo © Bill Boaden (cc-by-sa/2.0)

Das Geheimnis um die Häuser 23/24 Leinster Gardens im Londoner Stadtteil Bayswater

Photo © Dave Pickersgill (cc-by-sa/2.0)

Die Straße Leinster Gardens im Londoner Stadtteil Bayswater liegt in unmittelbarer Nähe des Hyde Parks und sie macht den Eindruck, dass hier viele wohlhabende Menschen wohnen. Es gibt hier zwei 4*-Hotels, das Henry VIII und das Blakemore Hyde Park Hotel, die beide einige mehrstöckige, zusammenhängende Wohnhäuser in die Mitte nehmen. Geht man daran vorbei, fällt dem Spaziergänger eigentlich nichts Besonderes daran auf. Sieht man sich die Häuser mit den Nummern 23/24 jedoch etwas genauer an, fällt auf, dass die Fenster keine Gardinen haben, und dass die Eingangstüren irgendwie merkwürdig aussehen, sie haben keine Türgriffe, es fehlen Briefkästen und ein Klingelbrett mit den Namen der Bewohner sucht man auch vergebens. Sonst sieht die Fassade genauso aus wie die der benachbarten Häuser. Was ist hier los?

Des Rätsels Lösung findet man, wenn man auf die rückwärtige Seite der Häuserreihe geht, zu einer Straße, die Portchester Terrace heißt. Dort, hinter einer Ziegelmauer, sieht man, dass es sich bei den Häusern 23/24 Leinster Gardens nur um eine vorgesetzte Fassade handelt, dahinter ist …nichts; nur einige Verstrebungen, die die beiden Nachbarhäuser abstützen. Durch eine Tunnelöffnung kann man U-Bahnzüge der Circle und der District Line vorbeifahren sehen.

Als man in den 1860er Jahren das Londoner U-Bahnnetz erweiterte, mussten die beiden Häuser an den Leinster Gardens abgerissen werden; man brauchte eine Tunnelöffnung, damit die dampfbetriebenen Zugwagen hier ihren Dampf ablassen konnten. Die Nachbarn der beiden abgerissenen Häuser waren „not amused“, sie fanden die Baulücke in ihrer schicken Häuserfront einfach nur schrecklich. Die Betreiber der U-Bahn kamen dann auf die Idee, einfach eine falsche Fassade hochzuziehen, die exakt so aussah wie die der umgebenden Häuser. Voila – Problem gelöst!

Dass im Laufe der Jahrzehnte der eine oder andere Schabernack mit den unbewohnten Häusern gespielt wurde, liegt natürlich auf der Hand. Taxifahrer oder Pizzaboten lassen sich heute nicht mehr hinters Licht führen, wenn sie Aufträge mit der Adresse in den Leinster Gardens bekommen.

Wer die dritte Episode der dritten Staffel der TV-Serie „Sherlock„, die den Namen „The Last Vow“ (dt. „Sein letzter Schwur“) trägt, gesehen hat, wurde mit den Fassaden in den Leinster Gardens konfrontiert, als Sherlock (Benedict Cumberbatch) Mary Watson (Amanda Abbingdon) dorthin führt und Marys Gesicht auf die Hauswand projiziert wird. Hier ist der Trailer zu der Episode.

Dieser kurze Film zeigt Leinster Gardens 23/24 von vorn und von hinten.

Photo © Dave Pickersgill (cc-by-sa/2.0)

Ein Blick hinter die Fassade von der Portchester Terrace aus.
Photo © Kevin Leach (cc-by-sa/2.0)

Stephen und Stitt – Zwei Löwen, die vor dem Londoner HSBC-Gebäude Wache halten

Der aggressive Stephen.
Author: Daisyng
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Die Engländer hatten immer schon eine Vorliebe für Löwen, was sich beispielsweise auf Wappen und Pubschildern widerspiegelt (The Red Lion ist der häufigste Pubname im Königreich). Auf Plätzen und an Brücken trifft man die Könige des Tierreichs in steinerner oder bronzener Form an und so kommen sie hin und wieder auch in meinem Blog vor. Ich schrieb u.a. über den riesigen Maiwand Lion in Reading (Berkshire), den South Bank Lion an der Westminster Bridge und natürlich über die berühmtesten Löwen überhaupt, die vier Artgenossen auf dem Londoner Trafalgar Square, die es tagein, tagaus über sich ergehen lassen müssen, dass Touristenscharen sie besteigen und sich dort fotografieren lassen. Fotos von ihnen füllen millionenfach die Fotoalben bzw. die Festplatten in Fernost.

Da haben es die beiden Löwen Stephen und Stitt erheblich leichter, deren Aufgabe es ist, den Haupteingang der HSBC-Bank in der Londoner Canary Wharf zu bewachen. Sie werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen, da es die meisten Besucher der Hauptstadt nicht gerade in Scharen zu dem Bankgebäude am Canada Square zieht. HSBC steht für The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, eine Bank, die 1865 in dem unter britischer Verwaltung stehenden Hongkong gegründet wurde. Die Bankzentrale ist in dem 200 Meter hohen 45stöckigen Wolkenkratzer in London untergebracht, der nach 16jähriger Bauzeit 2002 fertiggestellt wurde.

Da es vor den beiden Bankgebäuden in Shanghai und in Tokio jeweils zwei Löwen vor den Haupteingängen gab, die Stephen und Stitt genannt wurden, ließ man vor der Londoner Bankzentrale auch zwei Mähnenträger installieren, denen man die selben Namen gab. Benannt wurden sie nach zwei Topmanagern in Shanghai, deren Namen A G Stephen und G H Stitt waren. Stephen ist der aggressive Löwe mit dem offenen Maul, während Stitt der ruhigere und besonnenere der beiden ist. Man sagt, dass sich die Temperamente der beiden Manager in den beiden Löwen wiederfinden.

Gegossen wurden Stephen und Stitt in Mark Kennedys Bronze Age Sculpture Casting Foundry im nahe gelegenen Stadtteil Limehouse (die Gießerei kann besichtigt  werden). Mark Kennedy war auch der Schöpfer der  umstrittenen Prinzessin Diana/Dodi Fayed-Statue im Londoner Kaufhaus Harrod’s, die den Namen „Innocent Victims“ trägt. Diese von Mohamed Al-Fayed in Auftrag gegebene Bronzestatue wird jetzt aus dem Kaufhaus entfernt und an den Auftraggeber zurückgegeben.

Der ruhige Stitt.
Author: LeonGo
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Die HSBC-Bank in der Canary Wharf, die von Stephen und Stitt bewacht wird.
Author: Michael Pead.
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The Great Wheel of London – Ein Vorgänger des London Eye

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Das Riesenrad London Eye am Themseufer ist mittlerweile schon zu einem Wahrzeichen der Hauptstadt und zu einem Touristenmagneten geworden. Das 135 Meter hohe London Eye hatte schon einmal einen Vorgänger, der es allerdings „nur“ auf eine Höhe von 94 Metern brachte und damit seinerzeit das höchste Riesenrad der Welt war.

Erbaut wurde The Great Wheel of London 1894/95 anlässlich der Empire of India Exhibition, die im Stadtteil Earl’s Court stattfand. Vorbild für das Riesenrad war das 80 Meter hohe Ferris Wheel in Chicago, das George Washington Gale Ferris Jr. 1893 zur World’s Columbian Exposition errichten ließ. Das Londoner Pendant war nicht nur größer, es hatte auch mehr Gondeln, nämlich 40, in die jeweils 40 Personen hineinpassten. 20 Minuten dauerte eine komplette Fahrt (das London Eye braucht 30 Minuten), also Zeit genug, um das Panorama Londons von luftiger Höhe aus genießen zu können. 2,5 Millionen Menschen konnten das Spektakel damals erleben, bis das Great Wheel im Jahr 1907 wieder abgebaut wurde, weil es die Unterhaltskosten nicht mehr einspielte.

So wie das London Eye im Oktober 2016 durch einen technischen Defekt für mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt wurde, und die Passagiere in den Gondeln ausharren musste, so hatte auch The Great Wheel bzw. dessen Fahrgäste zweimal Probleme. Im Mai 1896 kam es zu einem Kabelschaden, wodurch die Riesenradreisenden vier Stunden lang in ihren Gondeln eingesperrt waren. Wesentlich schlimmer erwischte es die Passagiere bei einem anderen technischen Defekt, als ca 70 von ihnen die ganze Nacht in den oberen Gondeln des Great Wheel verbringen mussten. Man schaffte zwar heißen Tee und Sandwiches nach oben, aber es dauerte bis zum Morgen, bis die Eingeschlossenen von der Feuerwehr befreit werden konnten… doch einige von ihnen hatten eine nicht ganz so unangenehme Nacht hoch über London verbracht. Eine Dame und ein Herr kamen miteinander ins Gespräch und schlossen später den Bund fürs Leben, und es ging das Gerücht um, dass sich in der einen oder anderen Gondel recht lustvolle Begegnungen zugetragen haben sollen. Ob es da Spätfolgen gegeben hat, ist nicht bekannt.

Crinkle-Crankle Walls auf englischen Landsitzen

Die Crinkle-Crankle Wall in Easton (Suffolk).
Photo © Evelyn Simak (cc-by-sa/2.0)

Vielleicht hat schon einmal jemand auf englischen Landsitzen diese eigenartigen gewundenen Mauern gesehen, die sich Crinkle-Crankle Walls oder auch Serpentine Walls nennen. Sie sind hauptsächlich in East Anglia zu finden, wo sie häufig als Gartenmauern fungieren. Durch ihre gewundene Bauform haben sie mehr Stabilität als eine gerade Mauer und außerdem geben die Nischen empfindlichen Pflanzen einen gewissen Schutz, so dass man die Crinkle-Crankle Walls gern um Küchengärten herum baute.

In der Grafschaft Suffolk stehen rund fünfzig Exemplare, von denen die Mauer von Easton Park mit rund vier Kilometern einmal die längste im ganzen Land gewesen sein soll. Das Manor House von Easton, der langjährige Landsitz der Dukes of Hamilton, wurde leider 1924 abgerissen. Im November 2013 stürzte ein Teil der Mauer ein, als ein unbekannter Autofahrer dagegen stieß und dabei einen Schaden von £20,000 verursachte. Im Jahr darauf wurde die Mauer wieder hergerichtet und eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zwanzig Meilen eingeführt, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann.

Ein weiteres sehr schönes Beispiel für eine Crinkle-Crankle Wall in Suffolk findet sich auf dem Gelände der Bramfield Hall bei Halesworth an der Walpole Road.
Doch nicht nur in Suffolk sind diese speziellen Mauern zu finden, so steht ein sehr langes Exemplar im Dean’s Court in Wimborne Minster in Dorset, das während der Napoleonischen Kriege von französischen Gefangenen gebaut worden sein soll.

Die Serpentine Wall von Bramfield (Suffolk).
Photo © Nat Bocking (cc-by-sa/2.0)

Dean’s Court in Wimborne Minster (Dorset).
Photo © Stuart Buchan (cc-by-sa/2.0)

 

Winter Hill – Ein Berg im Rivington Moor (Lancashire), der zwei Songs inspirierte

Winter Hill Transmitting Station.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Rund 450 Meter hoch ist er, der Winter Hill auf dem Rivington Moor, nördlich von Bolton in der Grafschaft Lancashire, „the site of mining activity, aeroplane disasters and murders“ wie es in der Wikipedia heißt. Sollte man um dieses Moor und den Berg lieber einen großen Bogen schlagen?

Die Zeiten des Bergbaus sind natürlich schon lange vorbei, und es ist auch schon eine Weile her, dass Flugzeuge hier oben zu Schaden gekommen sind. Das schlimmste Unglück ereignete sich am 27. Februar 1958, als ein Flugzeug auf dem Weg von der Isle of Man nach Manchester bei extrem schlechten Wetterverhältnissen oben auf dem Winter Hill abstürzte. 35 Menschen kamen dabei ums Leben; eine Gedenkplakette an der Absturzstelle erinnert an die Opfer. Auch mehrere Militärflugzeuge knallten gegen die Bergkuppe, die offensichtlich bei niedrigen Wolken schwer zu erkennen ist.

Am 9. November 1838 ereignete sich ein Mord auf dem Winter Hill, der niemals aufgeklärt werden konnte. Ein schottischer Handelsreisender namens George Henderson wurde auf dem Weg von Bolton nach Blackburn hier oben erschossen; Täter unbekannt. Mit dem Scotsman’s Stump hat man auch ihm eine Erinnerungsstätte gewidmet.

Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Berges ist die Winter Hill Transmitting Station, ein 310 Meter hoher Telekommunikationsmast, eines der höchsten Bauwerke im Land, der 1966 errichtet wurde und der dazu dient, Radio- und Fernsehsignale zu verbreiten. Ich stelle mir lieber nicht vor wie es sein muss, wenn man ganz oben am Mast Wartungsarbeiten vornehmen muss… Hier ist ein Film über den Masten.

Zwei Musikstücke wurden vom Winter Hill inspiriert. Da ist einmal die 1977 im Großraum Manchester gegründete Band A Certain Ratio, die 1981 einen Song namens „Winter Hill“ aufnahmen, der auf dem Album „To Each…“ erschien. Die Bandmitglieder sollen bei einem Besuch des Telekommunikationsmasten aus einer daneben stehenden Hütte, in der sich viele elektronische Apparaturen befanden, ein „droning noise which changes every ten seconds“ gehört und in ihren Song eingearbeitet haben. Hier ist der Song zu hören.

Aus Winslow in Cheshire kommt die Band Doves, die dem Berg ebenfalls ein Lied gewidmet hat. „Winter Hill“ wurde 2009 auf ihrem Album „Kingdom of Rust“ veröffentlicht.

„Climb the long grassy track
To the top of winter hill
Climb the real rocky track to the top
I’ll see you back
I’ll see you back on winter hill“

… so ein Teil des Textes. Hier ist das Musikvideo.

Das Air Disaster Memorial.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Der Scotsman’s Stump.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

 

Die Old Queen Street – Das Londoner ZDF-Studio und einige seiner Nachbarn

Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Seit 2015 ist Diana Zimmermann Leiterin des ZDF-Studios in London; sie übernahm den Posten von Susanne Gelhard. Das Studio befindet sich in der Nummer 30 der Old Queen Street in Westminster, also sehr zentral gelegen. Die Parlamentsgebäude liegen gleich um die Ecke, ebenso der Buckingham Palace. In dem Studio werden die Programme produziert, die in den „Heute“-Nachrichten oder in „Heute in Europa“ gesendet werden. Neben Diana Zimmermann arbeiten zurzeit als Redakteure Dr. Yacin Hehrlein und Andreas Stamm in London, früher waren es u.a. Patricia Schäfer (jetzt in Istanbul) und Thomas Walde (jetzt im Hauptstadtstudio in Berlin). Die Beiträge, die hier in der Old Queen Street hergestellt werden, waren und sind immer sehr interessant aufbereitet, und ich mag vor allem die kleinen Schnipsel aus dem täglichen Leben, die fast täglich in „Heute in Europa“ wochentags zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr zu sehen sind. Dieser Film über das ZDF-Studio ist zwar schon fast zehn Jahre alt, zeigt aber die Räumlichkeiten und die Arbeit hinter den Kulissen.

Das Haus Nummer 30 ist eines von mehreren nebeneinander liegenden Stadthäusern, die etwa in der Zeit von 1774 bis 1780 entstanden sind.

Wer sind denn nun die Nachbarn des ZDF-Studios in der Old Queen Street? Da sind in der Nummer 22, auf der gleichen Straßenseite, die Büroräume des „Spectator„, einer Zeitschrift für Politik und Kultur, die bereits 1828 gegründet wurde.

In der Nummer 1-7, ein Stückchen die Straße hinunter, findet man die National Crime Agency, eine Behörde, die erst 2013 gegründet worden ist, und die sich in erster Linie mit organisierter Kriminalität, Cybercrime und Menschen-, Waffen- und Drogenhandel beschäftigt.

In der Nummer 16 sind die Büroräume der Sara Eden Dating Agency, einer (seriösen) Partnerschaftsvermittlung, die jetzt schon seit dreißig Jahren besteht.

In der Old Queen Street sind auch zwei blaue Plaketten zu finden, neben den Hausnummern 9 und 11. An Richard Savage, 4th Earl Rivers (1660-1712) erinnert die Plakette neben der Haustür mit der Nummer 9 und weist daraufhin, dass besagter Earl, der Gouverneur des Tower of London war und in diesem Gebäude einmal gelebt hat.
Gleich daneben ist ein blaues Schild angebracht, das darüber informiert, dass dieses Gebäude in der William & Mary-Zeit, etwa um 1690 bis 1700, erbaut wurde und einmal Hauptquartier der Beaverbrook Foundation war („The Beaverbrook Foundation supports a variety of causes in the United Kingdom and Canada, including preserving heritage buildings and supporting charitable appeals“). Die Organisation ist jetzt in Mayfair in der Queen Street Nummer 3 angesiedelt.

Übrigens befindet sich das Londoner Studio der ARD im Stadtteil Fitzrovia am Midford Place 1-5.

Die Nummer 22 der Old Queen Street.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Die National Crime Agency in den Hausnummern 1-7.
Author: Philafrenzy.
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Ein seltener Anblick, die verschneite Old Queen Street.
Photo © Oxyman (cc-by-sa/2.0)

No. 10 Adam Street – Ein Haus in London, das wie No 10 Downing Street aussieht

No 10 Adam Street in London.
Photo © Stephen Richards (cc-by-sa/2.0)

Als der Film „The Iron Lady“ (dt. „Die Eiserne Lady“), mit Meryl Streep als Margaret Thatcher, produziert wurde, mussten natürlich auch einige Szenen vor dem Wohnsitz der Premierministerin, No 10 Downing Street, gedreht werden. Da das am Originalschauplatz nicht möglich war, suchte man nach einer Alternative und wurde fündig in der Adam Street, einer kleinen Einbahnstraße, die vom Strand in Richtung Themse führt. Dort existiert, tatsächlich auch in der Nummer 10, ein Haus, das der No 10 Downing Street verblüffend ähnlich sieht. Ein Glückstreffer für das Filmteam; hier ist der Trailer zum Film, in dem das Haus auch kurz zu sehen ist.

Benannt wurde die Straße nach den Adam Brothers, die hier von 1768 bis 1772 die Adelphi Buildings errichten ließen, eine Gruppe von Reihenhäusern im neoklassischen Stil. Das berühmte Adelphi Theatre liegt gleich gegenüber der Adam Street.

No 10 Adam Street heißt heute Adam House, in dem eine Firma Büroräume anbietet. Zwei Häuser weiter, an der Wand des Hauses mit der Nummer 8, ist eine blaue Plakette angebracht, die darauf hinweist, dass hier einmal Sir Richard Arkwright wohnte, der berühmte Erfinder, der sich in der Textilindustrie im 18. Jahrhundert einen Namen machte.
In der Nummer 11 ist jetzt ein Apartmenthotel gebaut worden mit 106 Zimmern, allerdings in einem ganz anderen Stil als die Nebengebäude.

Die Häuser 6-10 der Adam Street; in der Mitte das ehemalige Wohnhaus von Sir Richard Arkwright mit der blauen Plakette.
Photo © Stephen Richards (cc-by-sa/2.0)

41 Cloth Fair – Hier steht das älteste Wohnhaus in London

41 Cloth Fair.
Photo © Mike Quinn (cc-by-sa/2.0)

Ich stand einmal vor dem (mutmaßlich) ältesten Haus von Paris in der Rue Volta Nummer 3 im Maraisviertel; manche behaupten auch, dass das älteste Haus in der Rue Montmorency Nummer 51 steht, dort, wo heute die Auberge Nicolas Flamel untergebracht ist. Auf jeden Fall sehen beide Häuser richtig alt aus…im Gegensatz zu Londons ältestem Haus, das wir in der Straße Cloth Fair Nummer 41 finden. Zwischen 1597 und 1614 wurde dieses Haus im Schatten der Kirche St-Bartholomew-the-Great erbaut und es hat den Großen Brand von London im Jahr 1666 überstanden, wahrscheinlich weil es damals auf allen Seiten von den Mauern der benachbarten Kirche umgeben war.

41 Cloth Fair stand in den 1920er Jahren kurz vor dem Abriss, u.a. weil die Gebäudesubstanz nicht mehr als sicher galt. Glücklicherweise kam es nicht zum Abriss, dafür wurde das Haus 1955 von jemandem gekauft, der es in sein Herz geschlossen hatte und umfangreiche Renovierungsarbeiten durchführen ließ. So finden wir heute in der Straße ein Haus vor, das zwar alt ist, aber auf den ersten Blick nicht so aussieht.

Was gibt es noch über 41 Cloth Fair zu sagen? Zwei berühmte Besucher haben ihre Namen in ein Bleiglasfenster im Haus eingeritzt: Winston Churchill und die Mutter der heutigen Queen, Elizabeth Bowes-Lyon, Queen Elizabeth. Und es gibt das Gerücht, dass irgendwo in den Mauen des Hauses menschliche Skelette verborgen sein sollen.

Übrigens wohnte in der Nummer 43, direkt neben dem ältesten Haus Londons, der berühmte Dichter und Schriftsteller John Betjeman (dort, wo der Cloth Court auf Cloth Fair mündet); eine Plakette über der Eingangstür erinnert daran. In Betjemans Wohnhaus gab es einmal ein Restaurant, das „Betjeman’s hieß“, das aber von einem vegetarischen Restaurant namens „Amico Bio“ abgelöst wurde.

Das Buch zum Artikel:
Fiona Rule: The Oldest House in London. The History Press 2017. 288 Seiten. ISBN 978-0750968379.

Der Eingang zu 41 Cloth Fair.
Photo © Mike Quinn (cc-by-sa/2.0)

John Betjemans Wohnhaus.
Photo © John Salmon (cc-by-sa/2.0)

Alexandra and Ainsworth Estate – Eine Großwohnsiedlung im Norden Londons, die sehr beliebt bei Musikvideoproduzenten ist

Photo © Oxyman (cc-by-sa/2.0)

Im Londoner Stadtteil Camden, an der Abbey Road (ja, dort, wo  man die berühmten Studios  findet), liegt ein riesiger, terrassenförmig angelegter Wohnblock, der sich Alexandra and Ainsworth Estate nennt. 520 Wohnungen sind hier in den 1970er Jahren erbaut worden und zwar im brutalistischen Stil, der in jener Zeit sehr beliebt war, also ein Stil, in dem roher Beton vorherrschte. Entworfen wurde der Wohnblock von dem in den USA geborenen Architekten Neave Brown, der noch weitere Wohnprojekte in London gebaut hat.

Der Rowley Way dient als Durchgang zwischen den beiden Reihen von Blocks. Das Alexandra and Ainsworth Estate wurde 1993 unter Denkmalschutz gestellt und zwar erhielt die Wohnanlage den Grade II, das heißt „Besonders bedeutende Bauwerke von allgemeinem Interesse“.

Der sehr ungewöhnlich aussehende Wohnblock wurde bald von Film- und Musikvideoproduzenten entdeckt und so fanden hier zahlreiche Dreharbeiten statt, auf die die Bewohner auch stolz sind und diese auf den Webseiten der Tenants & Residents Association auflisten.

Hier sind einige Beispiele:

Kirsty McColl: A New England. Die bereits im Jahr 2000 verstorbene Sängerin veröffentlichte diesen von Billy Bragg geschriebenen Song 1984. In einigen Szenen des Musikvideos ist der Rowley Way zu sehen.

Die dreiköpfige Band Arcane Roots aus Kingston-upon-Thames verwendete die Wohnanlage als Hintergrund für einige Szenen ihres Videos „Curtains„, das im September diesen Jahres auf dem Album „Melancholia Hymns“ erschien.

Das Video „Do You Remember“ des Australiers Jarryd James aus dem Jahr 2015 wurde an mehreren Stellen in London gedreht; die junge Dame in dem Schwarz-Weiß-Video bewegt sich u.a. auch in der Wohnanlage in Camden.

„Architecture“ heißt das Video der Formation Omi Palone, das einige markante Beispiele für brutalistische Architektur in London zeigt.

Das komplette Video „Nothin‘ Like Yours“ von Slewdem Mafia wurde auf dem Alexandra and Ainsworth Estate gedreht und zeigt tiefere Einblicke in die Wohnblöcke.

„Somebody Else“ ist ein Video mit Überlänge der Rockgruppe The 1975 aus Manchester, in dem man einige Bilder der Wohnanlage sehen kann.

Wer sich detaillierter mit dem Alexandra and Ainsworth Estate beschäftigen möchte, findet hier eine 37minütige Dokumentation.

Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Die nicht sehr schön anzusehende Rückseite des Estates, die als Schallmauer gegen den Lärm der vorbeiführenden Eisenbahnlinie dient.
Photo © Stephen Richards (cc-by-sa/2.0)

Pickering Place – Großbritanniens kleinster öffentlicher Platz in der City of Westminster in London

Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Über Londons berühmte Weinhandlung Berry Bros. & Rudd habe ich in meinem Blog schon einmal geschrieben. Direkt neben dem Laden in der St James’s Street führt eine kleine Passage zum Pickering Place, der nicht nur Londons kleinster öffentlicher Platz ist, sondern sogar der von ganz Großbritannien. Der des Nachts von Gaslampen erhellte Platz beherbergte im 19. Jahrhundert einmal die Botschaft der Republik Texas,  bis der Lone Star State 1845 in die Vereinigten Staaten integriert wurde. An dem Haus, das Berry Bros. gehörte, findet man eine Plakette mit der Aufschrift „Texas Legation: In this building was the legation for the ministers from the Republic of Texas to the Court of St. James 1842-1845.“ Angebracht wurde die Plakette von der Anglo-Texan Society, die 1953 von dem Romanschriftsteller Graham Greene (der am Pickering Place wohnte) gegründet wurde. Übrigens verließ die texanische Delegation (Botschafter war Dr. Ashbel Smith) 1845 London, ohne die ausstehende Miete von $160 gezahlt zu haben. Das holten aber 1986 26 Mitglieder Anglo-Texan Society nach, als sie in die Weinhandlung gingen und die Miete beglichen.

Benannt wurde der Mini-Platz nach William Pickering, der in den 1730er Jahren die Häuser errichten ließ; dessen Schwiegermutter führte einen kleinen Lebensmittelladen, aus dem später die große Weinhandlung werden sollte.

Der Pickering Place war eine Zeitlang beliebt als Austragungsort für Duelle, so soll der Londoner Dandy Beau Brummell sich hier einmal duelliert haben (wobei es auf Grund der Größe des Platzes sicher für die Sekundanten nicht ganz ungefährlich war). Auch Londons letztes Duell soll hier ausgetragen worden sein.

Ein weiterer berühmter Anwohner war der Premierminister Lord Palmerston (1784-1865), an den ein Steinrelief an einem Gitter am Pickering Place erinnert.

Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Der Platz mit dem Steinrelief von Lord Palmerston.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Brydges Place im West End – Londons schmalste Straße

Photo © Robin Sones (cc-by-sa/2.0)

Besucher der English National Opera kennen vielleicht die Straße mit dem Namen Brydges Place, die die St Martin’s Lane mit Bedfordbury verbindet und seitlich am Opernhaus vorbeiführt…oder auch nicht, denn die Mini-Straße mit dem Namen, unter dem man sich eher einen großzügig gestalteten Platz vorstellt, ist Londons schmalste Straße und der Eingang sehr leicht zu übersehen. Menschen, die zu Platzangst neigen, sollten die Passage der Passage besser meiden, denn sie ist an ihrer engsten Stelle lediglich 38cm breit, Gegenverkehr dort ist nicht möglich. Ich stelle mir vor wie das wohl nachts dort zugehen mag. Brydges Place ist zwar von Laternen beleuchtet, aber trotzdem kann das ganz schön gruselig werden, die 180 Meter lange Straße entlangzugehen. Ende Dezember 2016 nahm ein Streit zwischen mehreren Männern, der in einer tödlichen Messerstecherei in der Nähe des Trafalgar Squares mündete, seinen Anfang in dieser Gasse, und am 9. August diesen Jahres wurde ein junger Mann hier niedergestochen. Vielleicht sollte man doch lieber die belebteren Wege rund um die English National Opera nehmen…

In dieser Straße liegt der Eingang zu einem Privatclub namens 2 Brydges Place, zu dem man nur als eingetragenes Mitglied Zugang hat. Geschäftsleute, Anwälte und Leute aus dem Theatermilieu sind die hauptsächlichen Gäste dieses Clubs, der rund 1000 Mitglieder hat. Die diskrete Eingangstür ist für Nicht-Eingeweihte leicht zu übersehen.

Der Name Brydges Place lässt vermuten, dass er irgendetwas mit einer Brücke zu tun hat, vielleicht in einer alten Schreibweise, was aber nicht stimmt. Namensgeberin der Gasse ist Catherine Brydges, die von 1580 bis etwa 1657 gelebt haben soll. Sie war die Frau des 4. Earls of Bedford und die Tochter des 3. Baron Chandos, nach denen wiederum andere Straßen in der Umgebung benannt worden sind wie Chandos Place, Bedfordbury, Bedford Street oder Bedford Court.

Dieser Film vermittelt einen Eindruck wie es in Londons schmalster Straße aussieht.

Photo © Robin Sones (cc-by-sa/2.0)

 

Das Faraday Memorial am Londoner Elephant & Castle

Das Faraday Memorial am Elephant and Castle.
Photo © Robin Stott (cc-by-sa/2.0)

Ich bin nicht sicher, ob sich der englische Wissenschaftler Michael Faraday (1791-1867), der sich vor allem durch seine Untersuchungen zur Elektrizität einen Namen gemacht hat, über die Gedenkstätte, die ihm zu Ehren am Londoner Elephant & Castle errichtet wurde, wirklich gefreut hätte.  Inmitten des großen Kreisverkehrs hat man 1961 ein von dem Architekten Rodney Gordon im brutalistischen Stil konzipiertes Denkmal gesetzt, das auf den ersten Blick nicht darauf hindeutet, dass es Michael Faraday gewidmet ist. Der Standort Elephant & Castle im Londoner Stadtteil Southwark wurde gewählt, weil der Naturforscher ganz in der Nähe, in Newington Butts, das Licht der Welt erblickte.
Der Denkmalkoloss beinhaltet ein Umspannwerk, das den U-Bahnlinien Northern Line und Bakerloo zur Stromversorgung dient, hier zumindest ist eine Beziehung zu Michael Faraday gegeben.
1996 erhielt das Memorial ein neues Beleuchtungssystem, das sich ein junges Mädchen anlässlich eines Wettbewerbs der BBC ausgedacht hatte. Nachdem dieses System seit längerer Zeit ausgefallen war, bekam Faradays Gedenkstätte 2012 eine im Discostil gehaltene Beleuchtung, die jeden Abend bei Dunkelheit eingeschaltet wird.

Wem dieses Bauwerk nicht gefällt, der ist sicher mit dem konservativen Denkmal Michael Faradays vor dem Institution of Engineering and Technology am Savoy Place, nahe des Themse Embankments, eher einverstanden. Der irische Bildhauer John Henry Foley, Mitglied der Royal Academy, zeichnete dafür verantwortlich.

Einige Plaketten in London erinnern an den Forscher, so zum Beispiel an der Hauswand der Blandford Street Nummer 48 in Marylebone mit der Inschrift „Michael Faraday Man of Science Apprentice Here„, und am Eingang zur Walworth Road Sexual Health Clinic an der Larcom Street. Die Inschrift lautet: „Michael Faraday 1791 – 1867 Scientific genius and discoverer of electromagnetism„.

Michael Faraday am Savoy Place.
Photo © Chris Talbot (cc-by-sa/2.0)

Die Plakette an der Walworth Clinic.
Photo © Robin Stott (cc-by-sa/2.0)

Die Missenden Abbey in Great Missenden (Buckinghamshire)

Eigenes Foto.

Great Missenden an der A413 Amersham-Aylesbury in Buckinghamshire ist ein lebhaftes Städtchen mit den üblichen Parkplatzproblemen, doch wenn man über die Link Road in den Ort fährt, findet man gleich auf der rechten Seite einen großen Pay & Display Parkplatz, von wo aus man in zwei Minuten in der High Street ist. Dort steht etwa in der Mitte das Roald Dahl Museum and Story Centre, über dessen Eingang in großen Lettern die Worte „It is Swizzfigglingly Flushbunking Gloryumptious“ zu lesen sind. Ein Paradies für Kinder, über das ich in meinem Blog schon einmal geschrieben habe.
An genau dieser Stelle fanden auch die Dreharbeiten zu Inspector Barnabys Episode 26 „Painted in Blood„(dt. „Der Tod malt mit“) statt, da spielte The Shires Bank eine wichtige Rolle, in deren Tresorraum eine riesige Geldmenge gelagert war.
Geht man die High Street weiter in Richtung London Road hinunter, die zum The Nag’s Head führt, liegt auf der linken Seite der Eingang zur Missenden Abbey, einem sehr ansehnlichen Gebäude, das etwas von der Straße zurückliegt.
Eine Abtei ist hier nicht mehr zu finden, denn die wurde schon 1538 aufgelöst. Ein neues Haus wurde damals an dieser Stelle errichtet und Teile der ehemaligen Abtei mit in das Gebäude integriert. Der Name, „Missenden Abbey“, wurde übernommen. Nach mehreren Umgestaltungen im Laufe der Jahrhunderte, zuletzt im sogenannten Regency Gothic-Stil, brannte die Abbey 1985 ab und wurde komplett neu errichtet, so wie wir sie heute sehen.

Missenden Abbey wird als Konferenzzentrum verwendet, mit Übernachtungsmöglichkeit, Hochzeitspaare können das ganze Haus für ihre Feier mieten und es werden Kurse der Buckinghamshire New University, der das Haus gehört, abgehalten. Wer möchte, kann auch gern in der Abbey einen Afternoon Tea zu sich nehmen. Begeistert war ich von der riesigen Libanonzeder im Garten der Missenden Abbey (im Foto oben rechts zu sehen).

Hier ist ein Film über das Konferenzzentrum.

Es heißt, Missenden Abbey wäre „haunted“, und zwar soll einer der Mönche, die hier früher einen sehr üppigen Lebensstil pflegten, der nicht immer im Einklang mit ihrem Gelübde stand, die Park- und Gartenanlagen heimsuchen. The Black Monk wurde sogar schon mehrfach, sowohl tagsüber als auch nachts, in der High Street gesichtet.

Photo © Peter (cc-by-sa/2.0)

 

 

 

Warum das Kinderkrankenhaus in der Londoner Great Ormond Street noch heute von Peter Pan profitiert

Peter Pan und Tinkerbell am Haupteingang des Great Ormond Street Hospitals in London.
Photo © John Salmon (cc-by-sa/2.0)

Die Figur des Peter Pan, der 1902 das Licht der Welt erblickte, der Junge der niemals erwachsen wird und im Nimmerland wohnt, gehört zu den bekanntesten der internationalen Kinderliteratur. James Matthew Barrie (1860-1937) hat sich Peter Pan ausgedacht, und wir treffen das Kind nicht nur in Büchern an, sondern auch in einem guten Dutzend Filmen und in mehreren Musicals. 1978 veröffentlichte Kate Bush einen Song mit dem Titel „In Search of Peter Pan„. Die Schweizer Sängerin sang 1982 das Lied „Peter Pan“ und viele weitere Musiker verwendeten Motive aus Barries Kinderbüchern.

Da fielen natürlich eine ganze Menge Lizenzgebühren an, und da James Matthew Barrie ein großes Herz für Kinder hatte, überlegte er sich, was er mit dem Geld Gutes tun konnte. Da er und seine Frau kinderlos waren, vermachte er 1929 sämtliche Rechte an „Peter Pan“ an das Londoner Kinderkrankenhaus Great Ormond Street Hospital (GOSH) im Stadtteil Bloomsbury und das auch über seinen Tod hinaus. Fünfzig Jahre nach dem Tod des Schriftsteller, 1987, verlängerte die Regierung das Recht, Lizenzgebühren verlangen zu können. Barrie machte dem Krankenhaus damals die Auflage, die Höhe der eingenommenen Gebühren niemals zu veröffentlichen, woran man sich dort auch hielt.

Zur Erinnerung an den großzügigen Schriftsteller wurde eine Statue des kleinen Jungen am Haupteingang des Krankenhauses aufgestellt, die der Londoner Bildhauer Diarmud Byron O’Connor schuf. Fünf Jahre später ergänzte O’Connor seine Skulptur durch eine weitere Figur aus den Peter Pan-Büchern, die Fee Tinkerbell, die sich hier mit Peter um einen Fingerhut streitet. Ganze 18cm ist Tinkerbell groß.

Das Great Ormond Street Hospital verfügt auch über eine Sammlung von Peter Pan-Buchausgaben aus aller Welt, die allerdings nicht öffentlich zugänglich ist.

Nicht nur James Matthew Barrie, sondern auch andere Künstler setzten sich für das Kinderkrankenhaus ein, so taten sich 1987 viele Sänger (u.a. Boy George, Hazel O’Connor, Grace Kennedy) zusammen und nahmen die Single „The Wishing Well“ auf, deren Erlös dem GOSH zugute kam. Die Teilnehmer am Finale der Castingshow „The X Factor“ nahmen 2009 den Michael Jackson-Song „You Are Not Alone“ auf und von jeder verkauften Single ging £1 an das Krankenhaus in der Great Ormond Street.

Siehe auch meinen Blogeintrag über die Peter Pan-Statue in den Kensington Gardens.

Das Krankenhaus in Bloomsbury.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

Fünf neue blaue Plaketten des English Heritage in London im Jahr 2017

Die nagelneue Plakette an dem Haus in der Brixton Road, in dem Charlie Chaplin einmal wohnte.
Author: Spudgun67.
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Über die blauen Plaketten an Londoner Hauswänden, die darauf hinweisen, dass hier einmal berühmte Persönlichkeiten gewohnt haben, schrieb ich schon einmal in meinem Blog. Über 900 dieser Hinweistafeln existieren bereits in London und ständig kommen neue dazu. Der English Heritage, der für die Vergabe zuständig ist, hat in diesem Jahr bereits für fünf weitere sein Einverständnis gegeben. Hier sind sie:

41 Tothill Street in Westminster. Hier erinnert eine der blauen Keramiktafeln an Stella Isaacs, Marchioness of Reading, Baroness Swanborough, oder kürzer Stella, Lady Reading. Die Inschrift lautet: „Stella Lady Reading 1894-1971 Founder of the Women’s Voluntary Services worked at its headquarters here 1938-1966“.

47 Crystal Palace Road in East Dulwich. Exakt dreißig Jahre nach seinem Tode ließ der English Heritage diese Plakette für Henry Cotton  an seinem Wohnhaus anbringen. Die Inschrift lautet: „Henry Cotton 1907-1987 Champion Golfer lived here“. Cotton war einer der berühmtesten englischen Golfer in der Geschichte des Sports, der sowohl durch seine vielen Turniersiege als auch durch seinen luxuriösen Lebensstil von sich reden machte.

15 Glenshaw Mansions, Brixton Road. Hier wohnte einmal Charlie Chaplin. Auf der Plakette ist zu lesen: „Charlie Chaplin 1889-1977 Actor and Filmmaker lived here in Flat 15 1908-1910“. Der Schauspieler zog hier ganz am Anfang seiner Karriere zusammen mit seinem Bruder Sydney ein. Der Comedian Paul Merton weihte die Plakette ein.

16 Cowley Street, Westminster. In diesem Haus wohnte einer größten englischen Schauspieler aller Zeiten, Sir John Gielgud, und das 31 Jahre lang. Die Inschrift der Plakette: „Sir John Gielgud 1904-2000 Actor and Director lived here 1945-1976“. Der homosexuelle Schauspieler lebte viele Jahre mit seinem Partner Martin Hensler in dieser ruhigen Nebenstraße.

42 Woodstock Road, Golders Green. In diesem hübschen Haus wohnte die schottische Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin Mary Macarthur. Die Inschrift der Plakette: „Mary Macarthur 1880-1921 Trade Unionist and campaigner for working women lived and die here“.

Samuel Pepys, der berühmte Tagebuchschreiber, und wo man ihm noch heute in London begegnet

Eine Plakette im Salisbury Court.
Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Samuel Pepys, der von 1633 bis 1703 lebte, wurde in London geboren und starb auch in der Stadt. Mit seinen berühmten Tagebüchern war er ein Chronist der Hauptstadt zu einer Zeit, in der dort vieles passierte wie der Große Brand von London und die Pestepidemie. Noch heute sind die „Diaries“ im Buchhandel erhältlich; im Jahr 2011 erschien bei Zweitausendeins eine bibliophile Komplettausgabe in deutscher Übersetzung mit über 4500 Seiten (die allerdings nur mehr antiquarisch zu haben ist).

Noch heute begegnet man in London dem Namen Samuel Pepys, wenn man offenen Auges durch die Straßen der Stadt wandert. Hier sind einige Beispiele:

In der City of London, im Salisbury Court, der von der Fleet Street abzweigt, trifft man auf eine Plakette an einer Hauswand, die darauf aufmerksam macht, dass Samuel Pepys hier geboren wurde.

Eine weitere Plakette in der Buckingham Street bei der Charing Cross Station weist darauf hin, dass Pepys in einem Haus, das einmal an dieser Stelle stand, gewohnt hat.

In den Cutty Sark Gardens im Stadtteil Greenwich steht eine wie ich finde künstlerisch sehr gelungene Bank, die Michele Petitjean entworfen hat, und die auf der Rückseite den Tagebuchschreiber und auf der Vorderseite den Großen Brand von London im Jahr 1666 zeigt. Hier in Greenwich gibt es auch den Pepys Walk am Old Royal Naval College.

In der Nähe der Millennium Bridge am Ufer der Themse hat man in einem ehemaligen Lagerhaus The Pepys untergebracht, eine Bar und ein Restaurant.

In der St Olave’s Church am Seething Lane, ein Stück nördlich des Tower of London, sind Samuel Pepys und seine Frau beerdigt worden. Ein Memorial an einer Innenwand der Kirche macht darauf aufmerksam.

Eine Nebenstraße des Seething Lane, wo eine Büste von ihm aufgestellt ist, ist die Pepys Street, die in den 1920er Jahren nach dem Tagebuchschreiber benannt wurde, der hier während des Großen Feuers wohnte.

An der Grover Street im Ortsteil Bermondsey wurde ein Park nach ihm benannt.

Dann gibt es noch weitere Straßen im Stadtgebiet, die nach Samuel Pepys benannt wurden wie Pepys Crescent, eine Mini-Straße in den Docklands (E 16), Pepys Close, weit draußen im Westen in Ickenham, und die Pepys Road, die gleich zweimal existiert, in Wimbledon und in New Cross.

Diese kleine Aufzählung ist nicht vollständig und könnte noch weitergeführt werden.

…und noch eine Plakette in der Buckingham Street.
Photo © Christine Matthews (cc-by-sa/2.0)

Die Bank in den Cutty Sark Gardens von Greenwich.
Photo © Stephen Craven (cc-by-sa/2.0)

Pepys Bar and Restaurant am Themseufer.
Photo © Christine Matthews (cc-by-sa/2.0)

Samuel Pepys‘ Büste am Seething Lane.
Photo © John Salmon (cc-by-sa/2.0)

Pepys Park in Bermondsey.
Photo © Mike Quinn (cc-by-sa/2.0)

Shaw’s Corner in Ayot St Lawrence (Hertfordshire) – Hier entstanden die meisten Werke von George Bernard Shaw

Shaw’s Corner in Ayot St Lawrence.
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Man muss nicht unbedingt ein glühender Verehrer von George Bernard Shaw und seiner Werke sein, um an Shaw’s Corner in dem kleinen abgelegenen Dorf Ayot St Lawrence im Herzen von Hertfordshire Gefallen zu finden, denn das Haus, in dem der berühmte Dramatiker von 1906 bis zu seinem Tod im Jahr 1950 lebte, ist idyllisch gelegen und hat einen hübschen Garten.

Das Haus wurde ursprünglich im Jahr 1902 als Pfarrhaus gebaut, war aber eigentlich viel zu groß für diesen Zweck, und so wurde es 1906 an Shaw vermietet, der es dann später kaufte.
Heute gehört Shaw’s Corner dem National Trust und man kann das Anwesen besichtigen. Wenn man das Haus betritt, hat es den Anschein, als wäre es noch bewohnt – Shaw’s Arbeitszimmer sieht aus, als ob es gerade eben noch benutzt worden wäre, im Kleiderschrank hängen noch seine Anzüge.

Am Ende des Gartens befindet sich Shaw’s rotierende Schreibhütte. Hierhin zog er sich zurück, wenn er in Ruhe arbeiten wollte und hier entstanden viele seiner Werke, die ihn berühmt gemacht haben, z.B. „Pygmalion“ für das er einen Oscar (Best Screenplay) erhielt, der im Haupthaus zu sehen ist. Mr. Shaw ließ hier auch ein Telefon installieren, das ihn mit seinem Personal verband. Wenn er keine Besucher empfangen wollte, wurde denen mitgeteilt, Mr. Shaw sei nicht im Hause, was ja auch der Wahrheit entsprach. Die Hütte im Garten war drehbar, so dass George Bernard Shaw sie jeweils nach den besten Lichtverhältnissen ausrichten konnte.

Shaw starb 1950 und auf seinen Wunsch hin wurde seine Asche, gemeinsam mit der seiner Frau Charlotte Payne-Townshend, die bereits 1943 gestorben war, in seinem Garten verstreut. In diesem historischen Film ist der Literat in Shaw’s Corner zu sehen.

Zu Ayot St Lawrence siehe auch meinen anderen Blogeintrag.

Das Buch zum Thema:
Michael Holroyd: Bernard Shaw – The One-Volume Definite Edition. Vintage 1998. 848 Seiten. ISBN 978-0099749011.

Shaws rotierende Schreibhütte im Garten von Shaw’s Corner.
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The Brown Dog Affair Anfang des 20. Jahrhunderts in London und zwei bronzene Hunde

Die Neuauflage der Brown Dog Statue im Battersea Park.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Das Thema Tierexperimente für medizinische Forschungsarbeiten führte in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern und gipfelte in der sogenannten Brown Dog Affair. Was war passiert?
Im Department of Physiology des University Colleges London unternahm der Wissenschaftler William Bayliss vor Studenten Vivisektionen an einem namenlosen braunen Terrier, der nach Bayliss‘ Aussagen vorher betäubt worden war, nach Aussagen einiger schwedischer Aktivistinnen, die die Vorlesung infiltriert hatten, aber nicht. Die 1875 gegründete National Anti-Vivisection Society schaltete sich ein und verurteilte das Vorgehen des Physiologen als grausam und barbarisch. Bayliss ließ das nicht auf sich sitzen und reichte eine Klage wegen Verleumdung ein. Es kam zu einem Gerichtsverfahren, das der Mediziner gewann.

1906 ließen die Vivisektionsgegner in Erinnerung an den kleinen Terrier eine Bronzeskulptur errichten, die im Latchmere Recreation Ground an der Burns Road in Battersea aufgestellt wurde (und den es noch heute gibt). Angefertigt wurde sie von dem Bildhauer Joseph Whitehead. Das rief jedoch wiederum die Medizinstudenten auf den Plan, die die Skulptur als Provokation empfanden und sie mehrfach beschädigten, so dass die Polizei rund um die Uhr eine Wache dort aufstellte. Vier Jahre später hatte der Battersea Council genug und ließ das Denkmal in einer Nacht und Nebel-Aktion verschwinden. Angeblich wurde die Skulptur eingeschmolzen. Am 10. Dezember 1907 und noch an mehreren anderen Tagen kam es in London zu den blutigen Brown Dog Riots als über Tausend Studenten auf Tierversuchsgegner und Polizisten trafen und es zu Straßenschlachten kam.

75 Jahre nachdem das Terrierdenkmal entfernt worden war, errichteten Vivisektionsgegner am 10. Dezember 1985 im Battersea Park ein neues Memorial, das von der Bildhauerin Nicola Hicks entworfen wurde. Modell dafür stand Brock, der Hund der Künstlerin. Die Inschrift auf dem Denkmal lautet:
„‘In memory of the brown terrier dog done to death in the laboratories of University College in February 1903, after having endured vivisection extending over more than two months and having been handed over from one vivisector to another till death came to his release. Also in memory of the 232 dogs vivisected at the same place during the year 1902. Men and women of England, how long shall these things be?“

In diesem Film wird diese Geschichte noch einmal in Wort und Bild zusammengefasst.

Die ursprüngliche Statue im Latchmere Recreation Ground.
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The Dirty House in Londons Chance Street

Author: observista
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Ein sehr merkwürdiges Haus steht in Londons Osten an der Ecke Chance Street/Whitby Street im Stadtteil Shoreditch. Es nennt sich The Dirty House und wurde von dem in Tansania geborenen Architekten David Adjaye für das Künstlerehepaar Tim Noble und Sue Webster gebaut. Früher stand hier einmal eine Möbelfabrik, die verfallen war. Noble und Webster kauften das Gelände im Jahr 2001 und beauftragten den Architekten, ein Atelier für sie zu schaffen, in das Teile der alten Fabrik integriert werden sollten. Da die beiden Künstler gern mit Hausmüll, Schrott und anderen Abfällen arbeiteten (ihre erste gemeinsame Ausstellung hieß denn auch „British Rubbish“), nannte David Adjaye das Haus The Dirty House.

Das schokoladenfarbene Gebäude ist zwei Stockwerke hoch, wobei der oberste Stock von einer Art weißem Deckel abgeschlossen wird. Im Erdgeschoss sind die Fenster verspiegelt und nach der Eingangstür muss man lange suchen, bis man sie gefunden hat. Die Fenster im ersten Stockwerk sind zurückversetzt ins Mauerwerk eingelassen. Für die Außenfassade hat der Architekt graffitiabweisende Farbe verwendet; sicher eine gute Idee, denn einige der umliegenden Häuser sind von Schmierereien nicht verschont geblieben.

Der international renommierte David Adjaye zog im Alter von neun Jahren nach London und studierte an der London Southbank University und dem Royal College of Art. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören das National Museum of African American History and Culture in Washington D.C. und das Nobel Peace Centre in Oslo. In den Jahren 2004 und 2005 entwarf er in Tower Hamlets zwei Idea Stores, das sind die Erweiterungen herkömmlicher Öffentlicher Bibliotheken durch zusätzliche Serviceleistungen. Zurzeit ist Adjaye mit mehreren Projekten befasst, u.a. mit One Berkeley Street, einem £600 Milllionen-Bauvorhaben in Piccadilly, wo, gegenüber vom Ritz Hotel, ein Hotel- und Apartmentkomplex entstehen wird.

In diesem Film sind Tim Noble und Sue Webster in ihrem Londoner Studio in der Chance Street zu sehen.

Tim Noble und Sue Webster, die Bewohner des Dirty House.
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Attribution: Lorna Newman & Danielle Geraghty, 2 Shooters Photography.

 

The Nab Tower Lighthouse – Ein Leuchtturm mit interessanter Vorgeschichte nahe der Isle of Wight

Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Er ist 17 Meter hoch, besteht aus Stahl und Beton und die Reichweite seiner Leuchten beträgt 22 Kilometer, das sind die wesentlichen Fakten des Nab Tower Lighthouse, das östlich der Isle of Wight im Meer steht, etwa dort, wo die Fähre Portsmouth – Le Havre vorbeifährt. Früher stand an dieser Stelle ein Feuerschiff, aber seit 1920 findet man diesen Leuchtturm hier an den Nab Rocks. Da der Turm im Laufe der Jahre Abnutzungserscheinungen erkennen ließ, bekam er vor vier Jahren eine Komplettrenovierung spendiert, so dass jetzt auch wieder Hubschrauber auf ihm landen können. Bevor der Nab Tower 1983 automatisiert wurde, versahen bis dahin drei Leuchtturmwärter gleichzeitig ihren Dienst an dieser einsamen Stelle im Meer, jeweils zwei Monate im Stück, dann hatten sie einen Monat frei. Im Zweiten Weltkrieg installierte man zwei Flugabwehrkanonen auf dem Turm, von wo aus drei deutsche Flugzeuge abgeschossen worden sein sollen.
Im November 1999 kollidierte der Bananenfrachter Dole America mit dem Nab Tower, wobei die beiden Beteiligten schwere Schäden erlitten.

Der Isle of Wight-Leuchtturm hat eine interessante Vorgeschichte, denn er war eigentlich gar nicht für diesen Zweck geplant. Ursprünglich war er Bestandteil des sogenannten Admiralty M-N Scheme im Ersten Weltkrieg, das war ein Plan, mit dem man die Straße von Dover im Ärmelkanal durch Netzsperren gegen deutsche U-Boote schützen wollte. Von Dungeness in Kent bis zum französischen Cap Gris Nez sollten acht Türme im Meer verankerten werden, alle schwer bewaffnet und mit stählernen Netzen miteinander verbunden. Doch es wurde nur ein Turm gebaut (ein zweiter wurde angefangen, aber einige Jahre später wieder auseinandergenommen), denn erstens ging der Krieg 1918 zu Ende und zweitens waren die Kosten immens hoch. Also wurde der Plan abgehakt und nach einigem Nachdenken der Verantwortlichen über die Zukunft des Turms, schleppte man ihn 1920 zu den Nab Rocks im Solent und verankerte ihn dort. Seitdem versieht er seinen Dienst an dieser Stelle zuverlässig. Einsam und allein steht das Nab Rock Lighthouse im Meer und wird nur hin und wieder von „maintenance crews“ besucht wie dieser Film zeigt.

1951 wurde der Thriller „The Dark Light“ mit dem Deutschen Albert Lieven in der Hauptrolle zum Teil auf dem Nab Tower gedreht. Hier ist ein Filmausschnitt.

Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

 

Die Mauersegler vom Oxford University Museum of Natural History

Das Oxford University Museum of Natural History mit seinem Mauersegler-Turm.
Photo © Alan Heardman (cc-by-sa/2.0)

Heute begeben wir uns wieder einmal nach Oxford und zwar in das Oxford University Museum of Natural History. Wir wollen aber nicht die Schätze des Museums im Inneren betrachten, sondern den Turm, der dafür bekannt ist, dass dort jeden Sommer Mauersegler ihre Kinder zur Welt bringen und sie geduldig aufpäppeln. Das Winterhalbjahr verbringen die Vögel in Afrika, meist in Zimbabwe, Tansania und Zaire, doch wenn es in Europa langsam wieder wärmer wird, hält es die Mauersegler nicht mehr länger auf dem schwarzen Kontinent und sie machen sich auf den langen Weg zurück; einige von ihnen zielgerichtet nach Oxford, wo sie den Turm des Museums erneut beziehen. Jedes Jahr sind circa 60 Vogelpärchen hier in luftiger Höhe anzutreffen, und sie bauen ihre Nester so,  dass sie für ihre natürlichen Feinde nicht erreichbar sind.

Die Mauersegler-Eltern haben in der Brutzeit jede Menge zu tun, um ihren Nachwuchs mit leckeren Insekten zu füttern; dabei legen sie manchmal Hunderte von Kilometern am Tag zurück. Rund fünf bis acht Wochen dauert es, bis die kleinen Mauersegler flügge geworden sind und dann machen sie sich auch schon auf den Weg nach Afrika, bald darauf gefolgt von ihren Eltern.

Bereits 1948 begann man sich hier in Oxford für die Mauersegler zu interessieren, als David Lack vom Edward Grey Institute des Department of Zoology das Oxford Swift Research Project ins Leben rief. In seinem Buch „Swifts in a Tower“ (1956) schrieb er über das Projekt. Sein Sohn Andrew Lack veröffentlichte zum Thema viele Jahre später eine kleine Broschüre mit dem Titel „The Museum Swifts: The Story of the Swifts in the Tower of the Oxford University Museum of Natural History“ (2002).

Während der Brutzeit hat man im Turm des Museums eine Webcam aufgestellt, die rund um die Uhr das Treiben in den Nestern in die ganze Welt überträgt. Wer möchte, kann hier einen Blick dort hineinwerfen. Dieser Film bringt zusätzliche Informationen über die Mauersegler der Universitätsstadt.

Ein Mauersegler (Apus apus).
Author: Paweł Kuźniar.
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Londoner Hochhäuser und ihre Spitznamen

The Leadenhall Building alias The Cheesegrater.
Photo © Julian Osley (cc-by-sa/2.0)

In meinem Blogeintrag über die Londoner „protected views“ schrieb ich kürzlich, dass man in der Stadt neue Hochhäuser nicht willkürlich irgendwo hinplatzieren kann, sondern dass die Bauherren bestimmte Sichtkorridore beachten müssen. Nach und nach nimmt die Kulisse Londons immer mehr Dubaische Züge an und die Formen einiger Hochhäuser sind schon erstaunlich. An dieser Stelle möchte ich einige von diesen Bauten kurz vorstellen und ihre Spitznamen nennen.

Erst 2014 wurde das vierthöchste Gebäude Londons fertiggestellt, The Leadenhall Building, mit der Adresse 122 Leadenhall Street in der City of London. Das 225 Meter hohe Haus wurde von dem Architektenbüro Rogers Stirk Harbour + Partners konzipiert, das u.a. auch das Lloyd’s Building in der Lime Street entworfen hat. Die Baukosten beliefen sich auf £286 Millionen. Vor wenigen Wochen wurde das Leadenhall Building von der chinesischen Firma C C Land Holdings Limited übernommen. Das Haus wird inoffiziell The Cheesegrater genannt, weil es die Form einer Käsereibe hat. Es musste so gestaltet werden, damit die Sichtachse auf die St Paul’s Kathedrale vom Ludgate Hill aus nicht beeinträchtigt wird.

20 Fenchurch Street lautet die Adresse des ebenfalls 2014 fertig gewordenen Hochhauses, das 160 Meter hoch ist und 37 Stockwerke umfasst. Das £200 Millionen teuere Gebäude wurde von dem uruguayischen Architekten Rafael Viñoly Beceiro entworfen. Eigentlich sollte das Haus 200 Meter hoch werden, aber dann hätte es auch wieder Probleme mit den Sichtachsen auf die Kathedrale und den Tower of London gegeben. Im Jahr 2015 erhielt das Hochhaus den Carbuncle Cup zugesprochen, eine Auszeichnung, die kein Architekt haben möchte, denn damit wird das hässlichste neue Gebäude prämiert. 20 Fenchurch Street sorgte im Sommer 2013 für Schlagzeilen, weil die Fensterfront wie ein konkaver Spiegel wirkt und die Sonnenstrahlen in einem bestimmten Winkel auf die darunterliegende Straße projiziert, so dass dort enorm hohe Temperaturen gemessen wurden, die geparkte Autos beschädigten. Daraufhin wurden die Glasflächen mit einer Folie versehen, die das einfallende Licht nicht reflektiert. Aufgrund seiner Form nennt man das Hochhaus Walkie Talkie (damals, bei den Problemen mit der Sonneneinstrahlung, auch Walkie Scorchie und Fryscraper).

Seit 2010 gibt es das 146 Meter hohe The Strata SE1 im Stadtteil Southwark, ein Wohnhaus mit 408 Wohnungen und rund 1000 Bewohnern. Das vom Architektenbüro BFLS entworfene Gebäude konnte eine Fülle von Preisen und Auszeichnungen für sich verzeichnen und zählt zu den fünf Lieblingshochhäusern der Londoner. Doch nicht jedermann war mit der Bauform einverstanden und so erhielt auch dieses Haus den Carbuncle Cup im Jahr seines Entstehens. Der Spitzname lautet: The Razor.

Eines der auffälligsten Gebäude in der City of London ist sicher 30 St Mary Axe, 180 Meter hoch und schon 2004 eröffnet. Der Stararchitekt Norman Foster hat das Haus entworfen, das allgemein als The Gherkin bezeichnet wird. Das futuristische Hochhaus diente mehrfach als Kulisse von Spielfilmen wie „Harry Potter and the Half Blood Prince“ und „Basic Instinct 2“.

22 Bishopsgate ist im Entstehen begriffen und hat jetzt schon den Spitznamen Helter Skelter bekommen. Das Bürohaus One New Change in der City of London wird The Stealth Bomber genannt. Viele weitere Wolkenkratzer befinden sich im Planungsstadium und sicher werden auch diese mit einem besonderen Namen versehen werden.

20 Fenchurch Street alias The Walkie Talkie.
Photo © David Martin (cc-by-sa/2.0)

The Strata SE1 alias The Razor.
Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

30 St Mary Axe alias The Gherkin.
Photo © Steve Daniels (cc-by-sa/2.0)

Der Rote Löwe von der High Street in High Wycombe (Buckinghamshire)

Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Die Bewohner von High Wycombe in Buckinghamshire lieben ihren hölzernen roten Löwen, der seit über 200 Jahren in der High Street zu einem Symbol der Stadt geworden ist. Trotzdem haben sie ihn jahrelang vernachlässigt, so dass der arme Kerl brüchig und vom Verfall bedroht war. Daher haben die Bürger im letzten Jahr £10000 gesammelt, wohl auch aus schlechtem Gewissen, und ihn zu einem „Löwendoktor“ geschickt, der ihn wieder herrichten sollte. Dies war Colin Mantripp, ein erfahrener Holzschnitzer, dessen Atelier Lillyfee Woodcarving Studio in der Nähe von Wooburn Green zu finden ist, erreichbar über einen sehr schmalen Weg und sehr abseits gelegen. Mr Mantripp nahm sich des roten Löwen, restaurierte ihn von Kopf bis Fuß, und jetzt steht das Tier wieder in der High Street von High Wycombe.

The Red Lion kann auf eine lange Geschichte zurückblicken mit vielen Aufs und Abs. Besonders stolz dürfte der Löwe darauf sein, dass der berühmte Winston Churchill einmal nach dem Zweiten Weltkrieg direkt neben ihm eine Rede gehalten hat. Über 100 Jahre vorher, am 27. November 1832, stand an dieser Stelle auch schon einmal Benjamin Disraeli und hielt eine Wahlkampfrede. Viele Jahre stand der Löwe über dem Eingang des nach ihm benannten Hotels, das 1961 geschlossen wurde, und beobachtete die an- und abreisenden Gäste. Später zog die Kaufhauskette Woolworth mit einer Filiale hier ein und wieder stand er auf dem Eingangsportal. Das Tier musste leider auch etliche Schmerzen erleiden, als es im Januar 1990 von einem Sturm von seinem Podest gefegt und stark beschädigt wurde. Schon damals half ihm Colin Mantripp wieder auf die Beine und reparierte ihn. Später fiel sein Schwanz Vandalen zum Opfer, die ihn abbrachen.

Am 23. April 2017, dem St George’s Day, wurde der Red Lion in einer Zeremonie wieder auf sein Portal  gesetzt, rundumerneuert und voller Vorfreude auf das trubelige Leben in der High Street von High Wycombe.

Londons Protected Views

Blick vom Primrose Hill auf die Skyline von London.
Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

Die Innenstadt von London wächst rasant. Wenn man einige Jahre nicht in der Stadt gewesen ist und wieder zurückkommt, wird man immer wieder von neuen Gebäuden und Hochhäusern überrascht, die mittlerweile aus dem Boden geschossen sind. Um diese vielstöckigen Häuser  zu planen und zu bauen, mussten die Architekten auf die sogenannten „Protected Views“ Rücksicht nehmen, die verhindern, dass der Blick auf spezielle historische Gebäude zugestellt wird. Das sind vor allem die St Paul’s Kathedrale, der Palast von Westminster, die Tower Bridge und The Monument, die diesen besonderen Schutz genießen. Bereits 1938 traf die City of London diese Maßnahmen. Der aktuelle Stand der „Protected Views“-Richtlinien ist hier nachzulesen.

13 dieser Sichtkorridore sind von Stadtplanern zu berücksichtigen, so zum Beispiel:

Der Blick vom Primrose Hill auf St Paul’s und die Parlamentsgebäude.

Der Blick vom Parliament Hill (Hampstead Heath) auf St Paul’s und die Parlamentsgebäude.

Der Blick vom Alexandra Palace im Norden der Stadt auf St Paul’s Cathedral.

Der Blick vom Blackheath Point im Südosten auf die Kathedrale.

Da die Dichte der Hochhäuser im Stadtkern von London immer mehr zunimmt, stellt sich ständig die Frage, ob diese „Protected Views“ noch zeitgemäß sind, das heißt die Bauunternehmer stellen diese Frage. Zurzeit sind viele weitere Hochhäuser mit mehr als 20 Stockwerken in der Planung; kann man da diese Sichtkorridore auf Dauer noch einhalten? Schon sind zum Beispiel beim Bau des Shards gewisse Zugeständnisse gemacht worden. Das höchste Gebäude Europas liegt im „viewing corridor“ vom Kenwood House (Hampstead Heath).

Sieht London in den nächsten Jahren aus wie Dubai oder Shanghai? Viele Schritte dafür sind bereits getan. Dieser Film zeigt die Problematik des Baubooms auf.

 

Blick vom Parliament Hill. Das Foto ist schon etwas älter, das heißt mittlerweile sind noch weitere Hochhäuser entstanden.
Author: Chesdovi.
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Die Caldecote Towers in Bushey Heath (Hertfordshire) – Schauplatz mehrerer Filme und Sitz einer renommierten jüdischen Schule

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Die an der Peripherie Londons gelegenen Filmstudios haben das Glück, direkt im Hinterland auf zahllose geeignete Drehorte für ihre Produktionen zurückgreifen zu können.Das gilt für die Pinewood Studios in Iver Heath (Buckinghamshire), die Shepperton Studios in Shepperton (Surrey) als auch für die Elstree Studios in Borehamwood (Hertfordshire). Als man in letzerem 1971 einen Ort suchte, um den Horrofilm „The Abominable Dr Phibes“ (dt. „Das Schreckenskabinett des Dr Phibes“) zu drehen, brauchte man nur wenige Kilometer nach Westen zu fahren, um auf der anderen Seite der Autobahn M1 an der Elstree Road in Bushey Heath (Hertfordshire) in den Caldecote Towers einen idealen Drehort vorzufinden. Die Hauptdarsteller Vincent Price und Joseph Cotton waren sicher froh, für die Dreharbeiten keine langen Strecken zurücklegen zu müssen.

Zwölf Jahre später wurden Teile des Abenteuerfilms „High Road to China“ (dt. „Höllenjagd bis ans Ende der Welt“) mit Tom Selleck in den Caldecote Towers gedreht. Auch für einige Episoden der TV-Serien „The Avengers“ (dt. „Mit Schirm, Charme und Melone“), „The Baron“ (dt. „Der Baron“), „Randall and Hopkirk (Deceased)“ (dt. „Randall & Hopkirk – Detektei mit Geist“) und „Inspector Morse“ (dt. „Inspektor Morse, Mordkommission Oxford“) verwendete man das denkmalgeschützte Haus an der Elstree Road.

In den um 1870 herum für Captain Marjoribanks Loftus Otway erbauten Caldecote Towers wohnte eine Zeit lang der Parlamentsabgeordnete Sir Robert Leicester Harmsworth , der nach dem Ersten Weltkrieg einige Jahre die weit entfernt in Schottland liegenden Wahlbezirke Caithness und Sutherland vertrat. Anschließend übernahmen die Dominikanerinnen das Haus und die Rosary Priory Catholic Girl’s School wurde gegründet. Seit 1990 findet man hier das Immanuel College, eine jüdische Schule für Mädchen und Jungen, benannt nach dem Gründer Immanuel Jakobovits (1921-1999).

 

Die Shipley Windmill in West Sussex – Ehemals Eigentum eines berühmten Schriftstellers und Drehort für eine Fernsehserie

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Shipley in West Sussex ist ein kleines Dorf, das sich über eine sehr schöne Windmühle erfreuen kann, die 1879 erbaut wurde. Bis 1926 war sie in Betrieb, dann fiel sie in einen Dornröschenschlaf von dem sie 1958 erweckt wurde, als man sie für interessierte Besucher öffnete. Der Shipley Windmill Charitable Trust kümmerte sich um den Erhalt der Windmühle, in die immer wieder viel Geld gesteckt werden musste. Leider ist die Shipley Windmill, oder King’s Mill wie sie auch genannt wird, seit geraumer Zeit für Besucher geschlossen.

Der englische Schriftsteller Hilaire Belloc (sein Vater war Franzose, daher der Name) war ein glühender Verehrer von Sussex und verbrachte hier den größten Teil seines Lebens. 1906 ließ er sich in Shipley nieder und kaufte King’s Land, eine große Länderei, zu der auch die Windmühle gehörte. Belloc verpachtete sie an den Müller Ernest Powell, der sie dann bis zum Schluss bewirtschaftete. Der Schriftsteller, der seine meisten Werke hier in West Sussex verfasste, war sehr produktiv. Neben Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten schrieb er auch Sachbücher und Biografien, zum Beispiel über Richelieu, Danton und Napoleon. Seinem geliebten Sussex widmete er ebenfalls mehrere Bücher wie „The Four Men: A Farrago“ (1911), der Bericht über eine 140 Kilometer lange Fußwanderung durch die Grafschaft in romanhafter Form. Belloc fühlte sich in Shipley sehr wohl und seine Mühle soll er auch sehr geliebt haben.

Die Produzenten der BBC-Mystery-Krimiserie „Jonathan Creek“ bzw deren Location Scouts entdeckten die Shipley Windmill und verwendeten sie als Drehort. Jonathan Creek, gespielt von Alan Davies, ist Berater und Ideengeber für einen Bühnenzauberer, und hilft der Polizei immer wieder bei mysteriösen Kriminalfällen, die auf den ersten Blick unerklärlich zu sein scheinen. Hier ist ein Trailer zu der Serie und hier die Episode „Danse Macabre“.

Dieser Film zeigt den Ort Shipley und die Windmühle aus der Luft.

Village lock-ups – Ehemalige Dorfgefängnisse, von denen einige noch erhalten sind

Das Dorfgefängnis von Castle Cary in Somerset, dessen Dach als Inspiration für den Helm der englischen Polizei gilt.
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Im 18. und 19. Jahrhundert, aber auch schon früher, wurden in vielen Dörfern Mini-Gefängnisse gebaut, die sogenannten Village lock-ups, denn wo sollte man hin mit den Kleinkriminellen, Tagedieben und Betrunkenen? Diese kleinen Gebäude bestanden meist nur aus einem Raum mit einer Tür und einem Fensterschlitz, wenig komfortabel also, aber man blieb dort ja nicht allzu lange. Diese lock-ups hatten häufig ein Rund- oder Spitzdach und waren aus groben Steinen, Ziegelsteinen oder Holz gebaut.

Mitte des 19. Jahrhunderts baute man dann Polizeigebäude mit eigenen Arrestzellen, so dass diese lock-ups nach und nach nicht mehr gebraucht und abgerissen wurden. Aber einige sind doch noch übrig geblieben und wiederhergestellt worden, allerdings dienen sie heute nicht mehr dem ursprünglichen Zweck; viele stehen unter Denkmalschutz. Die Village Lock-up Association in Newbury (Berkshire) ist schon seit Jahren dabei, eine komplette Übersicht über alle erhaltenen und abgerissenen Dorfgefängnisse zu erstellen.

Hier sind einige Beispiele für gut erhaltene Dorfgefängnisse:

Tuxford in Nottinghamshire. Hier saßen vor allem Arbeiter ein, die die in der Nähe verlaufende Eisenbahnlinie verlegten und gern am Zahltag einen über den Durst tranken.
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Dieses kleine Gefängnis in Litlington in Cambridgeshire steht unter Denkmalschutz.
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Ein pyramidenförmiges Village lock-up aus dem Jahr 1834 in Wheatley in Oxfordshire.
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In Digby in Lincolnshire steht dieses denkmalgeschützte, sehr alte Gefängnis, in dem man wohl nur kleinwüchsige Gesetzesbrecher wegsperren konnte.
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George Villiers, der 2. Duke of Buckingham, und fünf nach ihm benannte Straßen in London

York Watergate, übriggeblieben vom York House.
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Zwischen der Straße The Strand und der Themse in London stand einmal ein großer Palast, York House, der im 13. Jahrhundert gebaut wurde, um den Bischöfen von Norwich eine standesgemäße Unterkunft in der Hauptstadt zu bieten. Dreihundert Jahre später zog der Erzbischof von York, daher der Name des Hauses, hier ein und in den 1620er Jahren erwarb George Villiers, 1st Duke of Buckingham das Anwesen an der Themse. Sein Sohn, der 2. Duke of Buckingham, wohnte ebenfalls im York House, das er schließlich 1672 für £30,000 verkaufte, unter der Bedingung, dass die geplanten, neu anzulegenden Straßen (York House wurde abgerissen) nach ihm benannt werden sollten, was dann auch geschah. Übriggeblieben von dem Palast ist lediglich das York Watergate, ein Torbogen, der von den Gärten des Dukes zur Themse hinunterführte.

Der Name „George Villiers, Duke of Buckingham“ besteht ja aus fünf Wörtern, und fünf Straßen wurden nach dem Mann benannt. Sehen wir sie uns einmal an:

Da ist die heute noch existierende Buckingham Street, die etwa 1675 auf dem ehemaligen York House-Gelände angelegt wurde. Hier zog der berühmte Tagebuchschreiber Samuel Pepys 1679 in die Nummer 12 ein, neun Jahre später wechselte er in die Nummer 14. Die beiden Philosophen David Hume und Jean-Jacques Rousseau wohnten einmal in der Nummer 10 und der Schriftsteller Samuel Taylor Coleridge in der Nummer 21. In Hausnummer 15 zogen Henry Fielding („Tom Jones“) und hundert Jahre später Charles Dickens ein.

Auch die parallel verlaufende Villiers Street, die direkt neben dem Bahnhof Charing Cross verläuft, gibt es heute noch. Hier sind beispielsweise das deutsche Lokal Herman ze German und Gordon’s Wine Bar (ich berichtete in meinem Blog darüber) angesiedelt. Von 1889 bis 1891 lebte der Schriftsteller Rudyard Kipling in der Villiers Street.

Die Duke Street gibt es nicht mehr, sie ist in der John Adam Street aufgegangen. In der Nummer 8 finden wir das Gebäude der Royal Society of Arts.

Das gleiche gilt für die George Street, aus der die kleine Gasse York Buildings geworden ist, die von der John Adam Street abgeht. Direkt gegenüber existiert aber eine noch kleinere Gasse, die den Namen George Court trägt.

Jetzt bleibt von dem Namen des Dukes nur noch das „Of“ übrig und auch da gab es einmal eine Straße, die Of Alley hieß und die später in York Place umbenannt wurde. Sie verläuft parallel zur John Adam Street. Auf dem Straßenschild von York Place findet man noch den Vermerk „Formerly Of Alley“.

Die Buckingham Street.
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Die Villiers Street.
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Die John Adam Street. Links das Gebäude der Royal Society of Arts.
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