Das Memorial to the Miners auf dem Globe Island-Roundabout in Rugeley (Cheshire)

Author: ell brown.
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Rugeley ist eine Stadt mit rund 25 000 Einwohnern in der Grafschaft Staffordshire, nur wenige Kilometer südöstlich der Grafschaftshauptstadt Stafford entfernt. In dieser Region wurde einmal intensiv Kohlebergbau betrieben, und als die Brereton und Lea Hall Collieries schlossen, stieg die Zahl der Arbeitslosen in Rugeley und Umgebung steil in die Höhe. Über 2000 Männer verloren ihre Jobs. Nur langsam erholte sich der Ort, inzwischen hat sich Amazon hier mit einem seiner großen Fulfillment Centre angesiedelt und neue Jobs geschaffen.

In Rugeley gibt es mitten in der Stadt einen Kreisverkehr, der sich Globe Island nennt, auf den vier Straßen und eine Fußgängerzone (Upper Brook Street) münden; das sind Horse Fair, Sandy Lane, Western Springs Road and Elmore Lane. Inmitten des Roundabouts sind vier 2,70 Meter große und bis zu zwei Tonnen schwere Männer in Bergmannskleidung zu sehen, die zusammen das Memorial to the Miners bilden. Die Figurengruppe soll an die geschlossenen Kohlebergwerke und an die Männer, die dort ihr Leben verloren haben, erinnern.

Da ist einmal The Brereton Miner, der in die Richtung blickt, in der einmal die Brereton Colliery lag, dann The Rescue Miner von der Rettungsstation, die für die ganze Kohleregion zuständig war, The Lea Hall Miner, der in Richtung Western Springs Road blickt und The Deputy Miner mit Blickrichtung Stadtzentrum, der für die Sicherheit in den Bergwerken verantwortlich war.

In Auftrag gegeben wurde The Memorial to the Miners von der Lea Hall & Brereton Collieries Memorial Society und am 13. September 2015 feierlich der Öffentlichkeit übergeben (hier sind Bilder davon).

Author: Elliott Brown.
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Author: ellbrown.
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Der Queen Square in Bristol – Schauplatz einer der blutigsten Aufstände in der Geschichte Englands

Die blutige Schlacht im Queen Square.
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Der Queen Square (benannt nach Queen Anne) liegt mitten im Zentrum von Bristol, ein ruhiger baumbestandener Platz, in dessen Mitte ein Denkmal König Williams III steht, das man hier 1736 errichtete. Umgeben ist der Platz heute überwiegend von Bürogebäuden, aus denen bei meinem letzten Besuch Scharen von Angestellten in die nahegelegenen Pubs und Cafés strömten, um dort in ihrer Mittagspause einen Lunch zu sich zu nehmen.

Kaum zu glauben, dass sich auf diesem friedlichen Queen Square im Oktober 1831 einmal enorm blutige Schlachten abgespielt haben, bei denen Hunderte getötet oder schwer verletzt wurden.
Ursache dieser Queen Square Riots war die Ablehnung des Reform Acts durch das Londoner Oberhaus. Dieses geplante neue Gesetz sollte den wachsenden Industriestädten Englands mehr Einfluss im Parlament geben und das Wahlrecht ausweiten. Zu jener Zeit durften lediglich fünf Prozent der Bevölkerung Bristols wählen. Einer der Hauptwidersacher des Reform Acts war Sir Charles Wetherell und als dieser im Oktober 1831 nach Bristol kam, um die Sitzungsperiode des Assize Courts zu eröffnen, entlud sich der Volkszorn gegen ihn. Man jagte ihn in das Mansion House am Queen Square, von wo aus er jedoch flüchten konnte.

Die Unruhen dauerten drei Tage an, in denen die Aufständischen über hundert Gebäude zerstörten, darunter auch das Mansion House und der Bischofspalast. Schließlich setzte man die 3rd Dragoon Guards unter der Führung von Thomas Brereton ein, um dem Spuk ein Ende zu bereiten, und das entwickelte sich zu einem fürchterlichen Gemetzel. Mit ihren Schwertern schlugen die Dragoner auf die rebellierenden Männer ein, mit den genannten verheerenden Folgen. Brereton bekam sogar die Anweisung, in die Menge zu schießen, was er aber ablehnte. Daraufhin stellte man ihn später vor ein Kriegsgericht; doch bevor ein Urteil gesprochen wurde, erschoss er sich.

Hier ist ein kleiner Schwenk über den Platz, den ich einmal aufgenommen habe.

Das Buch zum Artikel:
Peter Macdonald: Hotheads and Heroes – Bristol Riots of 1831. Petmac Publications 1996. 175 Seiten. ISBN 978-0952700951.

Der Queen Square heute.
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Author: stevekiretsu.
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Statue Williams III.
Photo © Tom Jolliffe (cc-by-sa/2.0)

Das Theatre Royal in Bury St Edmunds (Suffolk) – Das einzige Theater im Besitz des National Trusts

Photo © Michael Dibb (cc-by-sa/2.0)

Ja, dem National Trust gehört schon sehr viel in England, ob alte Herrenhäuser, Gärten, ganze Landstriche, sogar ein Theater ist in der Hand des N.T., das Theatre Royal in Bury St Edmunds in der Grafschaft Suffolk.

Viermal habe ich bereits über Bury St Edmunds in meinem Blog geschrieben, darunter zweimal über die Greene King Brewery, die in der Geschichte des Theatergebäudes auch eine Rolle spielt. Das Theatre Royal gehört der Brauerei, die es 1920 gekauft hatte, aber den Theaterbetrieb wenige Jahre später aufgab, weil die zunehmende Konkurrenz der Kinos übermächtig geworden war. So nutzte Greene King das Haus, um darin Bierfässer aufzubewahren.

Doch in Bury St Edmunds war man der Meinung, dass eine Stadt mit 35 000 Einwohnern ein Theater braucht. In den 1960er Jahren brachte eine Sammelaktion mehr als £37 000 zusammen; mit dem Geld konnte das Theatre Royal renoviert und wieder eröffnet werden. 1975 kam es dann in die Hände des National Trusts, in denen es bis heute verblieben ist.

Nachdem noch einmal von 2005 bis 2007 über £3 Millionen in eine weitere Restaurierung gesteckt worden waren, ist man jetzt in Bury St Edmunds mit dem Theater sehr zufrieden.

Im Theatre Royal fand übrigens im Februar 1892 die Uraufführung des Stückes „Charleys Tante“ von Brandon Thomas statt, das mehrfach verfilmt wurde und in Deutschland vor allen Dingen durch die Darstellungen von Heinz Rühmann und Peter Alexander in der Titelrolle bekannt ist.

Es ist noch gar nicht lange her, da diente das Theater als Schauplatz für einige Szenen des Films „The Personal History of David Copperfield“ (dt. „David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“), in dem Dev Patel, Hugh Laurie und Tilda Swinton die Hauptrollen spielten (hier ist der Trailer). Und da die Filmcrew schon einmal in Bury St Edmunds war, filmte sie gleich noch im The Angel Hotel, das für einige Londoner Szenen herhalten musste.

Was wurde im Theatre Royal so alles in der letzten Zeit aufgeführt? Nun, zum Beispiel die Theaterfassung von Jules Vernes berühmtem Roman „Around the World in Eighty Days“ und D.H. Lawrences „Lady Chatterley’s Lover„. In der Vorweihnachtszeit bis in das neue Jahr hinein ist „Cinderella“ geplant.

The Angel in Bury St Edmunds.
Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Der Snake Pass – Eine nicht ganz ungefährliche Straße in Derbyshire

Photo © Peter McDermott (cc-by-sa/2.0)

Der Snake Pass ist ein etwas höher gelegener Teil der A 57 im Peak District, die von Sheffield nach Manchester führt. Genau genommen ist es die Straße zwischen Glossop und dem Ladybower Reservoir.  Dieses Teilstück windet sich zwar in einigen Teilen wie eine Schlange, doch der Name kommt von dem Snake Pass Inn, der an der Straße liegt. Der Pub hieß früher nur Snake Inn und trug das Wappen der Herzöge von Devonshire. Teil des Wappens ist eine sich auf einem Helm windende Schlange. Leider wurde auch dieser Pub vor einigen Jahren geschlossen

Bereits 1820 wurde die Straße als direkte Verbindung zwischen den beiden Großstädten gebaut, verlor aber im 20. Jahrhundert an Bedeutung, weil eine weiter nördlich gelegene Straße gebaut wurde, die nicht so hoch gelegen ist und im Winter nicht so leicht durch Schneeverwehungen gesperrt werden muss. Der Snake Pass ist manchmal bis zu 70 Tagen im Jahr auf Grund schlechter Wetterverhältnisse gesperrt.

Der Snake Pass ist nicht so ganz einfach zu befahren, und er hat eine hohe Unfallquote. Zwischen 2017 und 2019 ereigneten sich auf der Straße 28 schwere beziehungsweise tödliche Unfälle. Trotzdem ist sie in Autofahrer- und Motorradfahrerkreisen sehr beliebt wie dieser Film zeigt.

Photo © Stephen Burton (cc-by-sa/2.0)

Der Snake Pass Inn, leider geschlossen.
Photo © Alex McGregor (cc-by-sa/2.0)

Oscar Wilde und das Gefängnis von Reading in Berkshire

Das ehemalige Reading Gaol.
Photo © Andrew Smith (cc-by-sa/2.0)

1895 wurde Oscar Wilde wegen angeblicher homosexueller Vergehen zu zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit verurteilt, die er im Gefängnis von Reading (Berkshire) verbringen musste. Am 19. Mai 1897 wurde er entlassen, aber Wilde war von da an ein gebrochener Mann. Nur noch einmal griff er zur Feder und verfasste das Gedicht „The Ballad of Reading Gaol“, dann war seine schriftstellerische Laufbahn zu Ende. Vereinsamt und verarmt starb er am 30. November 1900 in einem Pariser Hotel (das Hotel gibt es noch heute: L’Hotel in der rue des Beaux-Arts Nummer 13 im 6. Arrondissement).

Her Majesty’s Prison Reading war eines der sogenannten Young Offenders Institutions, das sind Einrichtungen, in denen 18-21jährige Männer untergebracht sind, die noch nicht als Erwachsene für ihre Straftaten verurteilt worden sind und in denen ein Schwerpunkt auf die Aus- und Weiterbildung der jungen Gefangenen gesetzt wird. Anfang des Jahres 2014 wurde das Gefängnis geschlossen. Es gab Pläne, es in ein Kulturzentrum umzuwandeln, aber bis jetzt ist noch nichts entschieden. Anfang diesen Jahres verewigte sich der Graffiti-Künstler Banksy auf einer der Mauern des Gefängnisses; das Bild zeigt jemanden, der gerade an einem Seil ausbricht.

Das Gefängnis wurde 1844 mitten in Reading gebaut; entworfen wurde es von dem berühmten Architekten George Gilbert Scott, der für den Bau von zahlreichen weiteren Gefängnissen, Irrenanstalten und Arbeitshäusern verantwortlich war, der aber auch unter anderem das Londoner Albert Menorial und das Midland Grand Hotel an der Londoner St Pancras Station entwarf.

Bis zum Jahre 1913 wurden im Reading Gaol auch Todesurteile vollstreckt. Neben Oscar Wilde gab es einen weiteren prominenten Insassen: Der amerikanische Schauspieler Stacy Keach saß hier 1984 einmal für neun Monate   ein, weil er am Londoner Flughafen Heathrow mit Kokain erwischt wurde.

Das Lied „Each Man Kills The Thing He Loves„, das auf einer Zeile aus Oscar Wildes „The Ballad of Reading Gaol“ beruht, ist hier in der Version mit Jeanne Moreau zu sehen und zu hören.

Banksys Graffiti (soll es Oscar Wilde zeigen?)
Photo © Steve Daniels (cc-by-sa/2.0)

Der Sapperton-Kanaltunnel – Der ehemals längste Kanaltunnel Englands

Eigenes Foto

Wenn man sich den Eingang des Sapperton-Kanaltunnels einmal ansieht, mag man es kaum glauben, dass durch diesen engen Schlauch einmal Boote durchbugsiert worden sind, und das auf einer Länge von 3,5 km.

Dieser 1789 eröffnete Tunnel liegt südlich von Cirencester in der Nähe des Dörfchen Coates in Gloucestershire. Ich habe mir nur den Eingang am Tunnel House Inn (siehe dazu meinen Blogeintrag) angesehen, der ziemlich einsam gelegen und nur auf einem ziemlich schlechten Weg zu erreichen ist (mein Auto war anschließend total verdreckt). Im Tunnel House Inn hat Prince William einmal eine Geburtstagsparty gegeben (ich weiß nicht, ob die geladenen Gäste von dem matschigen Zufahrtsweg so begeistert waren; aber vielleicht hat es ja an dem Tag nicht geregnet). Leider ist der Pub zur Zeit bis auf Weiteres geschlossen.

Die schmalen Boote, die diesen Teil des Thames und Severn Kanals passieren wollten, mussten mit Hilfe der Füße der Schiffer durch den Tunnel befördert werden; das heißt, die Männer lagen auf dem Rücken und stießen sich mit den Füßen an der Tunneldecke ab. Eine mühsame und schweißtreibende Arbeit. Einen parallel zum Kanal entlangführenden Treidelpfad gab es im Sapperton-Tunnel nicht.
Nachdem Teile der Decke in der Mitte des Tunnels eingestürzt waren, kam  dann auch eine Durchquerung nicht mehr in Frage. Eine Zeit lang wurden Bootsfahrten in einen Teil des Tunnels durchgeführt, die sind aber inzwischen wieder eingestellt worden. Der Cotswold Canals Trust möchte den Sapperton-Tunnel gern wieder auf der ganzen Länge schiffbar machen und die erforderlichen Reparaturarbeiten durchführen, aber konkrete Zeit- und Finanzierungspläne gibt es wohl noch nicht.

1811 löste der Standedge-Tunnel in West Yorkshire (s. hierzu auch meinen Blogeintrag) den Kollegen in Gloucestershire mit knapp 5 km als längsten Tunnel Englands ab.

Der Sapperton-Tunnel ist auch in der Literatur wiederzufinden. Einmal in Cecil Scott Foresters Roman „Hornblower and the Antropos“ (dt. „Hornblower wird Kommandant“), der 1953 erschien, und in dem Horatio Hornblower samt schwangerer Ehefrau und Sohn auf einem Kanalboot nach London fährt und dabei auch besagten Tunnel durchquert. Mo Hayders Thriller „Gone“ (2010), der in Deutschland unter dem Titel „Verderbnis“ erschien, verwendet den Sapperton-Kanaltunnel ebenfalls als Schauplatz. „It’s such a weird place“ schreibt Mo Hayder fasziniert in ihrem Blog.
Die Zufahrt zu dem Tunneleingang und zum Pub erfolgt über die A433 von Tetbury nach Cirencester und ist ausgeschildert.

Hier ist ein Film über den Tunnel.

Der leider zur Zeit geschlossene Tunnel House Inn. – Eigenes Foto

Der Emley Moor Tower in West Yorkshire – Großbritanniens höchster frei stehender Turm

Author: ahisgett.
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Er ist inklusive Antennenmast 330 m hoch, wiegt 11 200 t und besteht aus Stahlbeton.  Der Emley Moor Tower ist Großbritanniens höchster freistehender Turm und findet sich etwa 1,5 km westlich des Dorfes Emley, zwischen Huddersfield und Wakefield, in West Yorkshire. Dort, wo jetzt dieser riesige Fernsehturm steht, hatte die BBC schon vorher Sendeanlagen aufgestellt. 1969 stürzte dieser Sendemast bei einem starken Sturm und auf Grund von Vereisung um, was zu einem Totalausfall der Fernseh- und Radioprogramme in weiten Teilen des Nordens führte.
Nachdem man sich mit einigen Provisorien behalf, wurde ein neuer Fernsehturm in Stahlbetonweise gebaut, der 1971 seinen Betrieb aufnahm, und dem offensichtlich Stürme und Eis nichts mehr anhaben können.
Der weithin sichtbare Emley Moor Tower ist für West Yorkshire so etwas wie ein Symbol geworden, so wie der Angel of the North für die Region Tyne and Wear im Nordosten des Landes.

Im Inneren des Turms führt ein Lift in etwa sieben Minuten in den Kontrollraum, von wo aus man einen fantastischen Blick haben muss. Wer nicht ganz schwindelfrei ist, wird da seine Probleme haben, aber der Fernsehturm ist sowieso nicht öffentlich zugänglich. Sollte der Lift einmal ausfallen, kann man auch über Leitern in den Kontrollraum gelangen… über 865 Leitersprossen!

Hier ist ein Film über den Emley Moor Tower und hier ist ein Rundgang auf der Turmspitze (nur für Schwindelfreie!)

Author: LuluP.
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Im Inneren des Turms.
Author: Dave Wilson Cumbria.
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HM Prison Portland – Ein Gefängnis auf Dorsets Isle of Portland

Photo © Mike Searle (cc-by-sa/2.0)

Als meine Frau und ich einmal in einem gemieteten Cottage bei Pimperne, in der Nähe von Blandford Forum in Dorset, wohnten, hörten wir in den Lokalnachrichten, dass jemand aus einem Gefängnis auf der Isle of Portland ausgebrochen war und von der Polizei gesucht wurde. Da unser Cottage ganz einsam gelegen war, wäre das eine ideale Zuflucht für einen Sträfling gewesen, und so lauschten wir nachts unwillkürlich auf ungewöhnliche Geräusche von draußen. Aber der Mann hatte sich wohl in eine andere Richtung orientiert.

Auf der Isle of Portland gibt es zwei Gefängnisse. Die nur durch eine Brücke vom Festland getrennte Insel bietet sich für Gefängnisse geradezu an, denn sie ist bei Ausbrüchen von Gefangenen leicht abzuriegeln.

Neben dem HM Prison The Verne, in dem überwiegend Sexualverbrecher untergebracht sind, existiert dann noch, neben dem Dorf The Grove, das HM Prison Portland, das es schon seit 1848 gibt und das ursprünglich als Gefängnis für Erwachsene eingerichtet worden war. Sehr viel später,1988, wurde es zu einer Young Offenders Institution, einer Haftanstalt für junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren. Im Jahr 2011 kam dann wieder ein Adult Establishment dazu. Um und bei 500 Häftlinge sind in dem Gefängnis untergebracht.

Gegenüber vom Haupteingang von Her Majesty’s Prison Portland haben ehemalige Gefängniswärter ein Museum eingerichtet, das Grove Prison Museum, in dem über die Geschichte der Haftanstalt informiert wird. Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 10 Uhr bis 14 Uhr; der Eintritt ist frei.

Im zweiten Gefängnis auf der Insel, HM Prison The Verne, gibt es übrigens das Jailhouse Café, das öffentlich zugänglich ist, und in dem Häftlinge aus HM Prison Portland arbeiten.

Hier ist eine Dokumentation über das Gefängnis.

Photo © Jonathan Billinger (cc-by-sa/2.0)

Weymouth in Dorset Teil 1 – Der Jurassic Skyline Tower

Author: Images George Rex.
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Am 22. Juni 2012 wurde in Weymouth in Dorset der 53 Meter hohe Jurassic Skyline Tower in Betrieb genommen, eine Besucherattraktion in der Küstenstadt. Der vier Jahre später eröffnete British Airways i360 Tower in Brighton ist mit einer Höhe von 162 Metern zwar wesentlich höher, aber beide Türme funktionieren nach dem gleichen System. Eine rundum verglaste Gondel schraubt sich langsam vom Boden bis zur Spitze, wodurch die „Reisenden“ einen wunderbaren 360°-Rundblick auf das Meer und das Binnenland haben.

£3.5 Millionen kostete der in Deutschland entworfene Turm in Weymouth (der Turm in Brighton kostete £46 Millionen), und er war von Anfang an als vorübergehend geplant. Sieben Jahre später wurde der Jurassic Skyline Tower geschlossen und wieder in seine Bestandteile zerlegt (hier ist ein Film darüber). Die Attraktion des Turmes hatte allmählich nachgelassen und die Besucherzahlen gingen zurück, was möglicherweise auch auf einen Zwischenfall am 5. September 2017 zurückzuführen war. An diesem Tag blieb nämlich die Gondel oben auf dem Turm auf Grund eines technischen Problems stecken. 13 Besucher und ein Mitarbeiter der Betreiberfirma waren eingeschlossen, nichts ging mehr. Ein Hubschrauber der Küstenwache wurde zu Hilfe gerufen, denn alle anderen Bergungsmöglichkeiten schieden wegen schlechten Wetters aus. Der Helikopter holte alle Eingeschlossenen per Seilwinde vom Turm, eine Erfahrung für die 14 Menschen, an die sie sich sicherlich noch lange erinnert haben. Sechs Stunden hatte es gedauert bis alle wieder in Sicherheit waren und auf festem Boden standen.

Rund 700 000 Besucher wurden im Laufe seines kurzen Lebens auf dem Jurassic Skyline Tower gezählt. Bei einem Eintrittspreis von £7.50 pro Besucher hatte er also mehr als die Entstehungskosten wieder eingespielt. Dieser Film zeigt eine Fahrt mit der Gondel auf den Turm, die etwa 20 Minuten dauerte.

Author: Images George Rex.
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The Spanish City in Northumberlands Whitley Bay

Photo © Geoff Holland (cc-by-sa/2.0)

Das Wahrzeichen des Küstenortes Whitley Bay in Northumberland ist ein auffälliges Kuppelgebäude direkt am Strand, das zur Spanish City gehört. 1910 wurde das Gebäude errichtet; die Erbauer wollten wohl so etwas wie eine abgespeckte Version von Blackpools Pleasure Beach den Besuchern zur Verfügung stellen. Der Name Spanish City geht auf eine Einrichtung zurück. die zuvor an dieser Stelle stand, in der Konzerte veranstaltet wurden und die wie ein spanisches Dorf gestaltet war.

Links und rechts von der imposanten Kuppel stehen zwei Türmchen, auf denen jeweils eine weibliche Figur zu sehen ist, die sich beide musikalisch betätigen. Die eine hält ein Becken in den Händen, die andere spielt ein Tamburin. Die Spanish City besteht aus mehreren Restaurants, Bars und Veranstaltungssälen, in denen gern Tribute Nights stattfinden; geplant für die nächste Zeit sind Freddie Mercury, George Michael und Lady Gaga Tributes. Die Räumlichkeiten der Spanish City können für Hochzeitsfeiern oder Babyshower Parties gebucht werden.

Da das Gebäude mittlerweile schon sehr in die Jahre gekommen und vom Einsturz bedroht war, fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt, die vor drei Jahren abgeschlossen werden konnten. Im Juli 2018 erstrahlte die Spanish City wieder in neuem Glanz.

Mark Knopfler von der Band Dire Straits, der nicht weit entfernt, in Blyth, aufgewachsen war und Whitley Bay häufig besucht hatte, schrieb 1980 den Song „Tunnel of Love„, der zu einer Art Hymne der Spanish City geworden war und jeden Morgen bei der Öffnung gespielt wurde. In dem Song geht es um einen Besuch in einem Vergnügungspark, und die Spanish City wird darin explizit erwähnt.

Im November 1998 wurde der Song „Pray“ der Sängerin Tina Cousins veröffentlicht; das dazu gehörende Video entstand zum Teil in der Spanish City und der näheren Umgebung.

Hier ist ein Film über die Geschichte der Spanish City.

Photo © Pauline E (cc-by-sa/2.0)

Photo © Geoff Holland (cc-by-sa/2.0)

Bruton in Somerset und eine weltberühmte Kunstgalerie

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New York, Los Angeles, London, Hongkong…und Bruton in Somerset: Das sind einige der Standorte der Kunstgalerien von Hauser&Wirth, einer Firma, die sich weltweit einen Namen gemacht hat und die 1992 von Iwan und Manuela Wirth und Ursula Hauser in Zürich gegründet wurde. Neben den bereits erwähnten Metropolen (Bruton gehört natürlich nicht dazu) gibt es noch mehrere Außenstellen in mondänen Orten wie St Moritz, Gstaad und Monaco.

Hauser&Wirth baut gern historische Häuser um, damit in ihnen ein entsprechendes Umfeld für zeitgenössische Kunst geschaffen werden kann. So war es auch in Bruton in der Grafschaft Somerset, wo die Firma 2014 die Durslade Farm am Dropping Lane erwarb, weit weg von den nächsten größeren Orten. Die Farm stand jahrelang leer und verfiel immer mehr, bis sie von dem Pariser Architektenbüro Laplace komplett renoviert und umgebaut wurde. In dem ehemaligen Bauernhaus stehen mehrere Zimmer für Übernachtungen zur Verfügung, einige neue Gebäude wurden hinzugefügt, und der renommierte Landschaftsarchitekt Piet Oudolf schuf hinter der Galerie einen sehenswerten Garten.

Wer sich an den ausgestellten Kunstwerken satt gesehen hat, trotzdem aber noch Appetit hat, dem steht das Restaurant Roth Bar & Grill zur Verfügung, wo man unter anderem einen ganzen Dorset-Hummer für £48 verspeisen kann.

Zwei große Ausstellungen finden in der zweiten Jahreshälfte hier in Bruton statt. Da werden einmal Werke von Gustav Metzger (1926-2017) ausgestellt; das ist ein in Nürnberg geborener und in London gestorbener Aktionskünstler. Parallel dazu werden Skulpturen des spanischen Bildhauers  Eduardo Chillida (1924 – 2002) gezeigt, dessen Werke auch in mehreren deutschen Städten aufgestellt sind, zum Beispiel vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.

Hier ist ein Film über ein Besuch in der Galerie.

Über den Ort Bruton schrieb ich schon einmal in meinem Blog in Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Schriftsteller John Steinbeck.

Author: yellow book.
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Das ehemalige Farmhaus.
Photo © Sarah Smith (cc-by-sa/2.0)

Der Burlington Bunker in Corsham (Wiltshire)

Ob wohl die Bewohner der kleinen Stadt Corsham in der Grafschaft Wiltshire alle wissen, was sich da 37 Meter unter ihren Füßen befindet? Der Burlington Bunker beziehungsweise The Central Government War Headquarters wurde in den Zeiten des Kalten Krieges, genauer gesagt ab 1955, eingerichtet, um dem britischen Staatsapparat und der königlichen Familie Schutz vor einem feindlichen (nuklearen) Raketenangriff zu bieten. Da dort unten durch Kalksteinabbau bereits ein umfangreiches Höhlensystem existierte, wurde dieses ausgebaut und zwar auf eine Länge von insgesamt 97 Kilometer. Dieser unterirdische Bunker war nicht für die Zivilbevölkerung von Corsham gedacht, sondern von dort unten sollte im Ernstfall die britische Regierung die Geschicke des Landes leiten. Für bis zu 4000 Menschen war die Anlage ausgelegt, man war von der Außenwelt völlig unabhängig (zumindest für eine Zeit von etwa drei Monaten). Es gab ein Krankenhaus, Kantinen, Wäschereien, riesige Vorratslager, eine gigantische Telefonvermittlungsanlage, ein Fernsehstudio usw. usw. Der Burlington Bunker war in 22 Abschnitte eingeteilt; die Royal Family sollte in Area 17 wohnen, wo alles ein wenig luxuriöser eingerichtet war.

Das muss alles ein Vermögen verschlungen haben, auch der Unterhalt der Bunkeranlage muss sehr teuer gewesen sein. Nach dem Ende des Kalten Krieges hielt das Verteidigungsministerium den Bunker unter Corsham mehr oder weniger ruhen. Ich frage mich auch, wenn feindliche Interkontinentalraketen ihre Ziele in wenigen Minuten erreichen können, wie sollte es die Regierung von London aus bei einem plötzlichen Angriff bis nach Corsham schaffen? Hatte man damals möglicherweise eine Fehlplanung vorgenommen? Warum nicht eine entsprechende Anlage in London?

Einen Teil des Burlington Bunkers hat man heute einem wesentlich angenehmerem Zweck zugeführt: Die Firma Octavian Wines, die sich auf die Lagerung von besonders kostenbaren Weinen spezialisiert hat, ist jetzt hier Untermieter geworden, denn die unterirdischen Gänge bieten unter anderem ganzjährig eine gleich bleibende Temperatur, was wesentlich für die Lebensdauer dieser Weine ist.

In den unterirdischen Gängen findet man auch einige Wandmalereien, die auf das Jahr 1943 zurückgehen, als die Anlage als Fabrik für die Bristol Aircraft Company genutzt wurde. Die Künstlerin Olga Lehmann (1912-2001) fertigte diese an, um die düstere Atmosphäre hier unten etwas aufzuhellen.

Corsham in Wiltshire.
Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Der Dundas Aqueduct bei Monkton Combe in Somerset

Photo © Philip Halling (cc-by-sa/2.0)

Vor fünf Jahren stellte ich in meinem Blog einen ungewöhnlichen Aquädukt in Warwickshire vor, den Edstone Aqueduct. Normalerweise fährt man mit seinem Narrowboat unter einer Brücke hindurch, hier jedoch geht es genau anders herum.

So etwas Ähnliches findet man in Somerset bei Monkton Combe, wo man mit seinem Boot den River Avon und eine Bahnlinie überqueren kann und zwar mit Hilfe des Dundas Aqueducts. Benannt wurde diese Brücke nach Charles Dundas, 1st Baron Amesbury (1751-1832), einem Politiker, der auch der erste Vorsitzende der Kennet and Avon Canal Company war, die diesen Kanal samt Aquädukt betrieb.

Ursprünglich sollte diese Kanalbrücke aus Ziegelsteinen gebaut werden, doch da in der Nähe Steinbrüche waren, aus denen man den sogenannten Bath Stone holte, deren Betreiber den Aquädukt überwiegend benutzten, schien es etwas merkwürdig zu sein, diese Brücke nicht auch aus Bath Stone zu bauen. 1805 war der Dundas Aqueduct fertig und der Kanalbetrieb konnte losgehen.
Die 137 Meter lange Brücke wird heute gern von Freizeitkapitänen auf ihren Booten genutzt, die den 140 Kilometer langen Kennet and Avon Kanal befahren. Ein Höhepunkt dieser Fahrt ist sicher immer wieder dieser Aquädukt, von dem aus man einen ungewöhnlichen Blick auf die umliegende Landschaft hat. Nach meinen Erfahrungen mit Narrowboats kann man von ihnen aus nicht viel sehen, weil man meistens relativ tief im Fluss liegt ( so ist es zumindest auf der Strecke von Evesham nach Stratford-upon-Avon auf dem River Avon).

Hier ist ein Film, der die Überquerung des Dundas Aqueducts mit einem Narrowboat zeigt und hier ist ein Film aus der Vogelperspektive.

Photo © Stephen McKay (cc-by-sa/2.0)

Der Buxton Memorial Fountain in den Londoner Victoria Tower Gardens

Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Es gab im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Menschen, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten, der bekannteste unter ihnen ist sicher William Wilberforce, der in seiner Geburtsstadt Hull mit einer Gedenksäule geehrt worden ist.
Etwas weniger bekannt ist Sir Thomas Fowell Buxton (1786-1845), Parlamentsmitglied für den Bezirk Weymouth and Melcombe Regis in Dorset und Mitbegründer der British and Foreign Anti-Slavery Society. Ihm und seinen Mitstreitern gelangen große Erfolge in der Beendung der Sklaverei.

Wie William Wilberforce ist auch Sir Thomas mit einem Memorial geehrt worden, dem Buxton Memorial Fountain, der seinen Platz auf dem Londoner Parliament Square fand. In Auftrag gegeben und konzipiert wurde der Brunnen von Charles Buxton, seinem Sohn, der ebenfalls Parlamentsmitglied war. Geschaffen hat den Buxton Memorial Fountain der Architekt Samuel Sanders Teulon, der an der Umgestaltung von vielen Kirchen und Herrenhäusern (Holkham Hall, Sandringham House, Cholmondeley Castle) beteiligt war. 1866 war das sehenswerte Kunstwerk fertiggestellt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Platz vor dem Parlament neu gestaltet worden war, beseitigte man den Memorial Fountain und stellte ihn erst 1957 wieder auf, in den nahegelegenen Victoria Tower Gardens, wo er bis heute zu bewundern ist. Mehrere Male wurden Figuren von der Gedenkstätte entwendet, auch der Brunnen funktionierte nicht mehr, so wurde das Memorial 2006/07 komplett restauriert und konnte im März 2007 anlässlich einer Enthüllungszeremonie wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Ich finde diesen Brunnen sehr schön und es lohnt sich, ihn einmal genau anzusehen.

Hier ist ein Rundgang durch die Victoria Tower Gardens im Film.

Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Die Melbury Road im Londoner Stadtteil Kensington, zwei historische Häuser und zwei sich befehdende Rockstars

The Tower House.
Photo © Jim Osley (cc-by-sa/2.0)

In der Londoner Melbury Road im Stadtteil Kensington stehen einige sehr edle Häuser, von denen die Nummer 29 und die Nummer 31 besonders ins Auge fallen. Hier wohnen Menschen, die ganz offensichtlich nicht unter Geldmangel leiden. Die Nummer 29 ist das Tower House, sofort an dem angebauten Turm zu erkennen. Es wurde von dem renommierten viktorianischen Architekten William Burges erbaut. 1878 war es fertig gestellt und Burges zog auch selbst ein. Ich möchte nicht auf alle Bewohner des Tower Houses eingehen, John Betjeman war einer von ihnen, sondern nur auf den gegenwärtigen, der hier schon seit 1972 wohnt. Es ist der Gründer und Gitarrist der Rockband Led Zeppelin, die von 1968 bis 1980 zusammen war: Jimmy Page. Das Tower House war damals heiß begehrt. 1969 schnappte es der Schauspieler Richard Harris dem US-amerikanischen Pianisten Liberace vor der Nase weg, und drei Jahre später geschah das gleiche mit Jimmy Page, der bereit war, mehr dafür zu bezahlen als sein Konkurrent, der Sänger David Bowie. Wer sich für das Interieur des Hauses interessiert, dem kann ich den entsprechenden Wikipediaartikel empfehlen, der sehr detailliert darauf eingeht.

Neben dem Tower House steht das Woodland House, die Nummer 31. Es wurde fast zeitgleich mit dem Tower House im Jahr 1878 von dem Architekten Richard Norman Shaw für den Maler Luke Fildes erbaut, der darin von 1878 bis 1927 wohnen sollte; eine blaue Plakette am Haus erinnert daran. 1972 zog der Filmregisseur Michael Winner (1935-2013) ein, der unter anderem für seine Filme „Chatos Land“ und „Ein Mann sieht rot“ bekannt wurde. Später war er als Restaurantkritiker tätig; ich las regelmäßig seine Rubrik „Winner’s Dinners“ in der Sunday Times (siehe hierzu meinen Blogeintrag).

Nachdem Michael Winner gestorben war, folgte der Sänger Robbie Williams als Bewohner des Woodland House, der dafür £17.5 Millionen bezahlt haben soll. Da Mr Williams umfangreiche Umarbeiten an dem Haus vornehmen wollte, darunter ein unterirdisches Schwimmbad, geriet er mit seinem Nachbarn Jimmy Page in Konflikt, der fürchtete, dass diese Arbeiten sein unter Denkmalschutz stehendes Tower House gefährden könnten. Der Streit zwischen den beiden zog sich mehrere Jahre hin, wobei Robbie Williams seinen dreißig Jahre älteren Nachbarn durch das Abspielen lauter Musik der früheren Konkurrenten Led Zeppelins geärgert haben soll (hier ein Interview mit Robbie Williams). Die Baupläne des ehemaligen Take That-Sängers wurden genehmigt, allerdings mit der Auflage, dass die bei den Bauarbeiten entstehenden Vibrationen ständig überwacht werden müssen, so dass dem Tower House kein Schaden entstehen könne. So richtige Freunde werden Herren Page und Williams wohl nie werden.

Hier ist ein Film über „The Melbury Road Set“.

The Woodland House.
Author: Spudgun67
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William MacKenzies Pyramidengrab in Liverpool

Photo © Paul Brooker (cc-by-sa/2.0)

Warum soll ich mich eigentlich in einem ganz normalen Grab wie alle anderen begraben lassen, das fragten sich einige Herren im 19. Jahrhundert und dachten sich für ihre letzte Ruhestätte etwas Außergewöhnliches aus. John „Mad Jack“ Fuller zum Beispiel baute sich schon 23 Jahre vor seinem Tod in Brightling in East Sussex ein Mausoleum in Form einer Pyramide (siehe dazu meinen Blogeintrag), während Sir Richard Francis Burton seine Verbundenheit mit allem Orientalischen zeigte, indem er sich sein Grabmal in Form eines steinernen Beduinenzeltes in Mortlake (Greater London) bauen ließ (siehe auch dazu meinen Blogeintrag).

Der Unternehmer William MacKenzie (1794-1851) dachte ähnlich und ruht in einer 4,57 Meter hohen Pyramide auf dem Kirchhof der ehemaligen Kirche St Andrew’s an der Rodney Street in Liverpool. Der Legende nach soll es sein Wunsch gewesen sein, in der Pyramide an einem Tisch sitzend bestattet zu werden, mit Spielkarten in der Hand, denn MacKenzie war leidenschaftlicher Spieler. Er wollte nicht in der Erde beigesetzt werden, um dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen, denn er hatte bei einem Spiel Poker mit dem Leibhaftigen seine Seele verspielt. Wenn er also über der Erde bliebe, könne der Teufel seine Seele nicht einfordern, so angeblich die Denkweise MacKenzies.

Wie gesagt, es handelt sich bei der Geschichte um eine Legende. Die Fakten sehen anders aus. Die Pyramide wurde erst 1868, also 17 Jahre nach seinem Tod von seinem Bruder Edward erbaut. William MacKenzie sitzt darin auch nicht an einem Spieltisch, sondern ist richtig begraben worden (was ist jetzt mit seiner Seele und dem Teufel?). Die Inschrift an der Pyramide lautet:
“In the vault beneath lie the remains of William Mackenzie Esquire who died 29th October 1851 aged 57 years. Also, Mary his wife, who died 19th December 1838 aged 48 years and Sarah, his second wife who died 9th December 1867 aged 60 years. This monument was erected by his Brother Edward as a token of love and affection A.D. 1868. The memory of the just is blessed”.

Schade, wieder wurde ein schöne Legende zerstört! Stimmt es etwa auch nicht, dass MacKenzies Geist hin und wieder die Rodney Street heimsucht?
Hier ist ein Film über die „Story of William MacKenzie“.

Die St Andrew’s Church wurde bereits 1975 geschlossen. Heute befinden sich darin Studentenunterkünfte.

Die St Andrew’s Church in Liverpool, rechts die Pyramide.
Author: Rodhullandemu
Attribution: By Phil Nash from Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 & GFDL

Die Stan Laurel-Statue in North Shields (Tyne and Wear)

Author: sgwarnok2010
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Es sind rund 200 Kilometer, die die Städte Ulverston in Cumbria und North Shields in Tyne and Wear voneinander trennen und es gibt ein Bindeglied zwischen den beiden Orten:  Arthur Stanley Jefferson. Arthur wer? mögen sich da manche fragen. Der Mann ist sehr viel besser bekannt unter seinem Künstlernamen Stan Laurel; in Deutschland, die dumme Hälfte von Dick und Doof.

Stan Laurel wurde am 16. Juni 1890 in Ulverston geboren, wo man ihm zu Ehren, gemeinsam mit Oliver „Dick“ Hardy, im Jahr 2009 eine Statue aufgestellt hat (siehe dazu meinen Blogeintrag).
Seine Eltern waren beide im Theatergeschäft tätig und zogen häufig um, unter anderem nach North Shields an der englischen Nordostküste. Dort verbrachte Arthur Stanley Jefferson einen Teil seiner Kindheit von 1895-1902  am Dockwray Square in der Hausnummer 8. Das Haus existiert heute nicht mehr, aber am jetzt hier stehenden Doppelhaus mit der Nummer 6/7 ist vom North Tyneside Council eine Plakette mit seinen Lebensdaten angebracht worden. Doch hat man es nicht mit dieser blauen Plakette belassen, sondern dem berühmten Schauspieler noch zusätzlich eine Statue, gegenüber von seinem Wohnhaus, in dem nach ihm benannten Laurel Park, errichtet. Von dort blickt er auf die Mündung des Tyne Rivers, der hier ins Meer fließt. Auf dem Sockel der Statue ist Stan noch einmal gemeinsam mit seinem Partner Ollie zu sehen.

Geschaffen hat die Bronze der Bildhauer Robert Olley, eingeweiht wurde sie am 29. März 1992. Es war ein Geschenk der Firma Persimmon Homes, die den Dockwray Square damals neu gestaltete.

Wer sich für Stan Laurels Kindheit interessiert, dem sei das Buch „The Making of Stan Laurel: Echoes of a British Boyhood“ (McFarland 2011) von Danny Lawrence empfohlen, in dem auch viel von North Shields die Rede ist.

Hier ist ein Film über den Laurel Park und die Statue.

Dockwray Square 6/7 in North Shields mit der blauen Plakette.
Author: newcastleplaques
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Der Ribblehead Viaduct – Eine grandiose Eisenbahnbrücke in North Yorkshire

Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

In meinem Blog habe ich bereits vier Eisenbahnviadukte in England vorgestellt, ein weiterer, sehr imposanter ist heute an der Reihe: Der Ribblehead Viaduct im Ribble Valley von North Yorkshire. Die Settle–Carlisle line führt über diese 400 Meter lange und 32 Meter hohe Brücke mit deren Bau im Oktober 1870 begonnen wurde. Knapp fünf Jahre später war sie fertig. In Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 2300 Menschen auf der Baustelle, von denen viele in sogenannten Shanty Towns wohnten, das sind auf Zeit gebaute Siedlungen direkt an der Arbeitsstelle. Belgravia, Sebastopol und Batty Wife Hole hießen die drei Siedlungen im Ribble Valley, die damals ein wenig an den Wilden Westen in Amerika erinnerten, ähnlich rau ging es dort zu. Die Arbeit war hart, das meiste musste per Hand erledigt werden, denn der Einsatz von Baumaschinen begann damals erst langsam zu greifen. Die „navvies„, die Bauarbeiter tranken gern einen über den Durst, was zu wilden Raufereien führte. Etwa 200 Tote soll der Bau des Ribblehead Viaducts gekostet haben, was überwiegend auf Krankheiten und Arbeitsunfälle zurückzuführen war. Die Eisenbahngesellschaft musste sogar dafür sorgen, dass auf den umliegenden Friedhöfen zusätzlicher Platz geschaffen wurde, um die Menschen alle zu beerdigen.
Die ITV Miniserie „Jericho“ aus dem Jahr 2016 zeigt den Bau des Viadukts, der in der Serie Culverdale Viaduct heißt. Hier sind einige Ausschnitte.

Vom Station Inn aus an der B6255 hat man einen schönen Blick auf die Eisenbahnbrücke, zu der auch ein holperiger Fahrweg führt. Ein Stückchen weiter diese Straße entlang kommt man nach Chapel-le-Dale, wo etwas abseits von der Hauptstraße die Kirche St Leonard’s zu finden ist, wo viele der Toten von der Baustelle begraben worden sind. In der Kirche erinnert eine Tafel an sie, in Auftrag gegeben von den ehemaligen Arbeitskollegen und der Eisenbahngesellschaft Midland Railway Company.

Dieser Film zeigt die Schönheiten des Viadukts.

Photo © Graham Hogg (cc-by-sa/2.0)

St Leonard’s in Chapel-le-Dale.
Photo © Chris Eccleston (cc-by-sa/2.0)

Die Erinnerungstafel in St Leonard’s.
Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Der prähistorische Monolith auf dem Kirchhof von All Saints in Rudston in East Yorkshire

Photo © G Laird (cc-by-sa/2.0)

Die Gräber auf dem Kirchhof von All Saints in Rudston (East Yorkshire), einem kleinen Dorf zwischen Driffield und Bridlington, werden überragt von einem riesigen prähistorischen Monolithen. Er ist höher als die Steine in Stonehenge, zu denen die Menschenmassen täglich strömen, aber wesentlich unbekannter. So hat man meistens den mysteriösen Felsen ganz für sich allein. Der Rudston Monolith ist schätzungsweise 4000 Jahre alt, acht Meter hoch und vierzig Tonnen schwer. Es wird vermutet, dass der Fels mehrere Meter tief im Boden verankert ist. Er besteht aus Sandstein, was darauf hindeutet, dass sein Ursprung 15 Kilometer nördlich an der Cayton Bay zu finden ist, wo der gleiche Typ Sandstein existiert. Wie soll der große Brocken aber von dort hierher nach Rudston transportiert worden sein und warum? Großbritanniens höchster „standing stone“ wird aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich eine Kultstätte gewesen sein, die später weiter von den Christen übernommen wurde, indem man ein Kreuz an dem Felsen anbrachte. Bei Grabungsarbeiten im 18. Jahrhundert wurden an der Basis des Steins menschliche Schädel gefunden, was darauf hindeutet, dass hier in vorchristlicher Zeit Menschen geopfert worden sind.
Seit 1935 steht der Rudston Monolith unter Denkmalschutz. Hier ist ein Film über ihn.

Die All Saints Kirche ist im 14. Jahrhundert erbaut worden, an der Stelle an der schon einmal eine Kirche stand. Besonders stolz ist man hier auf den Taufstein, der aus normannischer Zeit stammt und kunstvoll verziert ist.

Die All Saints Church und der Monolith.
Photo © Stephen Horncastle (cc-by-sa/2.0)

Der Taufstein in der All Saints Church.
Photo © Ian S (cc-by-sa/2.0)

Die religiösen Straßennamen in der Londoner City zwischen St Paul’s und Old Bailey

Amen Court und die Mauerreste des ehemaligen Newgate Gefängnisses.
Copyright: London Remembers
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In Paris gibt es im vierten Arrondissement eine Straße, die rue de l’Ave-Maria heißt und deren Namen mich immer fasziniert hat, wobei ich nicht sagen kann warum. Sie ist 116 Meter lang und erhielt ihren Namen im Jahr 1867 nach dem Kloster, das einmal auf der heutigen Nummer 22 lag.

Auch in der Londoner City gibt es eine Straße namens Ave Maria Lane, die Verlängerung des Warwick Lanes in Richtung Ludgate Hill. Früher gab es die Tradition, dass Mönche am Fronleichnamsfest eine Prozession zur St Paul’s Cathedral veranstalteten. Immer wenn sie das Vaterunser mit einem Amen beendeten, bogen sie gerade in die Ave Maria Lane ein. Auch die Namen der benachbarten Straßen erinnern an diese Prozessionen: Amen Corner, Amen Court und Paternoster Row.

Der Amen Court ist eine kleine Privatstraße („“Not open to the public. Please respect the privacy of those who live here.“), in der noch die letzten Mauerreste des ehemaligen berüchtigten Newgate Prisons zu sehen sind. Dieses Gefängnis, in dem unzählige Menschen hingerichtet worden sind, wurde bereits im Jahr 1188 errichtet und erst 1902 geschlossen. Zwei Jahre später riss man es, bis auf die besagen Mauerreste ab, und baute auf dem frei gewordenen Gelände den Central Criminal Court, Londons berühmtestes Gerichtsgebäude, besser bekannt unter dem Namen Old Bailey. Der Amen Court gehört noch heute zur St Paul’s Cathedral. Am Ende der Sackgasse befindet sich eine weitere Mauer, hinter der zu Zeiten des Newgate Prisons der Deadman’s Walk entlang führte, der Weg zum Galgen, den die zum Tode Verurteilten nehmen mussten. Diese Mauer war (und soll noch immer) „haunted“ sein, heimgesucht vom Black Dog of Newgate, einem unheimlichen schwarzen Hund, der sich immer kurz vor einer Exekution manifestierte.

Die britische Rockband Amen Corner, die Ende der 1990er Jahre einige Erfolge verzeichnen konnte („If paradise is have as nice„) benannte sich übrigens nicht nach der Londoner Straße, sondern nach einer Veranstaltungsreihe im Victorian Ballroom in Cardiff in Wales.

Der Amen Court und die Mauer hinter der früher der Deadman’s Walk entlangführte.
Photo © Marathon (cc-by-sa/2.0)

Das Ende des Ave Maria Lanes.
Photo © Dominique MacNeill (cc-by-sa/2.0)

Author: erasmusa
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Land of Green Ginger – Eine alte Straße in Kingston-upon-Hull (East Riding of Yorkshire) und das kleinste Fenster Englands

Photo © Peter Church (cc-by-sa/2.0)

Kingston-upon-Hull (East Riding of Yorkshire) stand einmal auf Platz 1 der Liste der britischen Crap Towns (siehe hierzu meinen Blogeintrag), doch man tut hier sehr viel, um den schlechten Ruf der Stadt abzustreifen. Im Jahr 2017 war Kingston-upon-Hull sogar die UK City of Culture, was in großem Stil gefeiert wurde. Siehe auch meine Berichte über den Larkin Trail und die besonderen Telefonzellen der Stadt an der Mündung des River Humber.

In der Altstadt gibt es eine Straße mit einem sehr schönen Namen: Land of Green Ginger. Die enge und kurze Gasse gehört mit zu den ältesten Straßen der Stadt; früher hieß sie einmal Old Beverley Street. Nicht geklärt ist, wie es zu der Namensgebung kam. Möglicherweise wurde im Mittelalter in dieser Gegend Ingwer gelagert; es gibt auch die Theorie, dass der Name in Zusammenhang mit der Familie Lindegreen aus den Niederlanden steht, aus dem später aus irgendeinem Grund Lindegroen jonger wurde und daraus wiederum Land of Green Ginger. Egal, der Name ist einfach schön.

Viel gibt es in der Gasse nicht zu sehen, aber eine Besonderheit findet man doch: Englands kleinstes Fenster. Es ist direkt links neben dem Eingang des The George Hotels angebracht, eigentlich mehr Pub als Hotel. Von diesem Fensterschlitz aus beobachtete der Portier früher, als das Hotel als Postkutschenstation diente, herannahende Kutschen und informierte die Belegschaft, dass da Arbeit auf sie zukam.

Die heute nur noch wenig bekannte Schriftstellerin Winifred Holtby (1898-1935) veröffentlichte 1927 einen Roman mit dem Titel „The Land of Green Ginger„, in dem die Protagonistin Joanna Burton das Straßenschild mit dem Namen erblickt und davon träumt, einmal in die Länder zu fahren, in denen es diesen grünen Ingwer gibt.

Der Fensterschlitz ist rechts von der Plakette zu erkennen.
Photo © Bernard Sharp (cc-by-sa/2.0)

Author: yellow book
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Die Hailes Abbey bei Winchcombe in Gloucestershire – Einst eine Pilgerstätte mit einer ganz besonderen Reliquie

Photo © P L Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Ruinen von alten Bauwerken haben oft etwas Romantisches an sich, das gilt auch für die Ruinen der Hailes Abbey nahe der Kleinstadt Winchcombe in der Grafschaft Gloucestershire. Heinrich VIII löste auch diese ehemalige Zisterzienser Abtei im Jahre 1539 auf. Die dem National Trust gehörende Ruine beherbergt heute ein Museum, in dem Überbleibsel aus der Abtei zu sehen sind wie dieser Film zeigt.

Die Hailes Abbey war viele Jahre lang das Ziel wahrer Pilgerscharen, die einen Schatz sehen wollten, den es wohl nur hier gab: Das Blut von Jesus Christus, aufgefangen als er am Kreuz hing. Am 14. September 1270 ging diese Reliquie in den Besitz der Abtei über, und da sie etwas ganz besonderes war, ergänzte man die Kirche mit einem eigenen Anbau speziell für das Heilige Blut. Es sprach sich schnell unter den Gläubigen des Landes herum, dass die Reliquie Wunder vollbringen könnte wie zum Beispiel Kranke heilen oder sogar Tote wieder ins Leben zurückbringen. Die Zisterzienser freuten sich sehr über die Pilgermassen, trugen sie doch dazu bei, den Unterhalt für die Abtei zu gewährleisten. Gar nicht gut fanden es die Mönche, wenn manche Priester im Lande Zweifel an der Echtheit des Blutes äußerten, und so wurden Geschichten in die Welt gesetzt wie es diesen Zweiflern erging. Bei dem einen soll während der Messe der Messwein angefangen haben zu kochen, bei einem anderen blutete sein Gebetbuch. Man tat alles dafür, dass die Pilgerbewegung nicht abriss.

Dann, zu Zeiten Heinrichs VIII, ging es der Reliquie an den Kragen. Beauftragte des Königs untersuchten sie und kamen zu dem Schluss, dass sie nur eine klebrige Masse enthielt, aber kein Blut. Sie nahmen die Reliquie mit nach London, wo der Bischof von Rochester behauptete, der Inhalt bestünde aus Honig vermischt mit Saffran. Ein anderer hoher Würdenträger hielt den Inhalt für Entenblut. Letztendlich offenbarte der Abt von Hailes, dass es sich wirklich um einen Schwindel gehandelt hatte, die Reliquie war nicht echt, man brauchte die Pilger, um die Abtei am Leben zu erhalten. Zu Weihnachten des Jahres 1539 wurde die Hailes Abbey aufgelöst. Die Kirche wurde abgerissen, andere Teile als Wohnungen verwendet. Doch nach und nach verfiel die Anlage und Unkraut überwucherte die Mauerreste. 1937 nahm sich der National Trust der ehemaligen Abtei an, und der English Heritage kümmert sich um den Erhalt.

Informationen über die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise sind hier zu finden.

Photo © Philip Pankhurst (cc-by-sa/2.0)

Photo © Michael Garlick (cc-by-sa/2.0)

Der Timeball Tower in Deal (Kent)

 

Photo © pam fray (cc-by-sa/2.0)

Auf halber Strecke zwischen Dover und Ramsgate in der Grafschaft Kent liegt direkt an der Küste die Ortschaft Deal, und dort an der Ecke Beach Street/Sondes Road steht ein weißer Turm auf dem ein schwarzer Ball ruht, der sogenannte Timeball Tower. Ursprünglich diente der Turm als optischer Telegraf zur Kommunikation mit Schiffen, die an Deal vorbeifuhren. Im Jahr 1855 wurde anstelle der Semaphoren ein schwarzer Zeitball auf dem Dach installiert, der zu einer bestimmten Stunde, in diesem Fall um 13 Uhr, fallen gelassen wurde, um es den Seeleuten zu ermöglichen, ihre Schiffschronometer exakt auf die Greenwich Mean Time zu synchronisieren. Der Deal Timeball Tower war mit dem Royal Observatory in Greenwich verbunden und bekam von dort ein elektrisches Signal, das den Ball auf die Sekunde genau hinunterfallen ließ. Das spielt sich auch heute noch auf dem Turm ab, die Zeit ist einprogrammiert. In den Sommermonaten wird der Zeitball zusätzlich jeweils zur vollen Stunde von 9 Uhr bis 17 Uhr herabgesenkt. Auch zur Jahreswende am 31. Dezember um 0 Uhr geschieht das. Da der Mast an dem der Zeitball befestigt ist, stark korrodiert ist und repariert werden muss, ist die ganze Anlage seit Anfang 2020 außer Betrieb. Hier ist der Zeitball in Aktion zu sehen.

Im Turm ist das Time Ball Tower Museum untergebracht, das auf vier Stockwerken über historische Kommunikationsformen wie Semaphoren, Signalanlagen usw. informiert.

Der Gold Hill in Shaftesbury (Dorset) – Eine der romantischsten Straßen Englands

Photo © Mr Eugene Birchall (cc-by-sa/2.0)

In wie vielen Kalendern mag es wohl schon Fotos vom Gold Hill in Shaftesbury (Dorset) gegeben haben? Ähnlich wie das kleine Dorf Castle Combe in Wiltshire oder die Mermaid Street in Rye (Kent) ist der Gold Hill eine der am meisten fotografierten Straßen im Land. Nachdem Ridley Scott hier 1973 seinen berühmten Werbespot für die Brotfirma Hovis gedreht hatte, kannte jedes Kind in Großbritannien diese steile, gepflasterte Straße (siehe hierzu meinen Blogeintrag).

Shaftesbury ist eine Kleinstadt mit etwas mehr als 7000 Einwohnern oberhalb des Blackmore Vales an der Grenze zu Wiltshire. Viele der Touristen kommen gezielt hierher, um sich die Straße Gold Hill anzusehen, an die viele hübsche alte Häuser grenzen. Auf der anderen Seite der Straße sind noch die Mauern der ehemaligen Abtei zu sehen, die im Jahr 888 von Alfred dem Großen gegründet worden war. Hier ist also so einiges zusammengefasst, was das Touristenherz höher schlagen lässt. Wer sich ausführlicher mit Shaftesbury und dem Gold Hill beschäftigen möchte, der sollte das Gold Hill Museum oben auf dem Hügel aufsuchen, das in zwei historischen Häusern untergebracht ist, wovon man einen sehr schönen Blick auf das Blackmore Vale hat. Leider ist auch dieses Museum zur Zeit geschlossen; man hofft auf eine Wiedereröffnung im Mai.

Einmal im Jahr findet im Juli die Gold Hill Fair statt; in diesem Jahr soll es der 4. Juli sein. Das für den 4. Mai geplante Shaftesbury Food and Drink Festival ist bereits abgesagt worden. Eines der Highlights dieses Festival ist immer der Gold Hill Cheese Race, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem ziemlich schweren Käselaib die steile Straße hinaufrennen müssen, was ihnen so einiges abverlangt wie in diesem Film zu sehen ist. Im Blackmore Vale wird Käse produziert, den man zum Beispiel im wahrscheinlich kleinsten Käseladen der Welt, dem Truckle Truck, in Shaftesbury kaufen kann. Der Laden ist in einem über 50 Jahre alten Citroen-Lieferwagen untergebracht, der jeden Donnerstag auf dem Shaftesbury Market steht.

Wer einmal eine Stunde lang „chillen“ möchte, kann sich diesen Film vom Gold Hill ansehen, in dem so gut wie nichts passiert.

Auch ein Hund genießt die schöne Aussicht auf das Blackmore Vale.
Photo © Mr Eugene Birchall (cc-by-sa/2.0)

Wintereinbruch am Gold Hill.
Photo © Chris Downer (cc-by-sa/2.0)

 

Der Combe Down Tunnel bei Bath in Somerset und seine Klang-Licht-Installation

Photo © Lewis Clarke (cc-by-sa/2.0)

Als der Chef der britischen Staatsbahnen, Richard Beeching (1913-1985), in den 1960er Jahren seine berühmt-berüchtigte „Beeching axe“ anlegte, um das Streckennetz drastisch zu reduzieren (siehe dazu auch meinen Blogeintrag), traf es auch die Somerset & Dorset Joint Railway, die die Städte Bath und Bournemouth miteinander verband. 1966 wurde die Bahnlinie geschlossen, weil sie angeblich zu unrentabel war. Die Leute, die die Bahn regelmäßig nutzten, waren „not amused“.

Die Linie führte südlich von Bath durch zwei Tunnel, den Devonshire Tunnel und den Combe Down Tunnel; letzterer war mit 1672 Metern einer der längsten Eisenbahntunnel Großbritanniens. Der Combe Down Tunnel war für das Personal auf der Lok nicht ungefährlich, denn es gab im Tunnel keine Ventilationsschächte, so kann man sich gut vorstellen, was da für eine schlechte Luft geherrscht haben musste. Seit 1966 gammelte der unbenutzte Tunnel vor sich hin, bis man auf die Idee kam, ihn für Radfahrer und Fußgänger frei zu geben, was natürlich nicht ohne umfangreiche Renovierungsarbeiten möglich war. Sustrans, eine Organisation, die sich um das über 20 000 Kilometer lange britische National Cycle Network kümmert, nahm den Combe Down Tunnel, und auch den ebenfalls wiederhergestellten Devonshire Tunnel, unter ihre Fittiche und gliederte sie beide als Two Tunnels Greenway in ihre National Cycle Route 244 ein. Am 6. April 2013 war die Eröffnung und damit ist der Combe Down Tunnel der längste Fahrradtunnel auf der Insel.

Damit es den Radfahrern und Fußgängern darin nicht langweilig wird, hat Sustrans eine Klang-Licht-Installation namens „Passage“ darin anbringen lassen. United Visual Artists aus London bekam den Auftrag dafür. In den Nischen des Combe Down Tunnels, die damals für die Arbeiter vorgesehen waren, die während des Zugbetriebs Arbeiten im Tunnel vornahmen, sind jetzt Lichtinstallationen zu sehen, verbunden mit Lautsprecheranlagen über die Musik eingespielt wird, die extra für diesen Zweck von der Komponistin Mira Calix geschaffen wurde. Die Kunstinstallation reagiert auf Bewegungen und wird dadurch in Gang gesetzt. Hier ist ein Film über den Tunnel, den übrigens Fußgänger in etwa 25 Minuten, Radfahrer in 10 Minuten durchqueren.

Nachts muss es ein wenig unheimlich sein, durch diesen langen Tunnel zu laufen oder mit dem Rad zu befahren wie dieser „Ghost Train“-Film zeigt.

Photo © Lewis Clarke (cc-by-sa/2.0)

 

Dover in Kent und die Gedenkstätten für Ärmelkanalüberquerer

Die Louis Blériot-Gedenkstätte auf der Northfall Meadow.
Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Dover ist das Einfallstor für viele Besucher vom Kontinent, denn die Fähren vom gegenüberliegenden Calais in Frankreich benötigen für die Strecke nur circa 90 Minuten. Die Luftlinie zwischen den beiden Städten beträgt etwa 42 Kilometer (man scheint sich da nicht so ganz einig zu sein, denn man findet auch die Angabe 48 Kilometer). Für Kanalüberquerer bietet sich diese Strecke also an, auch für die, die auf unkonventionelle Art und Weise diese Strecke zurücklegen wollten/wollen.
Die Stadt Dover hat einige dieser Männer (sorry Ladies, es sind wirklich nur Männer) in Form von Denkmälern geehrt.

Da ist zuerst einmal Louis Charles Joseph Blériot (1872-1936), der als erster Mensch am 25. Juli 1909 den Ärmelkanal von Calais aus in einem Flugzeug überquerte, wofür er 37 Minuten benötigte. Das Flugzeug kann in Paris im Musée des arts et métiers besichtigt werden. Dort wo Monsieur Blériot in Dover landete, auf der Northfall Meadow, ist ein Gedenkstein in Form eines Flugzeugumrisses in den Boden eingelassen worden, mit einer Inschrift, die an das Landedatum erinnert. Die Gedenkstätte liegt etwas nördlich vom Dover Castle.

Knapp ein Jahr später, am 2. Juni 1910, überquerte ein gewisser Charles Stewart Rolls (1877-1910) in einem Flugzeug den Ärmelkanal nonstop hin und zurück; dafür benötigt er 95 Minuten. Tragischerweise starb er nur wenige Wochen später bei Bournemouth bei einem Flugzeugabsturz. Er war der Partner von Sir Frederick Henry Royce (1863-1933), deren Namen man noch heute mit Flugzeugtriebwerken und hochwertigen Automobilen in Verbindung bringt. Das Denkmal für Charles Stewart Rolls ist in Dover auf der Marine Parade zu finden.

Nur wenige Meter von dem Rolls-Denkmal entfernt, ebenfalls an der Marine Parade, steht ein weiteres, das an einen Mann erinnert, der den Ärmelkanal auf andere Weise überquert oder besser durchquert hat: Captain Matthew Webb (1848-1883). Am 24. August 1875 begann er vom Admiralty Pier in Dover aus als erster Mensch den Kanal in Richtung Calais zu durchschwimmen. Das gelang ihm in 21 Stunden und 45 Minuten. Näheres zu Mr Webb in meinem entsprechenden Blogeintrag.

Die Statuen von Charles Rolls und Matthew Webb wurden mehrfach versetzt, bis sie jetzt ihre hoffentlich endgültigen Positionen vor der riesigen Wohnanlage Gateway Flats gefunden haben.

Photo © David Anstiss (cc-by-sa/2.0)

Charles Stewart Rolls an der Marine Parade.
Photo © pam fray (cc-by-sa/2.0)

Das Matthew Webb Memorial an der Marine Parade.
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

The Gothic Temple im Park von Stowe (Buckinghamshire)

Photo © Philip Halling (cc-by-sa/2.0)

Im Laufe der Jahre habe ich in meinem Blog schon einige der Landmark Trust-Häuser vorgestellt, in denen man wohnen kann. Eines der Prunkstücke im Portfolio der 1965 gegründeten Organisation, die historische Häuser übernommen und restauriert hat und als Ferienunterkunft zur Verfügung stellt, ist der Gothic Temple in einer der schönsten Parkanlagen Großbritanniens, Stowe in Buckinghamshire.

Westlich von Milton Keynes, und beinahe in Hörweite des berühmten Formel1-Kurses von Silverstone gelegen, liegt der von Lancelot „Capability“ Brown (1716-1783) in seiner heutigen Form kreierte Park, die Stowe Landscape Gardens. Mehrere Tempel sind auf dem großen, seit 1986 dem National Trust gehörenden Gelände aufgestellt wie der Queen’s Temple, der Temple of Ancient Virtue, der Temple of British Worthies und eben der großartige, 1741 erbaute Gothic Temple, gestaltet von James Gibbs, einem der Architekten von Stowe. Das Gebäude wurde nicht geschaffen, damit jemand darin wohnt, vielmehr wurde es wegen seiner wunderbaren Aussicht von der Turmspitze genutzt.

Ich möchte heute nicht näher auf die Historie des Gothic Temples eingehen, sondern auf die einmalige Gelegenheit, darin zu wohnen, dank des Landmark Trusts. Wenn alle Besucher den Park verlassen haben beziehungsweise bevor die Tore geöffnet werden, haben die Bewohner des Tempels die Landscape Gardens ganz für sich allein.

Da im Tempel steile Treppen verbaut worden sind, eignet sich die Unterkunft nicht für gehbehinderte Menschen. Im Erdgeschoss befindet sich der Wohnbereich, im ersten Stock sind zwei Schlafzimmer untergebracht. Es gibt eine vollständig ausgestattete Rundküche und ein Badezimmer, beides im Erdgeschoss. Eines der Highlights des Gothic Temples ist sicher die Besteigung des Turmes, der für die Mieter zugänglich ist.
Vier Personen können hier gleichzeitig wohnen; die Übernachtungspreise beginnen bei £641 für vier Nächte in der günstigsten Jahreszeit. Die Nachfrage ist verständlicherweise sehr groß; in Coronazeiten ist man im Gothic Temple weit ab vom Schuss, so ist das Haus in diesem Jahr schon bis September komplett ausgebucht, nur im Oktober sind noch fast alle Termine zu haben. Sein Auto darf man übrigens zum Tempel mitnehmen.

Hier ist ein Film, der den Gothic Temple von innen und von außen zeigt.

Photo © David Smith (cc-by-sa/2.0)

Author: Daderot
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Author: Daderot
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The Ark in Hammersmith – Ein interessantes, aber trauriges Gebäude

Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Ich glaube nicht, dass weiland der biblische Noah auf seine Arche auch ein Paar weißer Elefanten eingeladen hat; von der Hammersmith Ark, also der Arche von Hammersmith, sprach und spricht man immer wieder von einem white elephant, ein Begriff, den man in der deutschen Sprache mit Investitionsruine übersetzen kann.

The Ark steht ganz dicht am Hammersmith Flyover, einer Hochstraße, mit der Adresse 201 Talgarth Road. Im Jahr 1992 wurde das zehnstöckige Gebäude fertiggestellt, das der britische, damals in Schweden lebende und arbeitende Architekt Ralph Erskine (1914-2005) entworfen hatte. Das Gebäude ist 76 m hoch und umfasst 15 600 qm Fläche, drei Jahre dauerte der Bau. Als es dann fertig war, interessierte sich niemand so richtig dafür. Vier Jahre stand es leer, bis sich dann die weltbekannte Getränkefirma Seagram der Arche erbarmte und das Bürogebäude übernahm; aber die Firma fühlte sich offensichtlich hier am Hammersmith Flyover nicht ganz wohl und zog nach wenigen Jahren wieder aus. Der französische Medienkonzern Vivendi übernahm im Jahr 2000, aber auch der wollte sich nicht lange an den weißen Elefanten binden und zog wieder aus. Die Londoner Immobilienfirma Landid kaufte The Ark und baute das Gebäude derart um, dass es auch für mehrere Mieter gleichzeitig für Interesse sein könnte. Ergebnis: Zero; die Hammersmith Ark blieb weiterhin leer. 2013 kaufte sie die Citibank, im Auftrag eines unbekannten Investors. Das letzte was man von der „Investitionsruine“ hörte, war, dass ein großer Zeitungskonzern in den nächsten Jahren eventuell dort einziehen möchte.

Die Situation der Londoner Bürogebäude hat sich durch die Corona-Pandemie geändert. Immer mehr Menschen arbeiten im Home Office vor den Toren der Metropole, was bedeuten könnte, dass sich diese Situation in Zukunft verfestigen wird, mit der Konsequenz, dass weniger Bürofläche im Zentrum der Stadt benötigt wird und Leerstände an der Tagesordnung sein könnten. Schlechte Aussichten für die Hammersmith Ark?

Author: diamond geezer
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Erinnerungsstätten an die Opfer des Untergangs der Titanic in Southampton (Hampshire) in Bildern

The Titanic Memorial
Author: Reading Tom
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Die Titanic startete ihre Fahrt ins Unglück in Southampton und aus dieser Stadt stammten auch die meisten Opfer, als das Schiff am 15. April 1912 im Nordatlantik unterging. 539 Crewmitglieder aus Southampton starben in dieser Nacht in den kalten Fluten des Meeres. Gräber, in denen niemand liegt, findet man überall auf den Friedhöfen der Stadt, mit verwitterten Inschriften, auf denen die Namen der Ertrunkenen stehen. Vor allem auf dem Old Cemetery stehen viel Grabsteine. Es gibt mehrere Gedenkstätten in Southampton, auch einen Pub mit dem Namen „The Titanic„, der an der Simnel Street steht. Ich habe hier einige Bilder von diesen Gedenkstätten zusammengestellt.

Author: JaviC
Creative Commons 2.0

The Titanic Engineers‘ Memorial. Hier ist ein Film dazu.
Author: andyoakley
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The Titanic Musicians‘ Memorial am Cumberland Place.
Author: R-P-M
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Titanic Crew Memorial.
Author: R-P-M
Creative Commons 2.0

Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Grabstein von Arthur Veale, der im Alter von 34 Jahren mit der Titanic unterging.
Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Photo © Stephen Craven (cc-by-sa/2.0)

The Roedean School in East Sussex – Eines der renommiertesten Mädcheninternate in Großbritannien

Photo © Julian Osley (cc-by-sa/2.0)

Wenn ich das Wort Mädchenschule hören, fallen mir als erstes die chaotischen sexy Teenage Girls aus den beiden Spielfilmen „The Girls of St Trinian’s“ ein, bei denen das Lernen auf ihrer Prioritätenliste ganz weit unten angesiedelt war, und sie lieber jede Menge Unfug anstellten. Ganz anders sieht das Leben in der Roedean School aus, die zu den Top-Mädchenschulen Großbritanniens zählt. Die Eltern der jungen Damen müssen schon etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihren Töchtern eine vorzügliche Ausbildung angedeihen lassen wollen, denn die Kosten pro Trimester beginnen bei £10,990 für die jüngsten Mädchen und enden bei £13,305 für die ältesten; da ist die Vollverpflegung mit eingeschlossen. Die Schülerinnenzahl liegt bei etwa 620, davon sind etwas über die Hälfte Internatsschülerinnen, der Ausländeranteil liegt bei rund 40%.

Die Schule hat eine einzigartige Lage, sie liegt in Sichtweite des Ärmelkanals, neben dem Ort Roedean (East Sussex) und ist nur wenige Meter vom Seebad Brighton entfernt. Auch die Schulgebäude sind sehr imposant; sie wurden 1898 von dem Architekten Sir John William Simpson entworfen, der auch das Londoner Wembley Stadion und noch weitere Schulen erbaut hat. Die Schwestern Penelope, Millicent und Dorothy Lawrence hatten die Schule schon 1885 gegründet, die dann 1898 auf das Gelände nahe des Ortes Roedean zog. Seitdem ist die Mädchenschule in Betrieb, nur unterbrochen während des Zweiten Weltkriegs als die Kinder in das sicherere Keswick (jetzt in Cumbria) gebracht und die Gebäude in Roedean vom Militär genutzt wurden.

Wer die Schule besuchen möchte, muss erst einmal einige Hürden nehmen in Form von Prüfungen und Interviews, denn die Roedean School  stellt hohe Ansprüche; dafür haben die Schülerinnen nach Bestehen ihrer Abschlussprüfungen gute Chancen für ihre berufliche Zukunft.

Eine ganze Reihe von Schauspielerinnen absolvierten die Rodean School wie die beiden Schwestern Perdita und Honeysuckle Weeks, Sarah Miles und Rebecca Hall; auch Roald Dahl schickte seine Tochter Tessa nach East Sussex.

Dieser Film zeigt einen Drohnenflug über das Schulgelände und hier kann man sich einen Eindruck vom Leben in der Schule verschaffen.

Roedean School
Roedean Way
Brighton
BN2 5RQ

Author: Dominic’s Pics
Creative Commons 2.0

Ein Blick auf die Schule von der Brighton Marina aus.
Author: Dominic’s Pics
Creative Commons 2.0