Richard Munslow, der letzte „sin-eater“ Englands

Das Sin-Eater Festival vor dem Pub The Bridges in Ratlinghope (Shropshire).
Photo © Bill Boaden (cc-by-sa/2.0)

Wenn nicht gerade Corona dem Treiben einen Strich durch die Rechnung macht, findet jedes Jahr in dem Örtchen Ratlinghope in der Grafschaft Shropshire am Pub The Bridges das Sin-Eater Festival statt. Was hat es nun mit den „Sündenfressern“ auf sich und warum gilt ihnen ein Festival in diesem Dorf?

Es handelt sich um einen Brauch, der früher einmal in Wales und den angrenzenden englischen Grafschaften üblich war. War jemand gestorben, der vor seinem Ableben keine Gelegenheit mehr gehabt hatte, seine Sünden zu beichten, dann griff man zu einem Trick, um dem Verblichenen doch noch von seinen Sünden zu befreien. Ein „sin-eater“ wurde engagiert, der über der Leiche ein Mahl zu sich nahm, damit durch diese Mahlzeit die Sünden absorbiert wurden. Nun trug dieser arme Mensch die Sünden des Verstorbenen mit sich herum, was er aber nur aus finanziellen Gründen tat, denn es gab für diese „Arbeit“ auch einen kleinen Obolus.

Damit wäre die erste Frage geklärt. Ratlinghope feiert sein Festival weil hier auf dem Kirchhof von St Margaret’s ein gewisser Richard Munslow beigesetzt worden ist, der als letzter sin-eater Englands gilt. Munslow war ein Farmer aus dem benachbarten Upper Darnford, der im Jahr 1906 starb. Er war der Vater von sieben Kindern, von denen vier schon in jungen Jahren starben. Der Farmer gehörte also nicht in die Gruppe von Menschen aus denen sin-eater normalerweise rekrutiert wurden, aber der Verlust seiner Kinder soll ihn dazu veranlasst haben, diesen schon fast vergessenen Brauch wieder aufleben zu lassen.

Das Dorf Ratlinghope und die Kirche St Margaret’s spielte schon einmal eine Rolle in meinem Blogpost vom 23. Januar 2019 über den Reverend Edmund Donald Carr.

St Margaret’s in Ratlinghope. Das Grab von Richard Munslow liegt linkerhand außerhalb des Fotos.
Photo © Row17 (cc-by-sa/2.0)

Die Cogs & Wheels Ladies Morris Dancers aus Sticklepath in Devon

Die Finch Foundry des National Trusts in Sticklepath (Devon).
Photo © Chris Allen (cc-by-sa/2.0)

Mit den Morris Dancers ist es wie mit Marmite, etwa man liebt sie oder man hasst sie. Wie viele negative Bemerkungen habe ich in Büchern über England schon über sie gelesen? Auf den Webseiten von expatclaptrap.com ist von „Britain’s secret shame“ die Rede. „Morris dancers are men, women and sometimes children, who deck themselves out in frilly, puffy clothes and big hats, and prance around in circles, whacking sticks together while waving around little flags“, so wie hier zu sehen. Wo auch immer in England ein Dorffest veranstaltet wird, die Morris Dancers sind meist allgegenwärtig.

Häufig sind es Männer, die sich da ein wenig zum Affen machen, doch gibt es auch weibliche Morris Dancers wie die Cogs & Wheels Ladies Morris Dancers aus dem Dartmoor-Dorf Sticklepath in Devon. 1995 wurde diese Formation in der der National Trust gehörenden Finch Foundry gegründet, das ist eine alte Schmiede, deren Werkzeuge und Maschinen durch Wasserkraft angetrieben wurden, daher ist auch der Name der Morris Dancers, „cogs and wheels“, auf die Schmiede zurückzuführen. Die 23 weiblichen Folklore-Tänzerinnen üben dort nicht mehr, sondern in der Victory Hall im benachbarten South Zeal. Von Mai bis September sind die Damen in der Regel unterwegs und geben ihre Vorstellungen im Dartmoor und in der Umgebung. Ihr letzter Auftritt war am 1. Juli im Pub The Tors Inn in Belstone, ein kleines Stückchen westlich von Sticklepath gelegen.

Ob man nun die Morris Dancers mag oder nicht, sie sammeln bei ihren Auftritten Geld ein, das wohltätigen Zwecken zugute kommt und das ist doch etwas Positives.

In diesem Film sind die Ladies beim Tanzen zu sehen.

Die Victory Hall in South Zeal (Devon).
Photo © Richard Dorrell (cc-by-sa/2.0)

The Tors Inn in Belstone (Devon).
Photo © Mike White (cc-by-sa/2.0)

The Portreeve of Ashburton (Devon)

The Silent Whistle, einer der Pubs in Ashburton, dessen Bier getestet wird.
Photo © Chris Allen (cc-by-sa/2.0)

Ich bin nur einmal in Ashburton (Devon) am Rand des Dartmoors gewesen, als ich an einem regnerischen dunklen Herbsttag mit meinem Wohnmobil auf dem einzigen geöffneten Campingplatz im Dartmoor übernachten wollte, und meine Frau und ich dort die einzigen Gäste waren. Da fühlten wir uns doch zu einsam, so packten wir unsere Sachen wieder zusammen und fuhren in ein Hotel in Ashburton.

Damals hatte ich nicht das Vergnügen, dem Portreeve der kleinen Stadt zu begegnen. Dieses Amt, das von einer männlichen oder weiblichen Person bekleidet werden kann, wurde bereits im Jahr 820 eingeführt und diente ursprünglich dazu, in königlichem Auftrag die Steuer- und Finanzaufsicht in den jeweiligen Orten zu führen.

Erstaunlicherweise gibt es in Ashburton dieses Amt noch immer. Der, beziehungsweise die, sogenannte Portreeve hat heute selbstverständlich andere, rein symbolische Aufgaben. In diesem Jahr müsste es bereits der 1200. Portreeve in der Geschichte der Stadt Ashburton sein, der wieder im November in sein Amt eingeführt wird, das er ein Jahr lang inne hat.

Welche Aufgaben hat nun ein Portreeve im 21. Jahrhundert? Nach wie vor ist ein wesentlicher Teil die sogenannte Ceremony of Ale Tasting and Bread Weighing am dritten Samstag im Juli. Da muss der Portreeve, unterstützt von einigen Offiziellen, prüfen, ob die Wirte der Pubs von Ashburton auch vernünftiges Bier ausschenken. Nachdem eine zufriedenstellende Geschmacksprobe genommen worden und das Urteil positiv ausgefallen ist, erhält der Wirt einen Zweig Immergrün, den er über seiner Eingangstür zur Schau stellen kann, damit die Gäste wissen, hier gibt es gutes Bier. Diese Aufgabe des Portreeves und seiner Helfer wird sicher immer sehr gern durchgeführt.

Beim breadweighing geht es ähnlich zu. Die Bäcker der Stadt werden aufgesucht und die Brotlaibe auf Qualität überprüft, weiterhin wird gewogen, ob das Gewicht der Brote den Angaben entspricht. Ist alles in Ordnung erhält der Bäcker ein entsprechendes Zertifikat.

Diese vom Portreeve angeführte Ale Tasting and Bread Weighing Zeremonie wird selbstverständlich in Roben und Uniformen durchgeführt. Hier ist sie in einem Film zu sehen.

„Oyez, oyez, oyez“ – Der Town Crier von Wimborne Minster (Dorset)

Author: Dorset Photographic
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Mit den laut gerufenen Worten „Oyez, oyez, oyez“ (Hört, hört, hört“) beginnen oft die „Town Crier„, die Stadtschreier, ihre Botschaften an das Volk. Früher hatten diese Herren weit mehr Rechte als ihre heutigen Nachfahren; sie fungierten als Aufsichtspersonen und nahmen manchmal sogar polizeiähnliche Aufgaben wahr. Die verbliebenen Stadtschreier heute haben nur noch eine rein zeremonielle Funktion.

Einer dieser Herren mit den durchdringenden Stimmen ist Chris Brown in Wimborne Minster in Dorset und das schon seit 33 Jahren. Er sieht auch so aus wie man sich einen typischen Town Crier vorstellt: Er trägt eine Uniform, einen entsprechenden Hut, ist Vollbartträger und hat bei der Ausübung seines Amtes eine Glocke in der Hand. Fünfmal war Chris Brown schon Dorset County Champion Crier und einmal The Ancient and Honourable Guild of Town Criers Champion. Er ist Mitglied in der Loyal Company of Town Criers, die alljährlich einen Wettkampf organisiert und den besten Ausrufer auszeichnet. Im vorigen Jahr fiel der Wettbewerb wegen Corona aus, in diesem Jahr wurde er virtuell und stumm ausgetragen, das heißt, die Town Crier mussten den Inhalt ihrer Ausrufe einreichen, der dann beurteilt wurde; das Thema lautete „Natur und Umwelt“. Als Sieger ging Alistair Chisholm aus Dorchester hervor.

Doch zurück zu Chris Brown, der in Wimborne Minster und Umgebung auch noch als DJ Dapper Dan bekannt ist, der beim örtlichen Rundfunksender Radio Wimborne eine eigene wöchentliche Show hat mit dem Titel „Skanking Delights„, in der er Reggaemusik spielt (immer dienstags von 22 Uhr bis 24 Uhr). Und wie beginnen seine Sendungen immer? Mit „Oyez, oyez“ natürlich. Hier ist ein Beispiel. Und hier ist Chris Brown in voller Aktion als Town Crier zu sehen.

DJ Dapper Dan.
Author: western4uk
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The Planting of the Penny Hedge in Whitby (North Yorkshire)

Photo © Alan Fryer (cc-by-sa/2.0)

Ein uralter Brauch namens Planting of the Penny Hedge wird seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Whitby an der Küste North Yorkshires durchgeführt. Schauplatz: Der Upper Harbour am River Esk. Jeweils am Vorabend des Himmelfahrtstages pflanzen zwei Männer eine kleine Hecke aus Weiden- und Haselnusssträuchern in den Fluss. Diese Hecke muss so stabil sein, dass sie drei aufeinander folgenden Fluten widersteht. Nicht ganz klar ist, warum die Zeremonie „Planting of the Penny Hedge“ heißt. Eine Möglichkeit ist, dass das Wort „Penny“ von „penny knife“ kommt, dem Messer mit dem die Sträucher geschnitten werden. Die andere, wahrscheinlichere Möglichkeit, ist, dass sich „penny“ auf „penance“ = Strafe bezieht und damit auf den Ursprung der Tradition.

Mitte des 12. Jahrhunderts begaben sich drei Jäger adligen Geblüts im Eskdale auf die Jagd; dabei spürten sie einen Eber auf, den sie verfolgten. Der Eber suchte Zuflucht bei einem Mönch, der als Einsiedler lebte, und der sich des Tieres annahm und es gegen die Jäger verteidigte. Voller Wut, dass sie ihre Beute nicht bekommen sollten, erschlugen sie den frommen Mann. Die Jäger wurden merkwürdigerweise für ihre abscheuliche Tat nicht verurteilt, sondern erhielten eine Strafe aufgebrummt, die darin bestand, dass sie einmal im Jahr, wie oben schon erwähnt, am Vorabend des „Ascension Days“ die Hecke pflanzen mussten; sie und ihre Nachfahren in Ewigkeit. Sollte die Hecke der Flut nicht standhalten, dann würde das Land der Jäger an den Abt von Whitby fallen. Nur einmal, im Jahr 1981, war das Fall, allerdings hatte das keine Konsequenzen… Wie ich finde, eine Strafe mit der die drei Männer gut leben konnten.

Wenn die Hecke fertig ist, wird ein Jagdhorn geblasen und einer der Männer ruft dreimal „Out on ye! Out on ye! Out on ye“…und dann kann die Flut kommen und sich über die Mini-Hecke hermachen. Hier ist das alles noch einmal im Film zu sehen.

Die Hecke am River Esk.
Photo © Mike Kirby (cc-by-sa/2.0)

Der älteste, noch aktive Briefkasten Großbritanniens in Holwell (Dorset)

Photo © Chris Downer (cc-by-sa/2.0)

Die Firma John M. Butt & Co in Gloucester stellte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Kingsholm Foundry alle möglichen Gegenstände aus Metall her wie Poller, Kanaldeckel, Dachrinnen und Briefkästen. Aus dieser Gießerei stammt auch der rote Briefkasten, der vor dem Barnes Cross Cottage an der Straße Cornford Hill außerhalb des Dorfes Holwell in der Grafschaft Dorset steht. Im Jahr 1853 wurde der Briefkasten produziert, der damit die älteste noch aktive „letterbox“ in ganz Großbritannien ist. Man findet darauf die Initialen „VR“ für Victoria Regina, also für Queen Victoria. Besonderheiten sind der vertikale Briefeinwurfschlitz und die vieleckige Form des Kastens. Am 16. September 1987 wurde er unter Denkmalschutz gestellt. Der Briefkasten wird regelmäßig geleert, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass viele Briefe darin zu finden sind, denn er steht ziemlich einsam vor dem Cottage in dieser dünn besiedelten Region.

Es gibt noch drei weitere Briefkästen der Firma John M. Butt & Co., die überlebt haben, allerdings anders aussehen: Einer ist im Londoner National Postal Museum zu finden, einer im Museum der Stadt Haverfordwest in der Grafschaft Pembrokeshire in Wales und einer im ehemaligen Stonehouse Hospital in Plymouth (Devon).

Die Kingsholm Foundry in Gloucester existiert schon lange nicht mehr; dort, wo sie einmal stand, ist heute die Kingsholm Church of England Primary School.
Holwell mit seinem alten Briefkasten liegt acht Kilometer südöstlich von Sherborne, der nächst größeren Stadt (knapp 10 000 Einwohner).

Ein weiterer Blogeintrag zum Thema „Briefkästen“ ist hier zu finden.

Photo © Mike Emm (cc-by-sa/2.0)

 

Bath in Somerset Teil 1: Das Pump Room Orchestra und sein Nachfolger das Pump Room Trio

Der Pump Room, links der Eingang zum Restaurant.
Photo © Rick Crowley (cc-by-sa/2.0)

Bei meinen Besuchen in der Stadt Bath (Somerset) habe ich immer eines vermieden: Ich habe niemals das angeblich heilende Wasser dort probiert. Schon der Geruch allein soll ziemlich übel sein. Der Pump Room und die Roman Baths waren und sind das Zentrum der Heilwasserquellen der Stadt. „Visitors can drink the water or have other refreshments while there„, heißt es auf der englischsprachigen Wikipedia, wobei ich die „other refrehments“ immer vorziehen werde. Der Dandy Beau Nash war zu Beginn des 18. Jahrhunderts der große Zampano in Bath, auf dessen Initiative hin, das Gebäude namens Pump Room errichtet wurde, und Nash gründete auch das Pump Room Orchestra, das für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgen sollte. Er hätte es sicher nicht für möglich gehalten, dass dieses Orchester dreihundert Jahre lang Bestand haben würde.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude durch ein neues ersetzt, in dem das Orchester weiterhin aufspielte. Berühmte Namen der Musikwelt spielten mit dem Orchester wie Arthur Rubinstein und Daniel Melsa beziehungsweise waren Gastdirigenten wie Sir Thomas Beecham und Sir Edward Elgar. In den 1930er Jahren übertrug sogar die BBC Konzerte des Pump Room Orchestras. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte das Orchester nicht mehr; an seine Stelle trat das Pump Room Trio, das bis heute für die Gäste des Restaurants aufspielt. Es sind derzeit Matthew Everett (Geige), Tim Gilbert (Cello) und Derek Stuart-Clark (Klavier) plus Vertretungen. Das Trio spielt täglich von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr. Das Repertoire reicht von der Oper zum Walzer, vom Tango bis zum Musical.

Touristen lieben es, im Restaurant des Pump Rooms ihren Afternoon Tea einzunehmen und dabei den Melodien des Pump Room Trios zu lauschen.

Hier ist das Trio zu hören.

Das Buch zum Artikel:
Robert and Nicola Hyman: The Pump Room Orchestra Bath – Three Centuries of Music and Social  History. Hobnob Press 2011. 228 Seiten. ISBN 978-0946418749.

Im Pump Room Restaurant.
Author: Gauis Caecilius.
Creative Commons 2.0

Pratt’s – Ein Londoner Gentlemen’s Club mit einer ungewöhnlichen Tradition

Author: CPrideaux
This work is in the public domain.

Park Place ist eine kleine, ruhige Nebenstraße, die von der St James’s Street abzweigt. Gleich am Anfang der Straße auf der linken Seite ist liegt einer der Gentlemen’s Clubs Londons, der Pratt’s Club, von außen nicht als solcher zu erkennen. Wie bei einem Gentlemen’s Club nicht anders zu erwarten, sind Frauen als Mitglieder tabu. Sie dürfen lediglich auf Einladung eines Clubmitglieds zum Mittagessen die heiligen Hallen betreten.

Pratt’s geht auf einen gewissen William Nathaniel Pratt zurück, der in dem Haus von 1841 bis 1860 wohnte und als Verwalter des Dukes of Beaufort tätig war. Der Duke und sein Freundeskreis gingen bei Pratt ein und aus, und nachdem der Verwalter gestorben war, führten seine Frau und ihr Sohn Pratt’s als Club weiter. Heute hat der Club um die 600 Mitglieder, die sich aber niemals alle gleichzeitig in Park Place treffen können, dafür sind die Räumlichkeiten viel zu klein. Es gibt einen Speiseraum, an dessen Tisch gerade einmal 14 Personen Platz finden können, und einen kleinen Aufenthaltsraum, alles also sehr überschaubar und elitär.

Einige der prominenten Mitglieder waren die Politiker Harold McMillan, Randolph Churchill und  Duncan Sandys. Da 14 Park Place unter Denkmalschutz steht, dürfen keine größeren Veränderungen am und im Haus vorgenommen werden. Es gibt hier keinen Aufzug und eine Klimaanlage ist auch nicht vorhanden.

Eine ungewöhnliche Tradition hat sich im Pratt’s eingebürgert: Alle männlichen Angestellten werden mit dem Namen „George“ angesprochen, egal welchen Vornamen sie tatsächlich tragen. Das soll darauf zurückgehen, dass die Mitglieder früher (?) sehr den alkoholischen Getränken der Club-Bar zusprachen und sich irgendwann nicht mehr an die Namen der Bediensteten erinnern konnten, so dass man einfach den Vornamen „George“ für alle verwendete. Bei weiblichen Angestellten gilt der entsprechende Vorname „Georgina„, was bisher aber nur einmal vorkam.

Wenn man die Straße Park Place bis fast ans Ende weitergeht, findet man dort ein wunderschönes rotes Gebäude, in dem ein 5*-Hotel untergebracht ist, das St James’s Hotel, das zu der deutschen Hotelgruppe Althoff Collection gehört.

Das St James’s Hotel in der Straße Park Place Nummer 7/8.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

„This Old Man“ – Ein englisches Kinderlied und einer der berühmtesten TV-Detektive der Welt

Es gibt Melodien, die sich nach mehrmaligem Hören derart ins Gedächtnis eingraben, dass man sie sobald nicht mehr los wird. Dazu gehört ein englisches Kinderlied, das den Titel „This Old Man“ trägt, und das um 1906 herum erstmals veröffentlicht wurde, dessen Ursprünge aber ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die erste Strophe lautet:

This old man, he played one,
He played knick-knack on my thumb/drum;
With a knick-knack paddywhack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

Das geht immer so weiter bis zu Strophe 10, in der es dann heißt:

This old man, he played ten,
He played knick-knack once again;
With a knick-knack paddywhack,
Give a dog a bone,
This old man came rolling home.

Es handelt sich hier also auch um ein Zähllied für Kinder. Hören wir es uns einmal an:

Was soll das nun alles bedeuten? Die vorherrschende Meinung ist, dass sich das Lied ursprünglich auf irische Bettler bezieht, die nach der Hungersnot in Irland nach England kamen, um dort an den Haustüren „knick knacks„, also Schnickschnack, zu verkaufen, beziehungsweise eine Melodie namens „nick nack“ mit Löffeln zu spielen, um dafür ein wenig Geld zu bekommen. „Paddy whack“ bedeutet so viel wie „einen Iren verprügeln“. „This old man came rolling home“ könnte heißen, dass er sich von dem erbettelten Geld einen hinter die Binde gegossen hat. Wie auch immer, es gibt mehrere Interpretationen für das Lied.

Wer meine absolute TV-Lieblingsserie „Columbo“ genauer verfolgt hat, erinnert sich vielleicht daran, dass Lieutenant Columbo vom Los Angeles Police Department hin und wieder ein Liedchen pfeift, meist dann, wenn er der Lösung des Falles näher gekommen ist… und das ist „This Old Man“, erstmals in der Episode „Any Old Port in a Storm“ (dt. „Wein ist dicker als Blut“) aus dem Jahr 1973. Dieses gepfiffene Lied zieht sich durch die gesamte Serie als kleiner Gag wie auch die nie zu sehende Mrs Columbo, der Regenmantel und der uralte Peugeot des Inspektors. Hier sind noch einmal einige Bilder mit dem großartigen Peter Falk als Columbo, untermalt mit „This Old Man“.

Siehe auch meinen Blogeintrag über die einzige Columbo-Episode, die in England gedreht wurde.

Whitstable Grotters – Kleine Kunstwerke aus Austernschalen

Author: mrMark:
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Der Küstenort Whitstable in Kent ist vor allem für seine Austern bekannt, die in jedem Jahr mit dem dem Oyster Festival gefeiert werden; leider nicht in diesem Jahr, denn das Coronavirus hat auch dieser Festlichkeit den Garaus gemacht, aber man hofft, dass es im Jahr 2021 wieder möglich sein wird. Siehe meinen früheren Blogeintrag über Whitstable.

Zum Oyster Festival, das im Juli stattfindet, gehören die sogenannten Whitstable Grotters, das sind kleine Grotten, die aus Austernschalen gebaut werden. Eigentlich war diese Tradition in den 1960er Jahren schon ausgestorben, wurde aber 1988 wieder anlässlich des Oyster Festivals wieder ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit bei Erwachsenen und bei Kindern. An Austernschalen herrscht hier kein Mangel, und so werden die „grotters“ aus diesen gebaut, aufeinandergestapelt, verziert und als Höhepunkt im Inneren mit einer Kerze versehen, so dass diese kleinen Kunstwerke im Dunkeln illuminiert werden. Das Ganze findet am Reeves Beach statt, dem Strand, der der Stadt vorgelagert ist.

Whitstable war der Wohnort des Schauspielers Peter Cushing, der allen Freunden von Horrorfilmen bekannt sein dürfte. Ich habe in meinem Blog über ihn geschrieben. Vielleicht war er ja ein begeisterter Austernesser und hat sich aus diesem Grund Whitstable ausgesucht.

Author: Whitstable Oyster Festival
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Das Westminster School Pancake Greaze – Eine kuriose Tradition am Faschingsdienstag

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Während im Norden der Grafschaft Buckinghamshire, in Olney, am Faschingsdienstag, dem Shrove Tuesday, ein Pfannkuchenrennen stattfindet, das berühmte Olney Pancake Race (mehr darüber in meinem Blogeintrag), steht auch in der renommierten Westminster School im Zentrum Londons ein Pfannkuchen im Mittelpunkt einer traditionellen Veranstaltung, dem Westminster School Pancake Greaze. Dieser Wettbewerb findet seit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts in der Schule statt, denn der Pancake Greaze wurde schon von dem Philosophen Jeremy Bentham (1748-1832) erwähnt, der hier den Unterricht besuchte.

Folgendes spielt sich am Shrove Tuesday in der Westminster School ab: Schüler aus jeweils unterschiedlichen Klassen stellen sich unter einer ca sechs Meter hohen Eisenstange auf. Dann kommt der Schulkoch, der einen sehr großen Pfannkuchen gebacken hat, und wirft diesen über die Stange. Die Schüler stürzen sich darauf und versuchen, ein möglichst großes Stück davon zu ergattern. Dabei geht es natürlich drunter und drüber, manchmal sieht man Szenen wie man sie von Rugbyspielen kennt. Der Sieger dieses für Raufbolde sehr geeigneten Wettbewerbs ist der, der das größte Stück Pfannkuchen erkämpft hat. Aus der Hand des Rektors der Schule erhält dieser Schüler einen Geldpreis. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was von dem zerfetzten Pfannkuchen noch übrig geblieben ist, von den Wettkampfteilnehmern aufgegessen wird.

Hier ist ein Film über den ruppigen Wettbewerb.

The Knollys Rose Ceremony – Eine alte Londoner Zeremonie bei der eine Rose im Mittelpunkt steht

Author: AndyScott
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Wohl in keinem anderen Land der Welt gibt es so viele traditionelle Bräuche, die oft Jahrhunderte alt sind, wie in England. In meiner Rubrik „Englische Traditionen“ habe ich in den vergangenen 11 Jahre einige vorgestellt. Heute widme ich mich der Londoner Knolly’s Rose Ceremony, die bis ins Jahr 1381 zurückreicht, und die mit Unterbrechungen noch heute einmal jährlich durchgeführt wird, meistens im Juni, doch das Datum hängt von einigen Faktoren ab

Lady Constance Knollys war damals im 14. Jahrhundert die Ehefrau des angesehenen und einflussreichen Ritters Sir Robert Knollys (1325-1407), der häufig in Kriegsdingen über längere Zeit unterwegs war. Als das wieder einmal der Fall war, kaufte Lady Constance ein Grundstück gegenüber ihres Hauses (dort, wo heute der Seething Lane verläuft) auf der anderen Straßenseite und wandelte dieses in einen Rosengarten um. Da in dieser Zeit die Straßen nicht alle gepflastert waren und der Weg zwischen Haus und Garten häufig schmutzig und schlammig war, ließ die Dame eine Brücke darüber bauen, so dass sie trockenen Fußes ihren schönen Rosengarten erreichen konnte. Allerdings tat sie das, ohne die zuständigen Behörden um eine Baugenehmigung zu fragen. Was tun, fragte sich der Mayor of London und seine Ratsherren? Sie wollten sich nicht mit dem mächtigen Ehemann anlegen und sprachen eine milde Strafe für Lady Constance aus: Jedes Jahr am Johannistag sollte eine Rose aus ihrem Garten zum Bürgermeister gebracht werden; damit konnte die Dame gut leben, ihre Brücke musste sie auch nicht wieder einreißen.

Dieser schöne Brauch wurde 1924 von dem Pfarrer der Kirche All Hallows-by-the-Tower wiederbelebt, die nur ein paar Schritte vom Seething Lane entfernt ist. Die Company of Watermen and Lighters ist heute für den Ablauf der Zeremonie zuständig. Sie beginnt in der besagten Kirche, setzt sich gegenüber im Seething Lane Garden fort, wo eine Rose geschnitten und auf ein Kissen gebettet wird. Dann marschieren die Teilnehmer der Knollys Rose Ceremony in das Mansion House, den offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London, wo ihm die Rose übergeben wird. In diesem Jahr ist diese schöne Zeremonie ausgefallen. Warum wohl? Natürlich wegen Corona.

In diesem Film kann man sich Knollys Rose Ceremony in einem Schnelldurchlauf ansehen.

Author: AndyScott
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All Hallows by-the-Tower, vom Seething Lane aus gesehen.
Author: Images George Rex
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The Society of Nobody’s Friends – Ein einflussreicher, privater Londoner Dining Club

Author: It’s No Game
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Wie traurig, eine Gesellschaft, in der sich Menschen zusammengefunden haben, die keine Freunde ihr eigen nennen können? Nein, stimmt nicht! Bei der Society of Nobody’s Friends handelt es sich um einen Dining Club, der sich mehrere Male pro Jahr zu einem Abendessen zusammenfindet, doch über welche Themen vor, während und nach dem Dinner gesprochen wird, das bleibt hinter verschlossenen Türen, denn die Gesellschaft aus einflussreichen und gut vernetzten Männern (ob auch Frauen dazugehören, weiß man nicht so genau) lässt sich nicht in die Karten schauen.

Um das Rätsel mit „Nobody’s Friends“ zu lösen, muss man bis in das Jahr 1800 zurückblicken, als sich die Gesellschaft am 21. Juni erstmals in der  Crown and Anchor Tavern am Londoner Strand traf (Strand=Straße). Gegründet wurde die Society zu Ehren eines gewissen William Stevens (1732-1807). Stevens war eigentlich Strumpfwarenhändler, aber sein eigentliches Interesse galt theologischen Fragen, und so veröffentlichte er mehrere Schriften religiösen Inhalts, einige unter dem Pseudonym „Nobody„. Die ursprünglich dreizehn Männer, die sich in der Gesellschaft zusammenfanden, identifizierten sich mit Stevens‘ Thesen. Mitglieder waren hauptsächlich ranghohe Kirchenmänner, aber auch wichtige Personen aus dem säkularen Bereich wie Richter und Parlamentsabgeordnete wurden aufgenommen.

Der aus fünfzig Mitgliedern bestehende Dining Club setzt sich heute je zur Hälfte aus kirchlichen und weltlichen Männern zusammen. Treffpunkt für ihre gemeinschaftlichen Abendessen ist der Lambeth Palace, der offiziellen Londoner Residenz des Erzbischofs von Canterbury am südlichen Themseufer im Stadtteil Lambeth.

„Historic Equation“ – Spezialisiert auf mittelalterliche Ritterspiele

Jousting im Bolsover Castle.
Author: Lens Perception.
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Wenn es in England um mittelalterliche Ritterspiele oder „Re-Enactments“ geht, spielt Dominic Sewells Firma Historic Equation oft eine wesentliche Rolle. Schon von Kindesbeinen an hat der in Barnard Castle (County Durham) geborene Sewell ein großes Interesse an der Geschichte des Mittelalters gezeigt. Nachdem er auch noch seine Vorliebe für „jousting“ entdeckte, dem Lanzenstechen, gründete er Historic Equation.
„Horsemanship“ steht im Mittelpunkt des Unternehmens und zehn Pferde stehen aktuell in den Ställen der New Lodge Farm bei Sudborough (Northamptonshire). Diese Pferde werden hier für ihre Auftritte auf den Ritterfestspielen trainiert. Coralito, Icaro, Cobrador und die anderen Pferde haben keine Probleme damit, in Gewänder gekleidet zu werden und bei Lanzenstech-Wettbewerben mitzuwirken. Eines der Pferde, der schwarze Hengst Duke, ist in diesem Jahr im Alter von 27 Jahren verstorben. Er und sein Freund Coralito hatten am 23. März 2015 die Ehre, an der Prozession zu Ehren der Beerdigung Richard III. in Leicester teilzunehmen, wobei die beiden Reiter in voller Ritterrüstung auf ihnen saßen. Es ist nicht leicht, Pferde daran zu gewöhnen, zum Beispiel eine sogenannte Rossstirn zu tragen, die Bezeichnung für den „Kopfschutz eines Pferdes zu Dekorationszwecken oder für den Einsatz im Kampf oder Turnier als Reit- oder Wagenpferd“ (wie es die Wikipedia erklärt).

Dominic Sewell ist viel unterwegs, vornehmlich auf Burgen, wo gern Ritterspiele veranstaltet werden. Im vorigen Jahr waren das zum Beispiel das Pendennis Castle, das Bolsover Castle und das Carisbrooke Castle. Im Jahr 2012 nahm er an einem Lanzenstech-Wettbewerb in St Wendel in Deutschland teil und 2017 an der World Jousting Championship im australischen St Ives.

Historic Equation stellt seine Dienste gern für Film- und TV-Produktionen zur Verfügung, was zum Beispiel in der Dokumentationsserie „Medieval Dead“ (dt. „Mysterien des Mittelalters“) der Fall war, die 2013 gesendet wurde.

In diesem Film ist Dominic Sewell bei der Arbeit mit seinen Pferden zu sehen.

 

New Lodge Farm bei Sudborough in Northamptonshire.
Photo © Tim Heaton (cc-by-sa/2.0)

Duke (links) und Coralito beim Richard III cortège im März 2015.
Author: jthornett
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„On Ilkla Moor Baht ‚at“ – Die inoffizielle Nationalhymne der Grafschaft Yorkshire

Niemals ohne Kopfbedeckung betreten: Das Ilkley Moor in West Yorkshire.
Photo © Bob Harvey (cc-by-sa/2.0)

Das Ilkley Moor in West Yorkshire ist eine unwirtliche Region. Hier will ein Polizist einmal einen Alien gesichtet haben, der Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe hatte nicht weit vom Moor entfernt seine weiblichen Opfer gesucht, und Straßen führen nur wenige durchs Moor. Oft weht ein rauer Wind und wer sich hier aufhält, muss unbedingt eine Kopfbedeckung tragen, so rät es jedenfalls dringend das Lied „On Ilkla Moor Baht ‚at“, das sich zu einer inoffiziellen Nationalhymne für die Grafschaft Yorkshire entwickelt hat und übersetzt heißt „Auf dem Ilkley Moor ohne Hut“. Worum geht es nun in dem Lied?

Der namentlich nicht genannte Protagonist trifft sich auf dem Ilkley Moor mit seiner Geliebten Mary Jane. Offensichtlich hat keiner der beiden eine eigene Wohnung, so dass die Frage „Gehen wir zu Dir oder zu mir?“ leider nicht zum Tragen kommt. Also muss das Rendezvous auf dem zugigen Ilkley Moor stattfinden, das zwar jede Menge Einsamkeit für die geplanten Aktivitäten der beiden Liebenden bietet, aber so richtig kuschelig nicht ist. Das Dumme bei dem Treffen war eindeutig, dass der männliche Part nichts auf dem Kopf hatte (wie das seine Partnerin hielt, sagt das Lied nicht). Es kommt wie es kommen muss: Der Mann ohne Hut zieht sich eine schreckliche Erkältung zu, an der er stirbt…und jetzt beginnt der Kreislauf des Lebens bzw. des Todes. Der junge Mann wird beerdigt, dann fressen ihn die Maden, die wiederum von Enten gefressen werden und wer frisst, pardon, isst die Enten? Natürlich wir, also haben wir letztendlich den jungen Mann verspeist. Gibt es irgendwo auf der Welt ein Land mit einer ähnlichen kannibalistischen Nationalhymne?

„On Ilkla Moor Baht ‚at“ wird hin und wieder in TV-Serien verwendet, die in Yorkshire spielen, und es ist ein fester Bestandteil des Yorkshire Days, der immer am 1. August gefeiert wird.

Ich habe zwei Versionen als Beispiel herausgesucht: Die erste zeigt einen entsprechenden Zeichentrickfilm, die zweite wird von mehreren Interpreten gesungen.

 

The Tiptree Strawberry Race – Auf der Suche nach dem schnellsten Erdbeerpflücker in Essex

Goldhanger in Essex und sein Dorfschild.
Photo © Malc McDonald (cc-by-sa/2.0)

Bounds Farm in Goldhanger (Essex) ist der Austragungsort des jährlich stattfindenden Tiptree Strawberry Race, in dem es darum geht, in einer Stunde so viele Erdbeeren wie möglich auf den Feldern einzusammeln…und das (wir sind ja in England) in „fancy dress“, also in Verkleidung. Goldhanger ist ein kleines Dorf dicht an dem Mündungstrichter des River Blackwater. Bei den Erdbeeren handelt es sich um die Sorte Little Scarlet, die Scharlacherdbeere, das sind kleine, besonders süß und intensiv schmeckende Früchte, die die Firma Wilkin & Sons in Tiptree (Essex) zu einer wohlschmeckenden Marmelade verarbeitet. Die Firma ist die einzige weltweit, die diese Erdbeersorte kommerziell anbaut. In Ian Flemings James Bond-Roman „From Russia With Love“ (dt. „Liebesgrüße aus Moskau“) erfahren die Leser, dass dies die Lieblings-Marmeladensorte des Agenten ist.

Da das Erdbeerpflücken eine anstrengende Knochenarbeit ist, die in der Beliebtheitsskala der Engländer nicht ganz weit oben angesiedelt ist, arbeiten vorwiegend Männer und Frauen aus Osteuropa auf den Feldern der Firma Wilkin & Sons. Beim Strawberry Race werfen auch sie sich in Kostüme. Das Motto wechselt von Jahr zu Jahr; so war es 2017 „Hollywoodstars“, und da konnte man zum Beispiel Grace Kelly und Bing Crosby und den Blues Brothers beim Pflücken zusehen. Die „strawberry pickers“ schaffen an die vier bis fünf Kilogramm in der Stunde, wenn sie sich so richtig zusammenreißen. Nicht nur die schnellsten Pflückerinnen und Pflücker werden ausgezeichnet, auch die schönsten Kostüme werden prämiert.

In jedem Jahr werden beim Tiptree Strawberry Race Spenden gesammelt, die von der Firma und ihren Mitarbeitern aufgebracht und einem guten Zweck zugeführt werden. Hier sind einige Bilder von den Feldern der Bounds Farm zu sehen.

Siehe auch meinen Blogartikel über die Firma Wilkin & Sons in Tiptree.

Bounds Farm in Goldhanger.
Photo © Trevor Harris (cc-by-sa/2.0)

Tiptrees Village Sign.
Photo © Adrian Cable (cc-by-sa/2.0)

Von der Kunst des Portweinweiterreichens und ein schlafender Bischof

Author: Wiki-portwine.
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Nach einem üppigen Mittag- oder Abendessen kommt es in einer Gesellschaft häufig vor, dass zum Käse ein Glas Portwein gereicht wird. Dieser aus Portugal stammende Süßwein ist in England populärer als hierzulande; er ist meist rot, aber es gibt ihn auch in weiß. Es existiert in England ein ungeschriebenes Gesetz, das beim Einschenken bei Tisch unbedingt beachtet werden muss und gegen das auf gar keinen Fall verstoßen werden darf. Wenn der Gastgeber die Flasche Portwein auf den Tisch gestellt hat, reicht er sie zu seiner Linken weiter und jeder, der am Tisch sitzt, reicht sie im Uhrzeigersinn weiter. Sollte jemand, der den Brauch nicht kennt, die Flasche zurückgeben oder sie jemandem, der ihm gegenübersitzt, zuschieben, so würde das bei den Anwesenden entsetzte Blicke, hochgezogene Augenbrauen und ein verlegenes Hüsteln hervorrufen, denn Portweinflaschen müssen immer im Uhrzeigersinn weitergereicht werden, denn alles andere bringt Unglück. Über den Grund dafür gibt es unterschiedliche Auffassungen; eine davon ist, dass die Engländer ja für ihr Fair Play berühmt sind,  und wenn die Flasche queerbeet hin und hergeschoben wird, könnte es ja sein, dass jemand nichts abbekommt und das darf nicht sein. Bei dem geregelten Weiterreichen, ist gesichert, dass niemand zu kurz kommt. Übrigens gilt das nur für die Flasche, nicht für gefüllte Gläser, die dürfen auch zurückgereicht werden.

Was ist nun, wenn die Flasche in der Runde stehen bleibt und jemand vergessen hat, sie weiterzureichen? Da die Engländer ein sehr rücksichtsvolles Volk sind, käme niemand auf die Idee, über den Tisch zu rufen „Eh, schieb die Flasche mal her“. Da gibt es eine elegantere Lösung. Jemand vom Tisch würde den, vor dem die Flasche steht, fragen: „Do you know the Bishop of Norwich?“ Kennt der derart Angesprochene die Regel, so würde er die Flasche sofort wieder mit mehreren „Sorries“ auf die weitere Reise schicken. Kennt er sie nicht, würde er erstaunt mit einem „No“ reagieren. Daraufhin könnte es dann heißen „The Bishop was a jolly good fellow but he always forgot to pass the Port„. Gut, jetzt wäre sicher der Groschen gefallen, und die bisher leer ausgegangenen Gäste kämen jetzt auch in den Genuss des Süßweins.

Der hier zitierte Bishop of Norwich soll Henry Bathurst (1744-1837) gewesen sein, der das hohe Alter von 92 Jahren erreicht hatte, und der bei Tisch häufig eingeschlafen sein soll, vor der Flasche Portwein.

Hier ist ein kleiner Sketch zum Thema.

Henry Bathurst, der Bischof von Norwich.
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Beating of the Bounds in Rochester (Kent)

Rochester Pier am River Medway.
Photo © Paul Gillett (cc-by-sa/2.0)

Über den alten Brauch „Beating of the Bounds“ schrieb ich in meinem Blog schon einmal im April 2018. „Da zieht ein Priester mit einer Gruppe von Gemeindemitgliedern und Kindern durch die Kirchengemeinde, alle mit Stöcken „bewaffnet“, die alle Grenzsteine bzw. Grenzmarkierungen aufsuchen, die dann mit den Stöcken „geschlagen“ werden.“

Auch in der Stadt Rochester in Kent wird dieser Brauch durchgeführt, allerdings auf etwas andere Art. Der Bürgermeister der Stadt ist gleichzeitig „Admiral of the Waters of the River Medway“ und in dieser Funktion nimmt er alljährlich am Beating of the Bounds teil, die die Rochester Oyster and Floating Fishery und der Rochester Cruising Club organisieren.

Dieser Zeremonie läuft folgendermaßen ab: An einem Wochenende Ende Juni, Anfang Juli, startet das Boot am Samstag mit dem Admiral an Bord, vom Rochester Pier aus und macht sich auf dem River Medway auf den Weg, gefolgt von vielen anderen Schiffen, zum Hawkwood Stone, der die Grenze zum Maidstone-Bezirk darstellt und wo der Mayor of Maidstone mit dazu stößt. Anschließend geht es wieder zurück nach Rochester. Am Sonntag geht es in die andere Richtung zur Mündung des Medway, wo vor der Küste von Sheerness zwei Wracks liegen. Die HMS Bulwark sank hier am 26. November 1914 durch eine gewaltige Munitionskammerexplosion, bei der 738 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Hier legt der Admiral einen Kranz zum Gedenken an die Toten ins Wasser. Von dort geht es weiter zum Wrack der SS Richard Montgomery, einem US-amerikanischen Frachter, der am 20. August 1944 vor Sheerness gesunken ist. Das Schiff, deren Masten noch zu sehen sind, hatte hunderte von Tonnen Munition an Bord, die noch heute eine tickende Zeitbombe darstellen, denn die Bomben konnten nicht geborgen werden. Auch an dieser Stelle legt der Admiral of the Waters of the River Medway einen Kranz nieder. Danach machen sich die Schiffe wieder auf den Weg zur Rochester Pier zurück und die Beating of the Bounds ist beendet.

Hier ist ein kurzer Film über die Zeremonie.

Das Wrack der SS Richard Montgomery vor Sheerness.
Photo © Christine Matthews (cc-by-sa/2.0)

The Chelsea Pensioners – Damen und Herren in Scharlachrot und Blau

Royal Hospital, Chelsea.
Photo © Julian Osley (cc-by-sa/2.0)

Mitten in London, in Chelsea, liegt das Royal Hospital Chelsea, in dem man keine „Normalkranken“ findet, sondern die sogenannten Chelsea Pensioners, ehemalige Armeeangehörige, die aus Altersgründen nicht mehr dem Militärdienst angehören. Hier werden die alten Herren, und seit dem Jahr 2009 auch Damen, mit allem versorgt, was sie brauchen, zum Beispiel mit Vollpension, Unterkunft und Kleidung und auch die medizininsche Versorgung ist kostenfrei. Dafür verzichten sie auf ihre Pension.

Die Chelsea Pensioners dürfen zwar Zivilkleidung tragen, es wird aber doch Wert darauf gelegt, dass sie möglichst häufig ihre blaue oder ihre scharlachrote Uniform tragen; bei besonderen feierlichen Anlässen ist die rote Uniform Pflicht.

Da die Zimmer der Chelsea Pensioners recht klein waren (knapp 9 m²) und sich mehrere ein Badezimmer und eine Toilette teilen mussten,  wurde das Haus in großem Stil umgebaut. 2015 konnten die Pensioners in neue, deutlich größere und zeitgemäßere Apartments einziehen, mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und eigenem Badezimmer. Dieser Film zeigt die neuen Unterkünfte.

Ende 2010 nahmen die Chelsea Pensioners eine CD auf, die unter dem Titel „Men in Scarlet“ auf den Markt kam und sich so gut verkaufte, dass sie sogar in die britischen Charts kam. 7 Herren mit geeigneten Stimmen, unterstützt von Vera Lynn und Katherine Jenkins, sangen Titel wie „King and Country„, „Jerusalem“ und „Goodnight Sweetheart“.

Wenn jemand von den Damen und Herren im Royal Hospital Chelsea stirbt, wird sie/er auf dem Brookwood Cemetery bei Woking in Surrey beigesetzt; dort gibt es ein eigenes Areal für sie, sowie ein Denkmal.

Zwei Chelsea Pensioners in voller Montur.
Photo © David Anstiss (cc-by-sa/2.0)

Das Denkmal für die Chelsea Pensioners auf dem Brookwood Cemetery.
Photo © Alan Hunt (cc-by-sa/2.0)

Sind britische Parlamentsmitglieder abergläubisch? oder Die Skulpturen in der Members‘ Lobby im House of Commons

Sir Winston Churchill in der Members‘ Lobby.
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In der Members‘ Lobby im britischen Parlament treffen sich die MPs, um miteinander zu diskutieren oder um Informationen auszutauschen. Beobachtet werden sie dabei von einer ganzen Phalanx von Skulpturen ehemaliger Premierminister, darunter sind die Bronzefiguren von David Lloyd George, Winston Churchill, Clement Attlee and Margaret Thatcher. Eigentlich müssten diese Skulpturen ja eine Ewigkeit überstehen, da sie keinen Naturgewalten ausgesetzt sind und sich im Trockenen befinden…wenn es nicht die Parlamentsmitglieder gäbe. Die sind nämlich in der Tradition verfangen, bevor sie die Commons Chamber betreten, eine der vier Figuren, die sie am liebsten mögen, zu berühren, in den meisten Fällen an den Füßen. Bronzefiguren müssten das eigentlich ab können, doch wenn das so oft geschieht, bekommen die drei Herren und die Dame Probleme. Das Berühren soll den MPs Glück bringen, zum Beispiel wenn sie eine Rede halten müssen, doch bringt dieser Aberglaube die für das Parlamentsgebäude zuständigen Kuratoren auf die Palme, die für die Hege und Pflege der Skuplturen zuständig sind. Besonders Sir Winston Churchill, von dem Bildhauer Oscar Nemon geschaffen, erfreut sich bei den parlamentarischen Füßestreichlern großer Beliebtheit, so dass schon größere Schäden aufgetreten sind und ein Fuß von ihm restauriert werden musste. Per Rundschreiben sind die MPs schon mehrfach aufgefordert worden, mit dieser Tradition zu brechen. Es wurden schon Überlegungen angestellt, die vier Statuen mit Seilen zu umspannen, ließ es dann aber doch bei „Do Not Touch„-Hinweisschildern. Neuen Parlamentsmitgliedern verschweigt man diese Tradition…

John Major ist der letzte Premierminister, der in der Members‘ Lobby in Form einer Bronzebüste vertreten ist; mit dessen Nachfolger Tony Blair tut man sich schwer. Seine Büste war bereits 2012 geplant, doch hat er zur Zeit keine gute Karten im Land, denn sein Engagement im Irakkrieg hängt ihm immer noch nach.

Der Bullingdon Club – Eine exklusive Studentenvereinigung in Oxford

The Jolly Woodman bei Burnham; diente im Film „The Riot Club“ als der Pub, der von den Studenten verwüstet wurde.
Photo © David Howard (cc-by-sa/2.0).

Gestern sah ich mir den englischen Spielfilm „The Riot Club“ (dt. „The Riot Club“) aus dem Jahr 2014 an. Darin geht es um eine elitäre Studentenvereinigung in Oxford, für deren Mitglieder Geld keine Rolle spielt und die sich regelmäßig treffen, um sich sinnlos zu betrinken und Drogen zu nehmen. Die Hälfte des Films besteht aus Szenen in einem Pub namens The Bulls Head (gedreht wurde im The Jolly Woodman in Burnham in Buckinghamshire), in dem sich die jungen Herren treffen und den sie am Ende ihres Gelages komplett auseinandernehmen und den Wirt krankenhaus reif schlagen. Klingt irgendwie abgedreht und wirklichkeitsfremd, ist es aber nicht, denn der Riot Club im Film basiert auf dem tatsächlich existierenden Bullingdon Club, den es schon seit 1780 in Oxford gibt. Die Mitglieder stammen aus reichen Elternhäusern und es nicht leicht, in den Club aufgenommen zu werden. Zum Aufnahmeritual gehört zum Beispiel, dass die Unterkunft des neuen Mitglieds von den anderen komplett zerstört wird. Wie im Film trifft man sich regelmäßig in Pubs oder Restaurants, wo dann der Alkohol in Strömen fließt und häufig endet der Abend in einem Exzess an Gewalt, bei dem die Einrichtung des Etablissements großen Schaden nimmt. Es gehört auch traditionell zum Bullingdon Club, dass der Schaden vor Ort sofort bar reguliert wird, denn Geld spielt keine Rolle.

Zu den prominentesten Clubmitgliedern der letzten Jahrzehnte gehören drei Politiker, die nur ungern darauf angesprochen werden: Boris Johnson, David Cameron und George Osborne. „Der Bullingdon und andere Dinnerklubs sind Keimzellen der Macht im Königreich“ schrieb Der SPIEGEL einmal in einem Artikel vom 10.10.2015. Zu den anderen Dinnerklubs zählt beispielsweise auch die Piers Gaveston Society, die es noch toller treiben soll.

Vor einigen Jahren trafen sich die Studenten vom Bullingdon Club im The Manor Country House Hotel in der Nähe von Bicester in Oxfordshire und reservierten für sich den Tudor Room. Da muss es ähnlich wie im Film „The Riot Club“ zugegangen sein, Dutzende Flaschen Wein und Champagner wurden geleert, Gläser und Geschirr zerschlagen und nach dem Gelage soll es schrecklich in dem schönen Raum ausgesehen haben. Ich habe vor einem Jahr im The Manor gewohnt; über meine (leider negativen) Erfahrungen dort habe ich in meinem Blog geschrieben.
Ein anderes Mal war The White Hart in Fyfield (Oxfordshire) das Ziel eines Orgienabends, bei dem ebenfalls einiges zu Bruch ging und die Polizei gerufen werden musste, die einige der Studenten in Gewahrsam nahm.

Im Film „The Riot Club“ fährt einer der Studenten mit einem Aston Martin Cabrio durch Oxford, 1977 starben vier Menschen als ein betrunkenes Mitglied des Bullingdon-Clubs mit seinem Maserati einen Verkehrsunfall verursachte (zu den Opfern gehörte der Profi-Fußballer vom FC Chelsea Peter Houseman und seine Frau). Auf wundersame Weise kam er mit einer milden Strafe davon. Es ist in Oxford offensichtlich sehr hilfreich, einflussreiche Verwandte im Hintergrund zu haben.

The Manor Country House Hotel bei Bicester in Oxfordshire; auch hier kam es zu einem ausschweifenden Abend für die Mitglieder des Bullingdon Clubs.
Eigenes Foto.

 

Die Ellesborough Silver Band – Eine Blaskapelle aus Buckinghamshire

Ellesborough in Buckinghamshire: Hier ist die Brass Band beheimatet.
Photo © Rob Farrow (cc-by-sa/2.0)

Blaskapellen verbinde ich eigentlich in der Regel mit Nordengland, dort, wo früher die Bergarbeiter Kohle abbauten und zu ihrer  Entspannung Blasmusik spielten oder einfach nur zuhörten. Einige dieser noch existierenden Kapellen habe ich in meinem Blog schon vorgestellt wie die Burbage Brass Band aus Derbyshire, die Muker Silver Band aus North Yorkshire oder die Grimethorpe Colliery Band aus South Yorkshire.

Doch auch im Süden gibt es Brass Bands wie die Ellesborough Silver Band, die in Ellesborough in Buckinghamshire beheimatet ist und das schon seit 1896. Die Auftritte der Kapelle finden überwiegend in der näheren Umgebung statt, so war die Silver Band unter anderem bei Dorffesten in Stoke Mandeville und Monks Risborough zu hören, bei der The Lee Flower Show und beim Cherry Pie Festival in Plough. Die Höhepunkte in der Geschichte der Band waren sicherlich ein Auftritt in Chequers, dem Landsitz der britischen Premierminister, der nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Als Neville Chamberlain das Amt inne hatte, wurde die Band zur Weihnachtszeit eingeladen, dort Weihnachtslieder zu spielen. Einmal durften die Bandmitglieder vor Prince Charles  und Princess Margaret spielen, als diese das Guttmann Centre in Aylesbury besuchten. Weitere Höhepunkte im Leben der Band waren Auftritte  in der Royal Albert Hall bei den National Brass Band Championships.

Damit die Brass Band in Übung bleibt, treffen sich die Mitglieder jeden Freitagabend in der Ellesborough Parish Hall. Die Kapelle umfasst dreißig Personen, gemischt aus Männern und Frauen und wie es auf den Webseiten der Band heißt, im Alter von acht bis achtzig Jahren.

Hier ist ein Auftritt der Band in Aylesbury zu sehen und zu hören.

Die Time Ceremony in Oxfords Merton College

Fellow’s Quad und Sonnenuhr im Merton College.
Photo © Virginia Knight (cc-by-sa/2.0)

Einmal im Jahr spielt sich in Oxfords Merton College mitten in der Nacht ein merkwürdiges Zeremoniell ab: Am letzten Sonntag des Monats Oktober treffen sich die Studentinnen und Studenten des College morgens um 2 Uhr auf dem Fellow’s Quad, einem großen Rasenplatz, den Anfang des 17. Jahrhunderts der damalige Warden Sir Henry Savile anlegen ließ, an der Sonnenuhr, um von dort aus eine Stunde lang rückwärts um den Platz zu laufen…bis es wieder 2 Uhr ist, denn ist dieser Nacht findet die Zeitumstellung statt und die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. Bei der Zeremonie tragen die Studenten des Merton College ihre akademische Kleidung und, damit es nicht langweilig wird, trinkt man, während der Rückwärtsgang eingeschaltet ist, jede Menge Portwein.

Seit 1971 existiert diese Tradition des College und der Grund für das Rückwärtslaufen? „Saving the universe by stabilising the time-space continuum„, heißt es da in Oxford, eine schräge Erklärung für einen ebenso schrägen Brauch.

Einige der vielen Männer und Frauen, die das Merton College in den letzten Jahrzehnten besucht haben, sind beispielsweise die beiden Schriftsteller Mark Haddon und Anthony Holden, die Musiker Iain Burnside und Gareth Glyn, die Historiker Clare Griffiths und Sir Ian Kershaw und die Politiker Liz Truss und Ed Vaizey, um nur einige wenige zu nennen. Ob die auch alle an der Time Ceremony teilgenommen haben, kann ich leider nicht sagen.

Hier ist ein Film über das Oxford College.

Merton College
Photo © Christine Matthews (cc-by-sa/2.0)

Der Victorian Christmas Market 2019 in Hamburg

Das Hotel Baseler Hof in Hamburg.
Urheber: Pauli-Pirat.
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Wer im Norden Deutschlands wohnt und gern einmal in der Vorweihnachtszeit britische Weihnachtsatmosphäre schnuppern möchte, der kann das am 30. November und am 1. Dezember in diesem Jahr in der Hamburger Innenstadt tun. Der Victorian Christmas Market findet zum wiederholten Mal im Hotel Baseler Hof in der Esplanade 15 statt. Die Straße führt vom Stephansplatz zur Lombardsbrücke, liegt also sehr zentral.

Jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr werden in den Räumen des Hotels Geschenke und britische Lebensmittel zum Kauf angeboten, also nicht nur Weihnachtliches, deren Erlös dem Hamburger Kinderhospiz Familienhafen zugute kommt. Zu den Ausstellern gehören beispielsweise die Firma British Shopping in Geesthacht (über meinen Besuch dort berichtete ich in meinem Blog), British Stuff aus Bodenwerder, Whisky Experience aus Hamburg und Cavendish & Harvey aus Kaltenkirchen, die Süßigkeiten aller Art anbieten.

Für die der Stimmung des Victorian Christmas Markets angemessene Musik sorgen an beiden Tagen die Hamburg Players und die Victorian Minstrels. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat der britische Honorarkonsul Nick Teller.

Wie es bei dem viktorianischen Weihnachtsmarkt 2018 zuging, zeigt dieser Film.

The Stone of Scone – Der schottische Krönungsstein, der 1950 aus der Westminster Abbey gestohlen wurde

Der Stone of Scone (die Replika ).
Photo © Michael Garlick (cc-by-sa/2.0)

Weihnachten 1950: In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtstages schlichen drei dunkle Gestalten um die Westminster Abbey in London herum und verschafften sich mit Hilfe einer Brechstange Zutritt über einen Nebeneingang. Ihr Ziel: Der Stone of Scone, der sich in der Abbey unter dem Coronation Chair befand. Bei den Eindringlingen handelte es sich um die schottischen Studenten Ian Hamilton, Gavin Vernon und Alan Stuart (im Fluchtauto wartete noch Kay Matheson). Sie wollten den uralten Stein nicht entwenden, sondern in die schottische Heimat zurückholen, wo er ihrer Meinung nach hingehörte.
The Stone of Destiny, wie er auch genannt wurde, diente vor vielen Jahrhunderten als Krönungsstein für schottische Monarchen, bis Edward I. ihn nach seinem Sieg im Englisch-Schottischen Krieg 1296 nach London bringen ließ, zum großen Verdruss der Schotten, die sich eines Symbols ihres Landes beraubt sahen.
Die schottischen Studenten wollten 1950 dem Aufenthalt des Steins in der Westminster Abbey ein Ende bereiten. Bei dem nächtlichen Diebstahl in der Weihnachtsnacht gingen die Drei nicht sehr professionell vor, denn der etwa drei Zentner schwere Stein zerbrach dabei in zwei Teile, was allerdings den Vorteil hatte, dass er so etwas leichter abzutransportieren war. Kaum hatte Ian Hamilton die eine Hälfte in das von Kay Matheson herangebrachte Auto verstaut, als sich ihnen ein patroullierender Polizist näherte. Die beiden Studenten gaben sich als Liebespärchen aus, das in London keine Unterkunft mehr gefunden hatte, und der Polizist gab sich damit zufrieden. Mit der einen Steinhälfte wurde Kay in Richtung Schottland geschickt, beim Transport der anderen Hälfte mit dem zweiten Auto kam es zu etlichen Zwischenfällen (verlorener Autoschlüssel, vor der Abbey liegen gelassene Jacke, in der ein Namenschild angebracht war usw.), aber schließlich landete The Stone of Scone doch noch in Schottland, wo er erst einmal in den Ruinen der Arbroath Abbey versteckt wurde. Doch die findige Polizei spürte ihn dort auf und brachte ihn in die Westminster Abbey zurück. Bei der Krönung Elisabeths II. 1953 war The Stone of Destiny also wieder an der Stelle, wo man ihn, das heißt die Engländer, hinhaben wollte. Übrigens wurden die vier Studenten nicht vor Gericht gestellt.

1996 kündigte der britische Premierminister John Major an, den Stone of Scone endgültig wieder nach Schottland zurückzubringen, was dann auch mit einer feierlichen Zeremonie in Edinburgh geschah (hier ist ein Film darüber). Dort hat er jetzt in der Burg seine letzte Ruhestätte gefunden… das heißt, nicht ganz, denn die Schotten würden ihn für die Krönung zukünftiger neuer Monarchen London kurzfristig zur Verfügung stellen.

Eine Replika des Steines steht auf dem Gelände des Scone Palastes im schottischen Perthshire (im April 2010 versuchten Diebe, auch die Replika zu stehlen, scheiterten aber bei dem Versuch).

Im Jahr 2008 kam der Film „Stone of Destiny“ (dt. „Die Jagd nach dem Stein des Schicksals“) in die Kinos, der die Ereignisse zu Weihnachten 1950 nacherzählt; hier ist der Trailer zum Film.

Einer der schottischen Studenten, Ian Hamilton, hat ein Buch über die Ereignisse damals geschrieben: „ Stone of Destiny„.

 

Snapdragon – Ein nicht ganz ungefährliches Spiel, bei dem man sich schnell Brandverletzungen zuziehen kann

Besonders zur Zeit Queen Victorias spielte man zur Weihnachtszeit in England gern ein Spiel namens Snapdragon. Auch heute noch, zum Beispiel zu Halloween, kommt der eine oder andere auf die Idee, das könnte man ja wieder einmal spielen. Es ist ganz einfach: In eine Schale werden zwei Dutzend Rosinen gefüllt, wenn die gerade nicht zur Hand sind, kann man auch Mandeln, Pflaumen etc nehmen. Dann wird die Schale mit einer Flasche Brandy aufgefüllt, so dass die Ingredienzien an der Oberfläche schwimmen. Anschließend hält man ein Streichholz daran und veranstaltet so ein kleines Feuer. Die Zimmerbeleuchtung wird gedimmt, eine behagliche Atmosphäre entsteht und Snapdragon kann beginnen. Das Ziel ist, soviel Rosinen aus der brennenden Schale zu holen und zu essen wie möglich (ohne sich dabei den Gaumen zu verbrennen). Dass es bei dem weihnachtlichen Spiel zu Kollateralschäden kommt, liegt auf der (verbrannten) Hand.

Zu Weihnachten 1893 kam es im Royal Surrey County Hospital in Guildford zu einem Unglück, als beim Snapdragonspielen jemand Methylalkohol auf die langsam verlöschenden Flammen goss und es zu einer Explosion kam, wobei mehrere der Teilnehmer, auch Kinder, sich schwere Verbrennungen zuzogen und eines der Kinder sogar starb (gelesen in Nicola Slys „A Horrid History of Christmas„, das ich demnächst vorstellen werde). In diesem Film ist zu sehen wie Snapdragon gespielt wird.

Freunde der Agatha Christie-Kriminalromane erinnern sich vielleicht an das Buch „Hallowe’en Party„, 1969 erschienen, das in deutscher Übersetzung „Die Schneewittchen-Party“ bzw in der Neuübersetzung von 2018 ebenfalls „Die Hallowen Party“ heißt. In dem Buch wird zum Ende des zweiten Kapitels mit großer Begeisterung Snapdragon gespielt: „Everybody shrieked, rushing forward, snatching the blazing raisins, with cries of „Ow, I’m burned! Isn’t it lovely?„“ In der Verfilmung des Romans aus der Poirot-Serie (Episode 65) mit David Suchet ist die entsprechende Szene zu sehen, hier ab Minute 6.

Das ehemalige Royal Surrey County Hospital (jetzt Farnham Road Hospital) in Guildford, wo sich zu Weihnachten 1893 das Snapdragon-Unglück ereignete.
Photo © Robin Webster (cc-by-sa/2.0)

 

„Knees Up Mrs Brown“ – Ein Lied, das in Kneipen und Fußballstadien populär ist

Zum Ende des Ersten Weltkriegs, als der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet worden war, sang man in den Straßen von London ein Lied, das die Erleichterung und Freude der Bewohner zum Ausdruck brachte und zum Mitsingen animierte: „Knees Up Mrs Brown„. Wer das ursprünglich geschrieben hatte, bleibt im Unklaren. 1938 tauchte der Song in einer neuen Version auf, der Bert Lee, Harris Weston und I. Taylor zugeschrieben wurde, die sich durch ihre Music Hall-Songs einen Namen gemacht hatten. Die beiden Schwestern Elsie und Doris Waters, die als Gert and Daisy im Zweiten Weltkrieg durch ihre Comedysendungen im Radio populär waren, nahmen „Knees Up Mrs Brown“ auf und ernteten damit Erfolg. Später traten Noel Harrison und Petula Clark damit im Fernsehen auf, auch die beiden Hollywood-Stars Bing Crosby und Rosemary Clooney versuchten sich einmal daran. Fozzie Bear in der Muppet Show interpretierte es 1980 auf seine Art.

Weil sich das Lied aber so schön grölen lässt, singt man es auch heute noch gern in Pubs und auch in Fußballstadien, zum Beispiel bei West Ham United, war es eine Zeit lang sehr beliebt. Die Webseiten des Fan Clubs heißen denn auch http://www.kumb.com, kurz für „Knees Up Mrs Brown“.

Der Text des Liedes (es gibt mehrere Fassungen) befriedigt keine höheren intellektuellen Ansprüche: „Knees up Mother Brown Under the table you must go Ee-aye, Ee-aye, Ee-aye-oh If I catch you bending I’ll saw your legs right off“. Gern fügt man bei Pub-Sing-a-Longs noch dazu „Oh, oh, what a rotten song“.
Aber eines muss man dem Lied lassen: Es geht einem nicht so schnell aus dem Gehörgang.

„He is back!“ – Die glorreiche Rückkehr des englischen Milchmanns

Die beiden Konkurrenten.
Photo © Albert Bridge (cc-by-sa/2.0)

„No Milk Today“ hieß es 1967 in einem Song der Band Herman’s Hermits, „The bottle stands forlorn a symbol of the dawn“. Ja, damals gehörte der Milchmann einfach zum täglichen Leben dazu. Mit seinem (häufig schon elektrisch betriebenen) „milk float“ fuhr er scheppernd über die frühmorgendlichen Straßen und tauschte leere Milchflaschen gegen volle aus, verlässlich wie ein Uhrwerk. In Spitzenzeiten wurden etwa 90% der in Haushalten konsumierten Milch von „Mr Milkman“ gebracht. Doch dann ging nach und nach seine Ära zu Ende, zuletzt wurden nur noch 3% an die Haustür geliefert. Milch in Kunststoffverpackungen war in den den Supermärkten billiger, die umweltfreundliche, wiederverwendbare Glasflasche blieb auf der Strecke.

Doch plötzlich ist alles wieder anders. Nicht zuletzt durch die aufrüttelnden Worte des Naturfilmers Sir David Attenborough in der TV-Doku-Serie „Blue Planet„, in der er vor dem Plastikwahnsinn warnte, stieg das Interesse an Milch in Glasflaschen sprungartig wieder an. Was gibt es denn Bequemeres als sich alles wieder an die Haustür liefern zu lassen? Neue Firmen entstanden, die den Faden wieder aufnahmen, beispielsweise Milk & More, die mittlerweile weite Teile Englands beliefert. Diese Firma geht sogar noch zwei Schritte weiter: Die Auslieferung erfolgt ausschließlich durch neue Elektrotransporter, also „milk floats 2.0“, außerdem sind im Portfolio der Firma, neben Milch, noch über 200 weitere Produkte enthalten (zum Beispiel auch Bio-Putzmittel in 100% recylebaren Behältern), die bis vor die Haustür geliefert werden. Wenn man, zum Beispiel mit einer App, bis 21 Uhr seine Bestellung aufgegeben hat, wird diese bis spätestens 7 Uhr am nächsten Morgen ausgeliefert, und das auch noch kostenlos. Ideal für Berufstätige und für ältere, nicht mehr so mobile Menschen, und das  auf eine sehr umweltfreundliche Art und Weise!
In diesem Film ist ein Milchmann der Firma Milk & More bei der Arbeit zu sehen.

Über das Sammeln von Milchflaschen habe ich in meinem Blog schon in den Jahren 2011 und 2016 geschrieben. Siehe auch meine Blogeinträge über den mörderischen Milchmann George Arthur Bailey und Benny Hills Lied von „Ernie, the Fastest Milkman in the West„.

Sehr zu empfehlen ist auch Dan Kierans Buch „Three Men in a Float„, eine Reise mit einem elektrischen Milchkarren quer durch England.

Der Milchmann kommt. Hier in East Oakley (Hampshire).
Photo © Given Up (cc-by-sa/2.0)

Eine Erinnerungstafel für einen Milchmann in Cricklade (Wiltshire), der bei der Ausübung seiner Tätigkeit starb.
Photo © Rick Hall (cc-by-sa/2.0)

„Sussex by the Sea“ – Die Liebeserklärung des William Ward-Higgs an die beiden Grafschaften im Süden Englands

Hier in South Bersted (West Sussex) entstand das Lied „Sussex by the Sea“.
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Viele englische Grafschaften haben eine Hymne, die dann zu allen möglichen Anlässen gespielt wird. Die Hymne von Lincolnshire habe ich in meinem Blog schon einmal vorgestellt.

Auch East und West Sussex verfügen über eine „county anthem“, die „Sussex by the Sea“ heißt und im Jahr 1907 komponiert wurde. Entstanden ist sie in dem kleinen Dorf South Bersted, das an der Küste von West Sussex liegt, und der „geistige Vater“ war ein gewisser William Ward-Higgs, der mit seiner Familie von 1902 – 1908  dort lebte, aber auch eine Rechtsanwaltskanzlei in London betrieb.

Wie kam es nun dazu, dass Ward-Higgs, der nicht aus Sussex stammte (er wurde in Lancashire geboren), eine Hymne auf die Grafschaft(en) schrieb?
Da gibt es zwei Versionen:
1. Es war seine Liebe zu Sussex, die ihn veranlasste, einen Marsch zu schreiben, der dann auch bald als Regimentsmarsch des Royal Sussex Regiments übernommen wurde.
2. Ward-Higgs komponierte das Lied anlässlich der Hochzeit seiner Schwägerin Gladys mit dem Hauptmann Roland Waithman vom 2. Bataillon des Royal Sussex Regiments.

Der Rechtsanwalt und Freizeitkomponist Ward-Higgs starb 1936 in Roehampton durch Selbstmord; er wird zumindest in Sussex unvergessen bleiben.

„Sussex by the Sea“ beginnt so:

Now is the time for marching
Now let your hearts be gay
Hark to the merry bugles
Sounding along our way
So let your voices ring, my boys,
And take the time from me
And I’ll sing you a song, as we march along,
Of Sussex by the Sea

und der Refrain lautet:

Oh, Sussex, Sussex by the sea
Good old Sussex by the Sea
You may tell them all that we stand or fall
For Sussex by the sea.

…und so hört es sich an.

Das Buch zum Artikel:
Michael George: Sussex by the sea. Monterey Press 2011. 156 Seiten. ISBN 978-0956018816

Reading Rooms und Village Halls im Bild

Reading Room and Village Hall in Great Gransden in Cambridgeshire.
Photo © Adrian Cable (cc-by-sa/2.0)

Bei Spaziergängen in englischen Dörfern trifft man hin und wieder auf sogenannte Reading Rooms, das sind Gebäude, die früher einmal von wohlhabenden Männern und Frauen aus der Region der Dorfbevölkerung zur Verfügung gestellt wurden, um einen kulturellen Beitrag zu leisten. Heute sind diese Reading Rooms manchmal mit Village Halls verschmolzen oder dienen anderen Zwecken. In den den deutschen Dorfgemeinschaftshäusern entsprechenden Village Halls trifft man sich bei Feierlichkeiten oder anderen Veranstaltungen, Theateraufführungen können darin stattfinden und Musikabende. Sie sind wie der Pub, die Kirche oder der Village Store ein wichtiger Teil eines funktionierenden Dorflebens.

Ich habe hier einmal einige Beispiele für ehemalige Reading Rooms herausgesucht, die zu Village Halls umfunktioniert wurden.

Früher Reading Room, jetzt Village Hall: Grantchester in Cambridgeshire.
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Betley in Staffordshire.
Photo © Jonathan Hutchins (cc-by-sa/2.0)

Tirril Village Hall in Cumbria.
Photo © Christine Johnstone (cc-by-sa/2.0)

Ewelme in Oxfordshire.
Photo © Alan Murray-Rust (cc-by-sa/2.0)

Goodrich Village Hall in Herefordshire.
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)