Reverend Edward Stone (1702-1768) – Wie ein Pfarrer zur Entwicklung des Aspirins beitrug

Photo © David Stowell (cc-by-sa/2.0)

In dem Cotswolds-Städtchen Chipping Norton in Oxfordshire findet man in der West Street Nummer 2 eine blaue Plakette mit der Aufschrift „The Revd Edward Stone 1702-1768 Discovered the active ingredient in Aspirin whilst living near here from 1745 – 1768„.

Edward Stone wurde am 5. November 1702 in Lacey Green, einem Dorf bei Princes Risborough in Buckinghamshire geboren, wo seine Familie im Grimsdyke House wohnte. Im Alter von 18 Jahren ging er nach Oxford, um dort im Wadham College zu studieren, ein Studium, das er sieben Jahre später abschloss und anschließend zum Priester geweiht wurde. Stone übernahm mehrere Kirchengemeinden, bis er sich 1745 in Chipping Norton niederließ.

Da der Reverend immer wieder unter Fieberanfällen litt, experimentierte er mit allen möglichen Mitteln, um eine fiebersenkende Substanz zu finden, unter anderem auch mit der Rinde von Weiden, aus der einen Extrakt gewann, den er an fünfzig Menschen testete und herausfand, dass dieses Mittel tatsächlich Wirkung zeigte. Der Reverend hatte die Salicylsäure entdeckt (salix ist das lateinische Wort für den Weidenbaum) und damit die Grundlage für ein Medikament geschaffen, das später weltweit unter dem Namen Aspirin bekannt geworden ist. 1763 schrieb Edward Stone über seine Erfahrungen mit dem Weiderindenpulver, die von der Royal Society veröffentlicht wurden. Der Rest ist Geschichte wie man so schön sagt.

Edward Stone starb am 26. November 1768 in Chipping Norton; er wurde auf dem Kirchhof der St Michael’s Church in dem Dorf Horsenden in Buckinghamshire beigesetzt, etwa 1,5 Kilometer westlich von Princes Risborough.

Lacey Green in Buckinghamshire, Edward Stones Geburtsort.
Photo © Des Blenkinsopp (cc-by-sa/2.0)

Edward Stones letzte Ruhestätte auf dem Kirchhof von St Michael’s in Horsenden in Buckinghamshire.
Photo © David Hawgood (cc-by-sa/2.0)

The Bustard Flag – Die offizielle Flagge der Grafschaft Wiltshire

This work is released into the public domain.

Und wir bleiben nach der gestrigen Duck Feast in Charlton noch einmal in Wiltshire. Am 1. Dezember 2009 akzeptierte der Wiltshire Council die neue Flagge der Grafschaft, die „Bustard Flag„. Sie ist grün-weiß gestreift, wobei die grünen Streifen die grüne Landschaft der Downs und die weißen Streifen die Kalkfelsen darstellen sollen. Zugleich symbolisiert das Weiß der Flagge den Frieden und das Grün Hoffnung oder Freude.
Im Zentrum der Flagge Wiltshires befindet sich ein Vogel, eine Großtrappe (The Great Bustard). Dieser Vogel wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien ausgerottet, aber im Jahr 2004 von der sogenannten Great Bustard Group in einem Projekt wieder eingeführt und zwar in der  Salisbury Plain in Wiltshire.

Der Great Bustard steckt in einem grünen Kreis, der seinen Lebensraum, die Graslandschaft, repräsentiert, darüberhinaus aber auch für zwei berühmte Steinkreise Wiltshires steht, für Stonehenge und für Avebury.
Der Außenrand dieses Kreises ist noch einmal in sechs Teile untergliedert, wobei jeder dieser Teile eine Grafschaft symbolisiert, an die Wiltshire grenzt.

Entworfen wurde die Flagge schon 2007 von Mike Prior aus Bath und seiner Tochter Helen Pocock.

Das Harlaxton Manor bei Grantham in Lincolnshire -Eines der großartigsten Herrenhäuser Englands

Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Eines der beeindruckendsten Gebäude in England, das ich leider bisher nur von außen gesehen habe, ist das Harlaxton Manor, nicht weit von Grantham in Lincolnshire gelegen.

Leider ist das Haus nicht zu besichtigen, denn es gehört der University of Evansville, Indiana, und fungiert als europäischer Campus der Universität. Lediglich Gruppenführungen sind nach vorheriger Absprache möglich.

1837 wurde Harlaxton erbaut und zwar von jemandem, der den recht einfallslosen Namen Gregory Gregory trug. Die Besitzer wechselten mehrfach, bis das Haus 1937 von Violet Van der Elst gekauft wurde, einer exzentrischen Dame, die durch die Herstellung von Rasierschaum zu viel Geld kam. Sie interessierte sich sehr für alles Übernatürliche und führte in Harlaxton Séancen durch. Eine sehr interessante Biografie schrieb Charles Neilson Gattey: „The Incredible Mrs. Van der Elst„.

Daß es in einem Haus wie Harlaxton spukt, liegt eigentlich auf der Hand. Peter Underwood, einer der führenden Ghost-Hunter Englands, hat in seinem Buch „Nights in haunted houses“ (London 1994) von seinen nächtlichen Untersuchungen in Harlaxton Manor berichtet.

Mehrere Filme wurden hier gedreht, zum Beispiel „The Haunting“ („Das Geisterschloss“), „The Ruling Class“ und „The Lady and the Highwayman“ („Gefährdete Liebe“).

Dieser Film zeigt das Manor House aus der Vogelperspektive und hier ist eine Tour durch das ganze Haus.

The Cedar Staircase.
Photo © Julian P Guffogg (cc-by-sa/2.0)

The Great Hall.
Photo © Julian P Guffogg (cc-by-sa/2.0)

Der Van der Elst Room.
Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Foto meines Exemplares.

Songs about London – Die Electric Avenue im Stadtteil Brixton

Photo © Danny P Robinson (cc-by-sa/2.0)

Der Londoner Stadtteil Brixton ruft sofort Assoziationen wach; man denkt an die „Brixton Riots„, die Aufstände in den Jahren 1981, 1985 und 1995, und an die multi-kulturelle Gesellschaft, die sich hier im Süden Londons etabliert hat.

Mitten in diesem oftmals unruhigen Stadtteil liegt die Electric Avenue, die ihren Namen dadurch erhalten hat, dass hier 1888 erstmals eine Marktstraße durch Straßenlampen elektrisch beleuchtet wurde. Auch heute noch ist die Electric Avenue eine belebte und geschäftige Marktstraße, die einen Teil des Brixton Markets bildet. Hier fühlt man sich nach Afrika und in die Karibik versetzt, denn man bekommt hier so gut wie alle Produkte aus diesen Regionen. Yamwurzeln, Kochbananen, exotische Fische, im Brixton Market auf der Electric Avenue gibt es das alles zu kaufen.

Leider hat auch diese Straße einen schwarzen Tag erlebt: Am 17. April 1999 zündete der „Nailbomber“ David Copeland vor einem kleinen Supermarkt eine mit Nägeln gefüllte Bombe, die 39 Menschen verletzte. Der Neonazi wollte mit dieser Aktion in Großbritannien einen Krieg gegen die Zuwanderer aus anderen Nationen beginnen. Copeland wurde von der Polizei gefasst, nachdem er auch noch im Osten Londons und in Soho Bomben explodieren ließ und dabei drei Menschen tötete.

Der aus Guyana stammende Sänger Eddy Grant, der auch in Deutschland mit seiner Band The Equals („Baby come back“) bekannt wurde, hatte 1982 einen großen Hit mit seinem Song „Electric Avenue„, in dem es um die Brixton-Aufstände von 1981 geht. Darin heißt es unter anderem:

Workin‘ so hard like a soldier
Can’t afford a thing on TV
Deep in my heart, I’m a warrior
Can’t get food for them kids, good God

We gonna rock down to Electric Avenue
And then we’ll take it higher

Author: It’s No Game.
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Der Markt in der Electric Avenue ist beendet. Und wer räumt das jetzt alles weg???

Author: Bahi P.
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Nash-Healey – Ein seltener Sportwagen aus britisch-amerikanischer Produktion

Author: Rex Gray.
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Ich komme heute noch einmal auf meinen Blogeintrag vom 31. August diesen Jahres zurück. Auf dem Umschlagbild des Kriminalromans „Noch ein Mord, Mylord“ aus der Feder von Ralf Kramp ist vor der wunderschönen Kulisse des Belvoir Castles in Leicestershire ein Auto abgebildet, das wohl nur wenige mit eigenen Augen gesehen haben. Es ist kein Fantasieauto, es handelt sich um einen Nash-Healey Sportwagen, den in den Kriminalerzählungen der Rechtsanwalt Nigel Bates fährt und in den sich der korpulente Detektiv Lord Merridew immer hineinzwängen muss.

Fahrzeuge dieses Typs wurden in der Zeit von 1951 bis 1954 gebaut, dann wurde die Produktion in den Fabrikhallen an der Millers Road in Warwick (Warwickshire) eingestellt. Das Auto war damals den meisten einfach zu teuer, und so wurden lediglich etwas über 500 Nash-Healeys als Roadster und als Coupé hergestellt.

Der Name Nash-Healey setzt sich zusammen aus der amerikanischen Firma Nash Motors (1916 von Charles Nash gegründet) und der in Warwick ansässigen englischen Firma Donald Healey Motor Company (1945 von Donald Healey gegründet).

Die Sportwagen hatten eine Leistung von 125 PS und sollten eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 175 und 200 Stundenkilometern erreichen.

Von den damals produzierten Fahrzeugen hat schätzungsweise ein Viertel überlebt, dementsprechend hoch werden sie bei Auktionen gehandelt, zwischen $60 000 und $80 000.

Den ersten ausgelieferten Nash-Healey Sportwagen erhielt übrigens damals die Sängerin Petula Clark aus der Hand von Donald Healey. Das Kennzeichen: PET 1. Petula erreichte 1953 erstmals die britischen Charts mit dem Liedchen „Where did my snowman go?„.

In diesem Film kann man den „seldom seen Nash-Healey“ eingehender betrachten.

Author: Jack Snell.
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Mein Buchtipp – Ralf Kramp: Noch ein Mord, Mylord – Lord Merridew ermittelt wieder

Foto meines Exemplares.

Ralf Kramps kauziger, exzentrischer Privatdetektiv Reginald Lord Merridew ist nach fünf Jahren Abwesenheit wieder da und ermittelt in fünf Kriminalfällen, bei denen die englische Polizei ziemlich alt aussieht. Nach „Ihr Mord, Mylord“ vom November 2016 ist jetzt der Nachfolgeband „Noch ein Mord, Mylord: Lord Merridew ermittelt wieder“ erschienen.

Lord Merridew, mit dem Erzähler, dem Londoner Rechtsanwalt Nigel Bates an seine Seite, ist keine besonders sympathische Figur; er ist fett, nicht sehr gut zu Fuß, isst und trinkt gern im Übermaß und verfügt über ein riesengroßes Ego. Er ist intellektuell seiner Umgebung haushoch überlegen und lässt diese das auch wissen. Aber er löst die Kriminalfälle alle bravourös.

Das Besondere an diesen fünf Erzählungen, wie schon im Vorgängerband, ist, dass wir mit Personen konfrontiert werden, die wir aus Filmen und Büchern kennen. Nehmen wir als Beispiel die Geschichte „Das Geheimnis des Bombay Saphirs„, der man auch den Untertitel „Lord Fauntleroy trifft Downton Abbey“ geben könnte. Ja, Lord Fauntleroy, den wir als „Der kleine Lord“ aus dem gleichnamigen Spielfilm kennen, nur dass dieser jetzt 89 Jahre alt ist und nach wie vor auf Schloss Dorincourt wohnt (das Belvoir Castle in Leicestershire, wo der Film gedreht worden ist, steht auch in dieser Erzählung Pate). Wir treffen zum Beispiel auf die Dogge Dougal, die wir aus dem Film kennen und aus der x-ten Nachfolgegeneration stammen muss. Wir werden mit einem gewissen Thomas Barrow konfrontiert (na, klickt da etwas?), ja, das war der Footman und spätere Butler in der TV-Serie „Downton Abbey„. Mehr möchte ich hier aber nicht verraten.

In „Das Rätsel der einsamen Leute“ steht der Text des Beatles-Songs „Eleanor Rigby“ aus dem Album „Revolver“ im Mittelpunkt, um den Ralf Kramp eine Geschichte rankt.

Mein Favorit aber ist die letzte Kriminalerzählung „Das Geheimnis der dritten Schwester„, die in der Kleinstadt Rye in East Sussex spielt und in der die Protagonisten in The Mermaid Inn wohnen, der detailliert beschrieben wird und in dem der Autor auch schon selbst genächtigt hat. Die Atmosphäre des hübschen Städtchens ist sehr gut eingefangen.

Mir hat die Lektüre des Buches sehr viel Spaß gemacht; ich war immer wieder gespannt, welche bekannte Figur als nächstes um die Ecke kommen würde.

„Noch ein Mord, Mylord: Lord Merridew ermittelt wieder“ gibt es auch als Hörbuch, bei dem Ralf Kramp alle Rollen selber spricht; acht kurzweilige Stunden lang.

Ralf Kramp: Noch ein Mord, Mylord: Lord Merridew ermittelt wieder. KBV 2021. 350 Seiten. ISBN  978-3954415656.

Foto meiner MP3-CD

Belvoir Castle in Leicestershire (beziehungsweise Dorincourt).
Photo © Stephen Rogerson (cc-by-sa/2.0)

The Mermaid in Rye (East Sussex).
Eigenes Foto.

Ralf Kramp, Lord Merridews geistiger Vater.
Copyright Ralf Kramp.

Wensleydale Cheese – Der Käse aus den Yorkshire Dales

Photo © John Firth (cc-by-sa/2.0)

Die kleine Stadt Hawes im Wensleydale ist die Heimat des englischen Hartkäses, der aus Kuhmilch hergestellt wird. Das Rezept für den Wensleydale Cheese soll bis ins 12. Jahrhundert zurückgehen, als französische Zisterziensermönche sich in dem Tal in Yorkshire niederließen, die aus der Region von Roquefort kamen und sich mit der Käseherstellung auskannten.

Es gibt fünf verschiedene Sorten:
Real Yorkshire Wensleydale
Mature Wensleydale
Extra Mature Wensleydale
Blue Wensleydale
Oak Smoked Wensleydale

44% des Wensleydale-Käses wird noch direkt in Hawes hergestellt und zwar von der Firma Wensleydale Creamery. Alle anderen Käse, die sich so nennen, kommen nicht aus Yorkshire. Hier ein kurzer Werbespot der Firma.

In den 90er Jahren gab es Absatzprobleme und es bestand die Gefahr, dass die Käseproduktion komplett eingestellt werden könnte und da kam ein gewisser Wallace zu Hilfe, der den Wensleydale-Käse rettete und ihm sogar einen Absatzboom bescherte. Wallace & Gromit sind die Hauptfiguren in mehreren britischen Animationsfilmen von Nick Park und seiner Firma Aardman Animations. Wallace hat eine ausgeprägte Vorliebe für Cracker und Käse, insbesondere für Wensleydale-Käse.
Als die Käsemacher von Wallaces Vorliebe erfuhren, kontaktierten sie die Filmemacher und baten um die Genehmigung, eine besondere Sorte Käse herzustellen, den „Wallace and Gromit Wensleydale„, der zu einem großen Verkaufserfolg wurde. Nachdem der W&G-Film  „Curse of the Were-Rabbit“ in die Kinos kam, stieg der Absatz des Käses sogar um 23%.

Wer ins Wensleydale kommt, kann sich im Besucherzentrum der Firma Wensleydale Creamery in Hawes über die Herstellung des Käses informieren wie dieser Film zeigt.

Hier an der Käsetheke kann man die Käsesorten probieren.
Photo © Ashley Dace (cc-by-sa/2.0)

The Brighton Naked Bike Ride – Mit nackten Körpern gegen die Autogesellschaft

Photo © David Lally (cc-by-sa/2.0)

Weltweit gibt es eine Aktion, die sich World Naked Bike Ride nennt, und in vielen Städten ausgetragen wird.
„We face automobile traffic with our naked bodies as the best way of defending our dignity and exposing the unique dangers faced by cyclists and pedestrians as well as the negative consequences we all face due to dependence on oil, and other forms of non-renewable energy“. So lautet der Wahlspruch der Aktivisten.

Seit 2006 wird dieses Nacktradeln auch in der Region Brighton ausgetragen mit dem Titel „Brighton Naked Bike Ride„. Nachdem im vergangenen Jahr Corona auch diese Veranstaltung abgewürgt hat, soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden und zwar am 15. August. Drücken wir die Daumen, dass es trotz stark steigender Neuinfektionen klappt.
Nach Absprache mit der Polizei ist „full nudity“ erlaubt, was sicher dem Interesse der Zuschauer entgegenkommt.

Körperbemalung ist von den Veranstaltern ausdrücklich erwünscht und auch seinen fahrbaren, zweirädrigen Untersatz kann man gern dekorieren.
Der Start ist im Preston Park, und dann führt die drei Kilometer lange Route durch das Zentrum Brightons, am Pier und Royal Pavillion vorbei, und endet am Black Rock-FKK-Strand, wo man sich dann bei einem erfrischenden Bad im Meer von der Tour erholen kann.

Brighton & Hove gehörten zu Englands Cycling Demonstration Towns, das waren besonders fahrradfreundliche Städte. Diese Initiative wurde im Jahr 2011 wieder eingestellt.

Hier einige Impressionen von einem früheren Brighton Naked Bike Ride.

The Bishop’s Castle Tandem Triathlon

Teilnehmer des Tandem Triathlons.
Photo © Jonathan Wilkins (cc-by-sa/2.0)

Triathlon gehört mit zu den härtesten Sportarten, und wer es schafft, in der Königsdisziplin, dem Ironman, hintereinander 3 862 Meter zu schwimmen, 180,246 Kilometer radzufahren und dann auch noch einen Marathonlauf über 42,195 Kilometer zu absolvieren, der/die gehört zu den ganz Großen im Sport. Siehe dazu meinen Blogeintrag über das Buch „Operation Ironman“ von George Mahood.

Es gibt aber auch Formen des Triathlons, die nicht ganz so fordernd sind wie der Ironman: Zum Beispiel der weltweit einzigartige Bishop’s Castle Tandem Triathlon, benannt nach dem Austragungsort, der Stadt Bishop’s Castle in der Grafschaft Shropshire. Natürlich gehören auch hier die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen dazu, aber die Teilnehmer teilen sich die Last. Das sieht so aus: Es treten immer Zweierteams an, von denen einer das Schwimmen übernimmt (ein Kilometer), dann folgt das gemeinsame Radfahren auf einem Tandemrad (30 Kilometer) und schließlich übernimmt der Zweite das Laufen (10 Kilometer). Zum Schluss gibt es dann noch einmal eine gemeinsame Fahrt über fünf Kilometer per Tandem zurück zum Ausgangspunkt der Veranstaltung.

Start ist das Leisure Centre von Bishop’s Castle, wo der Schwimmwettbewerb ausgetragen wird, dann geht es per Tandem über die Straßen im Großraum Bishop’s Castle und Clun, und der Lauf führt durch den Colstey Wood.

Da wir in England sind, geht es bei dem Tandem Triathlon nicht immer bierernst zu. Einige der Teilnehmer treten kostümiert an (das Thema „fancy dress“ spielt in England immer eine große Rolle) und besuchen zwischendurch auch einmal einen Pub, um sich mit einem Pint zu erfrischen.

Es gibt Preise in mehreren Kategorien zu gewinnen, für rein männliche, rein weibliche und gemischte Teams, und ein Preis gewinnt auch das Team, das sich am fantasievollsten gekleidet hat.

Leider hat Covid in diesem Jahr auch diesen Wettbewerb zunichte gemacht, so dass die Organisatoren hoffnungsvoll auf das Jahr 2022 blicken.

Der Pendle Hill in Lancashire – Der unheimliche Berg der Hexen

Photo © Steve Daniels (cc-by-sa/2.0)

Der berühmt-berüchtigte Pendle Hill liegt im Nordosten der Grafschaft Lancashire, nicht weit von den Städten Burnley und Clitheroe entfernt.
Hier sollen Anfang des 17. Jahrhunderts zwölf Hexen gelebt haben, die zehn Menschen durch Zauberei getötet haben. Ihnen wurde in Lancaster der Prozess gemacht, der als die „Pendle Witch Trials“ in die Geschichte eingegangen sind. Hier ist ein Film über den Berg und die Hexen.

Auch heute noch gilt der Pendle Hill als ein Ort, wo merkwürdige Dinge passieren. Im Jahr 2004 war dort die Crew der Fernsehserie „Most Haunted“ und sie hatten hier die schlimmsten Erlebnisse überhaupt. Zu Halloween besuchten sie die Lower Well Head Farm, die Bull Hole Farm und die Tynedale Farm und was sie dort erlebten, war selbst für die hartgesottene Fernsehcrew zuviel.  In Derek Acorah, das Medium der Sendung, fuhr der Geist der Elizabeth Southworth, eine der Pendle Witches, und Stuart Torvelle, der Beleuchter, bekam Atemprobleme und musste aus dem Farmhaus geschafft werden. Die Sendung wurde live von LivingTV übertragen und von Millionen von britischen Fernsehzuschauern verfolgt.

Hier ein Ausschnitt aus „Most Haunted Live“.

Author: ARG_Flickr.
Creative Commons 2.0

Alice Nutter, eine der Pendle Witches. Ihre Statue in Roughlee, wo sie wohnte.
Author: waldopepper.
Creative Commons 2.0

Die Moorhouse’s Brewery in Burnley hat ein Bier nach den Hexen benannt.
Author: Nathan Chantrell.
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HP Sauce – Die beliebteste Würzsauce im Königreich

Author: jonbro.
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Kaum ein Lokal, Pub oder Restaurant in Großbritannien, in dem man auf dem Tisch keine Flasche mit HP Sauce vorfindet. Mit einem Marktanteil von über 70% ist das die beliebteste „Brown Sauce“ im Königreich.
Laut Hersteller enthält HP Sauce folgende Zutaten: Malzessig aus Gerste, Tomaten, Melasse, Branntweinessig, Traubenzucker-Fruchtzucker-Sirup, Datteln, Zucker, Salz, Modifizierte Maisstärke, Roggenmehl, Tamarindenextrakt, Gewürze und Zwiebelextrakt. Und man schüttet sie über so ziemlich alles wie man es früher in Deutschland mit Maggi-Sauce tat.

Über die Herkunft des Namens gibt es unterschiedliche Interpretationen. Zum einen soll „HP“ für Houses of Parliament stehen, wo die Sauce erstmals in einem Restaurant verwendet worden sein soll. Eine Abbildung des Parlamentsgebäudes ziert bis heute jedes Etikett der Flasche. Zum anderen heißt es, „HP“ sind die Initialen von Harry Palmer, der das Rezept kreiert haben soll. Hier ist ein Werbespot für die Sauce.

Im Juni 2005 übernahm der Konzern Heinz die Firma HP Foods vom Konkurrenten Danone für 470 Millionen Pfund.

Bis zum Jahr 2006 wurde die Sauce in einer Fabrik in Aston, Birmingham, hergestellt. Dann schloss der Konzern die Fabrik, und die Produktion wanderte in die Niederlande, in die Stadt Elst. Und wieder gingen Arbeitsplätze verloren…

Siehe auch meinen Blogeintrag über die Worcestershiresauce.

Die ehemalige Fabrik in Aston, Birmingham.
Author: tim ellis.
Creative Commons 2.0

Ein tragisches Unglück auf dem Bahnhof von Bere Ferrers in Devon am 24. September 1917

Der Bahnhof von Bere Ferrers.
Photo © Martin Bodman (cc-by-sa/2.0)

Der Erste Weltkrieg war noch im vollen Gang als die Alliierten Verstärkung aus Neuseeland bekamen. Im September 1917 legte ein Schiff im Hafen von Plymouth (Devon) an, das Soldaten nach England brachte, die, bevor sie an die Front gebracht wurden, noch eine Ausbildung auf der Salisbury Plain durchlaufen sollten. Die jungen Männer fuhren mit dem Zug am 24. September in Plymouth los und erhielten die Order, dass beim ersten Halt in Exeter jeweils zwei pro Waggon aussteigen und Verpflegung von einem angehängten Wagen holen sollten. Dann begann eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Der Zug musste einen nicht eingeplanten Zwischenstopp im Bahnhof von Bere Ferrers (Devon) einlegen, um einen entgegenkommenden Expresszug aus London vorbeizulassen. Die natürlich vollkommen ortsunkundigen Soldaten meinten, schon in Exeter angekommen zu sein und stiegen aus, und das auch noch auf der falschen Seite. Der Zugführer sah die Männer auf den Gleisen erst in letzter Sekunde und hatte keine Chance, seinen Expresszug abzubremsen. Neun junge Neuseeländer starben auf der Stelle, ein weiterer wurde schwer verletzt und verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus in Tavistock.

Die zehn toten Soldaten wurden nicht in ihre Heimat zurückgebracht, sondern auf dem Friedhof von Efford bei Plymouth beigesetzt. In der St Andrew’s Church in Bere Ferrers erinnert eine Messingplakette an die zehn Männer vom anderen Ende der Welt, ebenso eine Zusatztafel am Kriegerdenkmal des Ortes, die in einer speziellen Zeremonie im September 2001 in Anwesenheit von vielen Neuseeländern eingeweiht wurde.

Dieser Film zeichnet noch einmal die Ereignisse vom 24. September 1917 nach.

Das Kriegerdenkmal von Bere Ferrers.
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

…und noch mehr „Rude Place Names“

Der Cockshot Wood bei Keswick in Cumbria.
Photo © Dave Thompson (cc-by-sa/2.0)

„Rude Place Names“ hieß ein Eintrag, den ich am 25. Juli 2012 in meinen Blog setzte, und daran möchte ich heute anknüpfen, indem ich noch mehr von diesen „anrüchigen“ Orts- bzw. Straßennamen aufführe. Wer der englischen Vulgärsprache nicht ganz so mächtig ist, dem kann ich zum Nachschlagen das Urban Dictionary empfehlen, das sich in dieser Beziehung bestens auskennt. In England wimmelt es nur so von zweideutigen oder auch eindeutigen Ortsnamen. Los geht’s:

Tutts Clump ist ein Dörfchen in der Grafschaft Berkshire, nicht weit von Reading entfernt; ein für sich genommen schon eigenartiger Namen…und wer dann auch noch im Cock Lane wohnt, hat eine unschlagbare Adresse.

Nicht viel schlechter ist Cockintake in Staffordshire, das ganz in der Nähe von Swineholes Wood liegt.

Bleiben wir gleich bei Wäldern: Da gibt es einen Cockshot Wood bei Keswick, der dem National Trust gehört, und da der Name so schön ist, wurde er noch einmal im Mole Valley in Surrey gewählt und noch einmal bei Leeds in West Yorkshire und noch einmal bei Rothbury in Northumberland. Okay, lassen wir es dabei.

Was mögen sich wohl die Bewohner des Dorfes Crapstone am Rand des Dartmoors in Devon alles anhören müssen, wenn sie ihren Wohnort nennen oder die aus Penistone in South Yorkshire?

Was mag wohl jemanden bewogen haben, sein Haus Great Butts House zu nennen, das in Cousley Wood bei Wadhurst in East Sussex liegt?

Der Name Prickwillow im Osten der Grafschaft Cambridgeshire dürfte bei dem einen oder der anderen ein Kichern hervorrufen, da bin ich mir sicher.

…das dürfte auch der Fall sein, wenn man seine Ferien im Sandy Balls Holiday Village in Hampshire verbringt.

Zum Schluss noch einige „female rude place names“, bisher drehte es sich ja fast nur um Namen, die mit dem männlichen Geschlecht (!) zu tun hatten. Da gibt es ein Dorf mit dem hübschen Namen Titty Hill, das bei Chichester in West Sussex liegt, und ein Upperthong bei Holmfirth in West Yorkshire… und zum Schluss gehen wir noch einmal nach Cambridgeshire, wo es ein Shingay cum Wendy gibt.

Manche dieser Orte haben möglicherweise ein Problem damit, dass ihr Ortsschild gestohlen wird wie es beispielsweise Shitterton in Dorset erging, wo man genervt das Blechschild gegen einen tonnenschweren Stein austauschte, auf dem der Ortsname prangt. Auf wundersame Weise wurde der Felsbrocken nie gestohlen.

Crapstone in Devon.
Photo © Tony Atkin (cc-by-sa/2.0)

…in Cambridgeshire.
Photo © Geographer (cc-by-sa/2.0)

Das Village Green von Titty Hill in West Sussex.
Photo © Shazz (cc-by-sa/2.0)

Upperthong in West Yorkshire (es gibt natürlich auch ein Netherthong.
Photo © Pete Grubb (cc-by-sa/2.0)

Dieses Ortsschild wurde immer wieder entwendet und durch einen Felsblock ersetzt.
Photo © Chris Downer (cc-by-sa/2.0)

Ralph Douglas Binney (1888-1944) und seine mutige Tat am 8. Dezember 1944 in Londons Birchin Lane

Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Die Birchin Lane in der Londoner City ist eine schmale Straße, die die Lombard Street mit Cornhill verbindet, heute Fußgängerzone. Dort, wo der Bengal Court, eine noch viel engere Gasse, abzweigt, findet man an einer Wand eine Plakette, an der wahrscheinlich die meisten Passanten achtlos vorbeigehen. Sie erinnert einen tödlichen Zwischenfall, der sich hier am Abend des 8. Dezember 1944 ereignete. Damals war in der Hausnummer 22 ein Juweliergeschäft untergebracht (heute ist hier ein Sandwichladen, Il Mulino), das an diesem Tag überfallen wurde. Nachdem sich die Räuber ihre Taschen mit Schmuck vollgestopft hatten, versuchten sie mit einem Fluchtauto die Birchin Lane wieder zu verlassen. Doch da stellte sich ihnen ein Mann entgegen, der mit ausgebreiteten Armen den Weg blockierte. Es handelte sich dabei um einen Marineoffizier namens Ralph Douglas Binney, Träger des Ordens Order of the British Empire. Es war eine mutige Tat des Captains, die er mit seinem Leben bezahlen sollte, denn die Räuber hielten nicht an, sondern überfuhren ihn. Binney geriet unter das Fahrzeug, wo sich seine Kleidung verhakte, und er auf diese Weise mehrere Straßenzüge entlang mitgeschleift wurde. Erst in der Tooley Street, auf der anderen Seite der Themse, löste sich der schwer verletzte Mann von dem Auto, wo er bewusstlos liegen blieb. Man schaffte ihn sofort in das nahe gelegene Guy’s Hospital, in dem kurz darauf verstarb.

Nach einer intensiven Fahndung der Londoner Polizei konnten schließlich die beiden Täter Ronald Hedley und Thomas James Jenkins dingfest gemacht werden. Beide stritten ab, mit der Tat etwas zu tun gehabt zu haben, wurden im Old Bailey aber verurteilt. Hedley, der Fahrer, erhielt die Todesstrafe, die kurz vor der Ausführung in lebenslänglich umgewandelt wurde, während Jenkins für acht Jahre ins Gefängnis musste.

Die Plakette in der Birchin Lane wurde am 4. Dezember 1986 enthüllt, vom gerade verstorbenen Duke of Edinburgh. Zur Erinnerung an die mutige Tat des Marineoffiziers wurden die Binney Memorial Awards ins Leben gerufen, „to award a medal for the bravest action performed in each calendar year in support of law and order in the areas controlled by the Metropolitan Police and the City of London Police by any person who is not a police officer or on duty as a member of the force“. Später wurde die Beschränkung auf London aufgehoben, so dass die Binney Memorial Medal auch an Menschen in ganz Großbritannien vergeben werden kann.

Übrigens: Die Binney Street im Stadtteil Mayfair wurde nicht nach Captain Binney benannt, sondern nach dem Geistlichen Thomas Binney (1798–1874).

Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Die Tooley Street im Stadtteil Bermondsey.
Photo © Chris Gunns (cc-by-sa/2.0)

Chatteris in Cambridgeshire – Ein Song und ein Weltrekord

„Downtown“ Chatteris.
 Author: rob enwiki
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Heute begeben wir uns wieder einmal in die Grafschaft Cambridgeshire und zwar in die kleine Stadt Chatteris, nördlich von Cambridge und südöstlich von Peterborough gelegen. Es handelt es sich hier um eine eher unauffällige Marktstadt mit etwas mehr als 10 000 Einwohnern, in der viele Pendler wohnen, die in den umliegenden größeren Städten arbeiten.

Ich bin durch zwei Dinge auf Chatteris gestoßen. Da ist zuerst einmal der Song „For what is Chatteris?“ der Band Half Man Half Biscuit, der der Stadt gewidmet ist. Die  Indie-Rock-Band aus Birkenhead (Merseyside) habe ich in meinem Blog schon einmal in Zusammenhang mit den Stiperstones in Shropshire erwähnt.
Im Text des Songs werden die positiven Seiten der Stadt hervorgehoben: Die Pünktlichkeit der Busse, die sauberen Straßen, die niedrige Kriminalitätsrate, die Blaskapellen und der Spielplatz im Park, einige empfehlenswerte Metzger und eine erstklassige Konditorei; kurzum Chatteris ist „the envy of the Fens“. ABER: was spielt das alles für eine Rolle, wenn Du nicht da bist (so im Song zu hören), „A market town that lacks quintessence That’s Chatteris without your presence“. Schade, müssen sich die Bewohner der Stadt in Cambridgeshire gedacht haben, da wird von Half Man Half Biscuit so eine hohe Erwartungshaltung aufgebaut und dann durch den Refrain „What’s Chatteris if you’re not there?“ wieder zunichte gemacht. Und dann setzt am Ende des Textes die Band noch eins drauf: „I may as well be in Ely or St Ives…“.
In diesem Film kann man sich ein Bild von der Stadt machen.

Im Oktober 2001 geschah etwas Außergewöhnliches nördlich von Chatteris, dort, wo heute das North London Skydiving Centre zu finden ist. Der damals 46 Jahre alte Ian Ashpole aus Ross-on-Wye in Herefordshire stellte einen Weltrekord auf, mit dem er im Guinness Book of Records landete. Ashpole ließ sich von 600 mit Helium gefüllten Luftballons in eine Höhe von 11 000 Fuß bringen, was 3 352 Metern entspricht. Damit hatte er seinen eigenen Rekord um 1000 Fuß überboten, den er fünf Jahre zuvor aufgestellt hatte. Geplant waren eigentlich 15 000 Fuß, aber das war an dem Tag einfach nicht drin. Ian Ashpole schnitt sich dort oben von den Luftballons los und kam mittels eines Fallschirms zur Erde zurück. Inspiriert für diese Aktionen wurde er schon als Kind, als er den Film „The Red Balloon“ sah, eine französische Produktion aus dem Jahr 1956 (Originaltitel: Le Ballon Rouge, deutsch: Der rote Ballon).

Chatteris Airfield mit dem North London Skydiving Centre
Photo © Paul Vivash (cc-by-sa/2.0)

Die Pagoden von Orford Ness in Suffolk und die „schöne“ Blaue Donau

Photo © Peter Norman (cc-by-sa/2.0)

Die Gegend von Orford Ness in der Grafschaft Suffolk erinnert mich immer wieder an Dungeness in Kent, wahrscheinlich wegen der endlos langen Kieselstrände. Die in Orford Ness gehören zu den längsten in Europa. Bevor diese Region zu einem Naturschutzgebiet wurde und jetzt dem National Trust gehört, war sie militärisches Sperrgebiet, in dem geheimnisvolle Dinge vor sich gingen. Heute erinnern noch merkwürdige pagodenartige Gebäude an die Zeit, zu der das britische Militär hier Forschungsarbeiten durchführte, die bereits im Jahr 1913 begannen. Während und nach dem Ersten Weltkrieg wurden hier waffentechnische Versuche vorgenommen, alles natürlich streng geheim.

Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg baute man die oben erwähnten Pagoden, die zu Tests mit der ersten britischen Atombombe dienten, der man den Namen Blue Danube, also Blaue Donau, gegeben hatte. Wie kam man wohl auf diese abstruse Idee, einer der schlimmsten Waffen der Menschheit so einen schönen Namen zu geben? Glücklicherweise wurden hier in Orford Ness keine Atombomben wirklich gezündet, aber ganz ungefährlich waren die Tests nicht. Es hieß damals, Nuklearmaterial würde bei den Tests nicht zum Einsatz kommen; die Bombe wurde aber nach allen Regeln der Kunst daraufhin untersucht wie sie vor der Detonation auf alle mögliche äußeren Einwirkungen reagieren würde wie Erschütterungen, extreme Temperaturen usw. Bei diesen Experimenten hätte durchaus etwas schief gehen können, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen.

Hier ist ein Film, der zeigt wie es heute in den verlassenen und verfallenen Anlagen aussieht.

Die Bewohner des Ortes Orford werden sicher aufgeatmet haben, als 1971 diese Arbeiten eingestellt wurden und 1993 der sehr viel friedlichere National Trust alles übernahm.
In meinem Blog schrieb ich schon einmal über einen ganz besonderen Dorfladen in Orford.

Das Buch zum Thema:
Paddy Heazell: Most Secret – The Hidden History of Orford Ness. The History Press 2013. 336 Seiten. ISBN 978-0752491592.

Photo © Andy Parrett (cc-by-sa/2.0)

Author: amandabhslater
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Witney in Oxfordshire Teil 2: The Witney Wool & Blanket Trail

Die High Street mit der Blanket Hall in der Mitte des Bildes
Photo © Nigel Mykura (cc-by-sa/2.0)

Über Hunderte von Jahren verband man in England den Namen der Stadt Witney in Oxfordshire mit Wolle verarbeitender Industrie, speziell mit der Herstellung von Wolldecken. Dieser Industriezweig sorgte in der Stadt lange Jahre für einen gewissen Wohlstand; aber in den 1970er Jahren war Schluss damit. Die Fabriken schlossen ihre Tore, in anderen Teilen der Welt wurden Decken billiger hergestellt.

In der High Street gibt es in der Nummer 103 noch ein Spezialgeschäft für Decken, die Firma R.N. Peace, die Wolldecken „Made in the UK“ anbietet.

Man hat aber in Witney diese Zeit nicht vergessen und für Interessierte den Wool & Blanket Trail geschaffen, der quer durch die Stadt führt, an allen Gebäuden vorbei, die mit der Wollindustrie in Verbindung standen. Da steht im Mittelpunkt die Witney Blanket Hall in der High Street, die 1721 von der Company of Blanket Makers erbaut wurde, und wo so etwas wie eine Endkontrolle der in der Stadt hergestellten Wolldecken stattfand. Heute stehen die Türen des Gebäudes für Besucher offen; man kann sich über die Vergangenheit der Wollindustrie informieren und im Pie Shop essen und trinken.
Der Trail führt in erster Linie die High Street entlang und hat eine Gesamtlänge von etwas mehr als vier Kilometern, den man natürlich auch abkürzen kann, je nach dem wie groß das Interesse an dem Thema ist.
Der Weg führt beispielsweise an der St Mary’s Church vorbei, in der viele der Wolldeckenproduzenten des 18. und 19. Jahrhunderts beigesetzt worden sind. Ehemalige Fabrikgebäude sind entlang des Trails zu sehen wie die West End Woollen Factory, die Captain’s Mill, die Witney Mill und die Bridge Street Mill.

Wer sich den Trail lieber von einem fachkundigen Führer der Witney Blanket Experience erklären lassen möchte, der kann sich einer Tour anschließen, die etwa drei bis vier Stunden dauert und den Lunch in der Blanket Hall beinhaltet. Die Standardtour kostet £40, die Luxusvariante £120, da ist eine Wolldecke inbegriffen.

St Mary
Photo © Len Williams (cc-by-sa/2.0)

Die Witney Mill.
Photo © Nigel Mykura (cc-by-sa/2.0)

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The White Horse Inn in Stourpaine (Dorset) – Pub, Postamt und Dorfladen in einem

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Prince Charles hatte seine helle Freude am White Horse Inn in Stourpaine in der Grafschaft Dorset, setzte man dort doch haargenau das um, was der Prinz mit seiner Aktion „The Pub is the Hub“ (ich berichtete darüber in meinem Blog) erreichen wollte: Die Integration von im Dorf verlorengegangenen Institutionen wie Postamt und Village Store in das örtliche Gasthaus.
Stourpaine hatte beides verloren; im Jahr 2010 waren sowohl das Postamt als auch der Dorfladen geschlossen worden. Gut, der nächste größere Ort, Blandford Forum, war nicht allzu weit entfernt, doch ist es doch bequemer, gerade für die älteren Bewohner, alles gleich in Stourpaine erledigen zu können. So nahm The White Horse Inn Postamt und Laden unter seine Fittiche, was von den Menschen vor Ort sehr positiv aufgenommen wurde.
Der Village Store hat jetzt sieben Tage in der Woche geöffnet, selbst am Sonntag kann man hier von 7.30 Uhr bis 12 Uhr einkaufen. Das Postamt hat zweimal pro Woche, jeweils dienstags und donnerstags am Vormittag geöffnet.

Weiterhin gibt es im Pub den Prescription Collection Service, ein Rezeptabholservice aus Arztpraxen in Blandford Forum und Child Okeford. Der Pub dient auch als Community Centre, das zum Beispiel eine Buchtauschbörse unterhält und einen Senior Citizen Lunch Club ins Leben gerufen hat. Ach ja, ein Defibrillator wurde vor einigen Jahren ebenfalls installiert.

The White Horse Inn bietet ein umfangreiches Unterhaltungsangebot mit Auftritten von Bands. Jedes Jahr kommt die Londoner Shooting Stars Theatre Company vorbei und führt ein Theaterstück auf; in diesem Jahr soll es Noel Cowards „Private Lives“ sein, am 4. und 5. August.

Der Prince of Wales und seine Gattin besuchten The White Horse Inn am 27. Mai 2011 und zeigten damit ihre Wertschätzung für die Aktivitäten in Stourpaine.

The White Horse Inn
Stourpaine
Blandford Forum
Dorset DT11 8TA

Die älteste Apotheke Englands steht in Burford in Oxfordshire

Author: ekenitr
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Bis zum Jahr 1998 hieß die älteste Apotheke Englands Ye Oldest Chymist Shoppe, und sie stand in Knaresborough in North Yorkshire. Dann wurde sie geschlossen und in das alte Haus zog ein Souvenirgeschäft ein. Seitdem steht die älteste Apotheke jetzt in Burford (Oxfordshire) in den Cotswolds und sie heißt Reavley, an der Ecke High Street/Sheep Street.

1734 schon wurde diese Apotheke von Nicholas Willet gegründet und noch heute versorgt sie Burford und Umgebung mit Medikamenten. Nach mehreren Besitzerwechseln übernahm sie im Jahr 1918 der Apotheker Robert Reavley, nachdem sie bis heute benannt ist. Mehrere Generationen Reavleys folgten als Eigentümer der Apotheke in dem alten Eckhaus; der letzte war Cedric Reavley, der gegen die Konkurrenz der englischen High Street Chemists ankämpfte und dabei von seiner treuen Kundschaft unterstützt wurde.
Als sich Cedric Reavley im Februar 2019 in de Ruhestand begab, übernahm die Tuffour-Familie die älteste Apotheke im Land. Ben und Ivy Tuffour stehen jetzt hinter dem Tresen und beraten die Bewohner von Burford.

Dort wo das Haus an der Ecke High Street/Sheep Street steht, war früher einmal ein Pub, The Crown Inn, der im Bürgerkrieg für General Eyres als Hauptquartier diente.

Burford ist eine kleine, lebhafte Stadt, die ich mehrfach besucht habe, wenn ich denn einen Parkplatz gefunden habe. Sie gilt als „posh“, denn in der Umgebung leben viele wohlhabende Menschen.

Ye Oldest Chymist Shoppe in Knaresborough (North Yorkshire)
Photo © Steve McShane (cc-by-sa/2.0)

Stan Kelly-Bootle (1929-2014) – Der Mann aus Liverpool mit den vielen Gesichtern

Liverpool, die Stadt am River Mersey.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Gäbe es eine Liverpool Hall of Fame (ich meine nicht die des Liverpool Football Clubs), in der alle Liverpudlians versammelt wären, die in irgendeiner Form für die Stadt von Bedeutung waren, so dürfte Stan Kelly-Bootle (1929-2014) nicht fehlen. Er wurde in Liverpool geboren, besuchte die Liverpool Institute High School for Boys und studierte Computerwissenschaften in Cambridge. Er erwarb sich einen Ruf in der Branche und arbeitete sowohl in den USA als auch in England, unter anderem für IBM.

Die Karriere in der Computerbranche war aber nur eine Seite des Mannes mit den vielen Gesichtern. Eine andere Seite bestand aus seiner Vorliebe für Musik, Stan Kelly-Bootle betätigte sich auch als Singer-Songwriter. Sein sicher bekanntester Song aus seiner Feder war/ist „Liverpool Lullaby„, der 1964 erstmals aufgeführt wurde von dem heute in Vergessenheit geratenen Duo Jacqueline and Bridie (auf der EP „Hold Back the Dawn“) aus Liverpool. Ein Jahr später folgte eine Version der Three City Four, 1966 nahm Judy Collins den Song auf, aber richtig bekannt wurde er 1969 durch die Aufnahme von Cilla Black (1943-2015), die auch in Liverpool geboren wurde, produziert von George Martin, der den Beatles zum Erfolg verhalf. Hier ist ihre Version des Songs zu hören. In dem Song, den Stan Kelly-Bootle auf der Grundlage einer traditionellen Melodie komponierte, geht es um das traurige Leben einer Hausfrau in Liverpool, die einen Trinker zum Mann hat und die sich in dem Lied an ihren Sohn wendet

It’s quite a struggle every day
Livin‘ on yer father’s pay
The beggar drinks it all away
And leaves me without any

Ein weiterer Song aus der Feder Stan Kelly-Bootles, in dessen Mittelpunkt die Stadt am Mersey steht, heißt „I Wish I Were Back in Liverpool„, den die Dubliners 1968 aufnahmen.

Stan war selbstverständlich, wie es sich für einen echten Liverpudlian gehört, Fan des Fußballvereins Liverpool F.C. Er agierte eine Zeit lang sogar als Agent für einige Spieler des Vereins, darunter Kevin Keegan, den man in Deutschland noch von seiner Zeit beim HSV kennt.

Der vielseitige Computerspezialist/Singer-Songwriter/Fußballagent arbeitete auch an einigen Büchern mit, in denen es um Scouse, also die spezielle Sprache der Liverpudlians, geht wie „Learn Yourself Scouse“.

In diesem Film ist der sympathische Stan Kelly-Bootle zu sehen mit seiner eigenen Version von „Liverpool Lullaby“.

Stan starb am 16. April 2014, nicht in Liverpool, sondern in Oswestry in Shropshire, wo er bei seiner Tochter Michelle Coxon in der Albert Road wohnte. Kurz bevor er starb, trug er noch den Schal des Liverpool Football Clubs.

 

 

 

The Word – National Centre for the Written Word in South Shields (Tyne and Wear)

Photo © Graham Robson (cc-by-sa/2.0)

Nur wenige Schritte vom Tyne River entfernt, am Market Place, steht in South Shields (Tyne and Wear) ein Gebäude, das sofort ins Auge fällt, es ist The Word – The National Centre for the Written Word. Ein vielleicht etwa hochgestochener Name für ein Kulturzentrum mit Bibliothek, aber es ist schon etwas Besonderes, was hier in der Stadt im Nordosten Englands entstanden ist. Angesichts der immer problematischer werdenden Situation der Öffentlichen Bibliotheken in England wollte der South Tyneside Council ein Zeichen setzen, dass Bibliotheken im 21. Jahrhundert durchaus eine Rolle spielen und ließ im Jahr 2016 dieses Gebäude errichten. „My dream library“ nennt die Krimiautorin Ann Cleeves die Bibliothek in South Shields. Das Innenleben von The Word wurde so flexibel gestaltet, dass das Haus jederzeit in der Zukunft auf neue Entwicklungen reagieren kann. Es ist ein Begegnungszentrum für Jung und Alt entstanden, mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Schriftstellerlesungen usw. Die Bibliothek beinhaltet 70 000 Bücher, für Kinder gibt es die Storyworld, „a magical world of fun, fantasy and adventure“, das FabLab bietet angehenden jungen Designern alle Möglichkeiten, mit 3D-Druckern und anderen neuen technischen Geräten ihre Ideen umzusetzen, und im Café kann man an sieben Tagen in der Woche frühstücken oder ein Mittagessen zu sich nehmen.

Wie gut The Word gleich zu Beginn bei den Bürgern von South Shields und Umgebung angenommen wurde, zeigt, dass bereits in der ersten Woche 24 494 Besucher gezählt wurden, in den ersten fünf Monaten waren es über 220 000. Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt übrigens 4 115 qm.

Der Entwurf von The Word wurde von dem Architektenbüro FaulknerBrowns aus Newcastle-upon-Tyne konzipiert, das eine Fülle von Auszeichnungen dafür erhielt wie den renommierten RIBA National Award, den Award for Excellence in Architectural Technology und Social Infrastructure Project of the Year, um nur einige zu nennen.

Dieser kurze Film verschafft einen kleinen Einblick in The Word.

Author: librariesteam
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Author: malivsey
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Author: librariesteam
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The UK Pet Detectives – Auf der Suche nach verschwundenen und gestohlenen Hunden und Katzen

Corona bewirkt schon merkwürdige Dinge. So ist die Nachfrage nach Hunden, speziell Welpen, in den letzten Monaten so groß geworden, dass der „Markt“ so gut wie leergefegt ist. Offensichtlich fühlen sich viele Menschen mit den Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise reduzierten Treffen mit anderen Menschen einsam und wollen das mit dem Kauf von Vierbeinern ausgleichen. Die Preise für Hunde sind daraufhin explosionsartig gestiegen, und wo mit irgendetwas Geld zu machen ist, sind kriminelle Elemente nicht weit. Bei Hundezüchtern ist schon mehrfach eingebrochen und Welpen gestohlen worden, selbst Hundebesitzer wurden schon beim Gassigang überfallen und ihrer Hunde beraubt. Für die Polizei stehen verschwundene oder gestohlene „pets“ nicht weit oben auf ihrer Prioritätenliste; was soll man also tun, um seine geliebten Hausgenossen wiederzufinden?

Da können die UK Pet Detectives helfen, die einzige private Detektei in Großbritannien, die sich auf die Suche nach vermissten und gestohlenen Haustieren spezialisiert hat. An ihrer Spitze steht ein ehemaliger Polizeibeamter, der bei der Surrey Police gearbeitet hatte. Detective Inspector Colin Butcher hatte sich bei der Polizeibehörde in Surrey einen Ruf als fähiger und erfolgreicher Ermittler erworben, so dass er seine Berufserfahrung sehr gut in die UK Pet Detectives einbringen konnte. Auf den Webseiten der Agentur kann man einige der aufgeklärten Fälle nachlesen. Jeder, der möchte, kann sich der Community anschließen und entweder selbst bei der Suche nach Hunden und Katzen mithelfen oder sich als Sponsor zur Verfügung stellen.

Colin Butcher und sein Team haben einmal eine Liste der Hunde aufgestellt, die am häufigsten gestohlen werden und da ist der Cocker Spaniel auf Platz 1, gefolgt vom Springer Spaniel, dem Labrador, dem Staffordshire Terrier, dem Chihuhua und der Französischen Bulldogge.

Zum Team der Pet Detectives gehört auch ein ganz außergewöhnlicher Hund: Molly the Tracker Dog, der einzige Hund auf der Welt, der darauf trainiert wurde, Katzen wiederzufinden und seine Erfolgsquote ist hoch. Ausgebildet wurde Molly von den Medical Detection Dogs in Great Horwood bei Milton Keynes in Buckinghamshire (siehe dazu meinen Blogeintrag). In diesem Film ist Molly bei der Arbeit zu sehen.

Das Buch zum Artikel:
Colin Butcher: Molly and Me – An extraordinary tale of second chances and how a dog and her owner became the ultimate pet-detective duo. Michael Joseph 2019. 384 Seiten. ISBN 978-0241371763.

Bath in Somerset Teil 2: Ballonfahrten über der Stadt

Bath und der River Avon von einem Ballon aus gesehen.
Photo © Roger Beale (cc-by-sa/2.0)

Eine Heißluftballonfahrt ist schon etwas Besonderes, wenn sie auch noch über eine Stadt mit vielen sehenswerten, historischen Gebäuden führt, umso mehr. In Bath bieten zwei Firmen dieses Erlebnis an, Bath Balloons und Bailey Balloons. Bis zu 15 Personen passen in die Gondeln, was natürlich in Coronazeiten nicht möglich ist. Aber bei schönem Wetter aus luftiger Höhe die schöne Stadt Bath zu betrachten, mit einem Glas Champagner in der Hand, das hat schon was.

Schon seit 1988 bietet Bath Balloons dieses Vergnügen an. Startpunkt ist der Royal Victoria Park, gleich am berühmten Royal Crescent. Bath Balloons ist Mitglied der British Association of Balloon Operators, und die Firma hat das Gütesiegel der Civil Aviation Authority, das heißt, man legt hier besonders großen Wert auf Sicherheit. Neben Bath als Ausgangspunkt der Fahrten, starten die Ballons auch noch von anderen Orten wie Bristol, Westonbirt, dort wo das Arboretum beheimatet ist, und vom Gloucestershire Airport in der Nähe der Stadt Gloucester.

Auch die Bailey Balloons starten vom Royal Victoria Park. Clive Bailey ist der Flight Director der Bristol International Balloon Fiesta, über die ich in meinem Blog vor einiger Zeit geschrieben habe. Zusammen mit seiner Frau Jo bietet er Ballonfahrten über Bath, Bristol, Somerset und den Süden von Wales an, die etwa drei bis vier Stunden dauern. Auch hier kann man an Champagner-Ballonfahrten teilnehmen, oder, als besonderes Erlebnis, eine Fahrt zu zweit buchen (£850 inklusive einer Flasche Champagner). Bei diesem romantischen Ballonaufstieg ist allerdings (leider) der Pilot mit an Bord. Der Standardausflug wochentags mit mehreren Personen kostet £250 p.P., auch inklusive Champagner. Das wäre doch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk oder passend zum Hochzeitstag!

Dieser Film zeigt die Bath Balloons und dieser die Bailey Balloons.

Über den historischen Gebäuden von Bath.
Photo © Jonathan Billinger (cc-by-sa/2.0)

Von der Schwierigkeit, manche englische Ortsnamen richtig auszusprechen (unter besonderer Berücksichtigung der Londoner U-Bahnstationen)

Author: DanInColo
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Author: Vicchi
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Die Besucher Englands werden hin und wieder mit Orts- und Personennamen konfrontiert, die anders ausgesprochen werden als man meint bzw. die unaussprechbar zu sein scheinen. In die letzte Kategorie gehört beispielsweise der Adelstitel Duke of Buccleuch (richtige Aussprache [bəˈkluː]. Einige Beispiele für komplizierte Ortsnamen:

Woolfardisworthy in Devon – korrekt: [wʊlzəri]

Godmanchester in Cambridgeshire – korrekt/traditionell: [ɡʌmstər]

Bicester in Oxfordshire – korrekt: [bɪstər]

Worcester in Worcestershire – korrekt: [wʊstər]

In der Londoner U-Bahn gibt es auch einige Stationsnamen, die von vielen (auch Engländern selbst) falsch ausgesprochen werden. Eine hilfreiche Anweisung über die richtige Aussprache fand ich in diesem Video:

The Red Lion Hotel in Wendover (Buckinghamshire) und Dolly Saville (†) „the oldest barmaid in the world“

Die A413 führt direkt an der hübschen, kleinen Stadt Wendover in der Grafschaft Buckinghamshire vorbei. An der High Street steht unübersehbar ein besonders schönes Fachwerkgebäude, das das Red Lion Hotel beherbergt, ein historisches Haus aus dem 16. Jahrhundert, das viele Jahre lang als Kutschenstation diente. Oliver Cromwell soll hier einmal übernachtet und eine Ansprache an seine Truppen von einem der Fenster aus gehalten haben.

Das Red Lion Hotel geriet am 19. April 2014 in die nationalen Schlagzeilen, als Dolly Saville ihren 100. Geburtstag feierte und damit „the oldest barmaid in the world“ war. Dolly, die leider im Jahr darauf im Februar verstarb, war 76 Jahre lang im Hotel beschäftigt und muss in dieser Zeit wohl zehntausende von Pints gezapft haben. Am 19. April 1914 wurde sie geboren, und sie wirkte mit hundert Jahren immer noch geistig und körperlich agil wie der obige Film zeigt. Sie bewirtete schon einmal die Fußballlegende Sir Stanley Matthews, die Tänzerin Dame Margot Fonteyne, den ehemaligen Premierminister Sir Edward Heath und den Rennfahrer Sir Jackie Stewart, der drei Kilometer entfernt in Ellesborough wohnt, und der zu Dollys Geburtstagsfeier erschien und eine kurze Rede hielt. Es schien an dem Ehrentag Dollys die ganze Stadt Wendover auf den Beinen zu sein, eine Abordnung der benachbarten Royal Air Force-Station Halton kam vorbei und zollte ihr Tribut. Sie erhielt ein Schreiben vom Premierminister David Cameron, und die Queen gratulierte ihr ebenfalls zum 100.

Der Film oben zeigt ein Stück sympathisches „small town England“-Leben, und ich kann nur empfehlen, ihn sich in ganzer Länge anzusehen.

Hier ist noch ein Interview mit Dolly Saville zu sehen.

Ich bin vor einigen Jahre durch Wendover gefahren, bin auch am Red Lion Hotel vorbeigekommen, habe dort aber leider nicht Station gemacht, was ich jetzt im nachhinein bedauere.

Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Photo © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Who Killed Cock Robin? – Kinderreim, TV-Krimi, Walt-Disney-Film

Photo © Albert Bridge (cc-by-sa/2.0)

Der englische Kinderreim „Who Killed Cock Robin?“ soll erstmals im 18. Jahrhundert aufgetaucht sein; möglicherweise ist er aber noch viel älter. Es geht dabei um ein Rotkehlchen, das von einem Pfeil getötet wird und auf die Frage „Wer hat Cock Robin getötet?“, antwortet der Spatz „Ich habe ihn getötet mit meinem Pfeil und Bogen“. Auf jede weitere Frage, antwortet jeweils ein anderes Tier.

Was für ein Sinn dahinter steckt, ist Gegenstand von Spekulationen. Möglicherweise ist es eine Anspielung auf den Tod von König William II, der im Jahr 1100 von einem Pfeil getötet wurde oder aber mit besagtem Cock Robin ist Robin Hood gemeint. Wie auch immer, es ist ein hübscher Reim.

Walt Disney hat das Thema 1935 in einem Zeichentrickfilm verarbeitet, der für den Oscar nominiert  und 1936 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet wurde. Hier ist der Film in voller Länge zu sehen.

„Who Killed Cock Robin?“ (dt. „Leichen leben länger“)  ist auch der Titel der Episode 17 in der 4. Staffel der TV-Krimiserie „Midsomer Murders„, in der Inspector Barnaby den Mörder Robin Wooliscrofts finden muss, der nach einer Party tot in einem Brunnen aufgefunden wird.

Vertont wurde das Lied auch mehrfach. Ich habe hier einmal die Version von Bird Radio als Beispiel genommen. Bird Radio ist eine Ein-Mann-Band, die in der Person von Mikey Kirkpatrick  aus Herefordshire besteht.

Hier ist der vollständige Text des Gedichts:

„Who killed Cock Robin?“ „I,“ said the Sparrow,
„With my bow and arrow, I killed Cock Robin.“
„Who saw him die?“ „I,“ said the Fly,
„With my little eye, I saw him die.“
„Who caught his blood?“ „I,“ said the Fish,
„With my little dish, I caught his blood.“
„Who’ll make the shroud?“ „I,“ said the Beetle,
„With my thread and needle, I’ll make the shroud.“
„Who’ll dig his grave?“ „I,“ said the Owl,
„With my pick and shovel, I’ll dig his grave.“
„Who’ll be the parson?“ „I,“ said the Rook,
„With my little book, I’ll be the parson.“
„Who’ll be the clerk?“ „I,“ said the Lark,
„If it’s not in the dark, I’ll be the clerk.“ „Who’ll carry the link?“ „I,“ said the Linnet,
„I’ll fetch it in a minute, I’ll carry the link.“
„Who’ll be chief mourner?“ „I,“ said the Dove,
„I mourn for my love, I’ll be chief mourner.“
„Who’ll carry the coffin?“ „I,“ said the Kite,
„If it’s not through the night, I’ll carry the coffin.“
„Who’ll bear the pall? „We,“ said the Wren,
„Both the cock and the hen, we’ll bear the pall.“
„Who’ll sing a psalm?“ „I,“ said the Thrush,
„As she sat on a bush, I’ll sing a psalm.“
„Who’ll toll the bell?“ „I,“ said the bull,
„Because I can pull, I’ll toll the bell.“
All the birds of the air fell a-sighing and a-sobbing,
When they heard the bell toll for poor Cock Robin.

 

Temple Works in Leeds (West Yorkshire) – Von der Leinenweberei zur Zweigstelle der British Library

Photo © Stephen Craven (cc-by-sa/2.0)

In meinen 3550 Blogeinträgen habe ich bisher noch nie über die Stadt Leeds in West Yorkshire geschrieben (Sorry Leeds!!), was ich mit meinem heutigen Blogpost ändern möchte.

Leeds war im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Textilindustrie, und so wurde im Jahr 1836 ein Fabrikgebäude von dem Unternehmer John Marshall in Auftrag gegeben, der hier Leinengewebe produzieren ließ. Die Fassade sollte etwas Besonderes werden, und John Marshall entschied sich für den Neuägyptischen Stil mit vielen Säulen, wobei er sich an den ägyptischen Tempelanlagen von Antaeopolis und Horus orientierte. Eine Besonderheit war das Dach des Gebäudes, auf dem eine Grasfläche installiert wurde, wo Schafe grasten und Rasenmäher spielten.

Temple Works beherbergte damals den größten überdachten Raum der Welt, so groß wie zwei Fußballfelder. Jahrelang schufteten Frauen und Männer in der Fabrik, manchmal bis zu 16 Stunden am Tag. Ab 1870 ließ die Nachfrage nach Leinen aus Leeds nach, die Firma hielt sich noch einige Jahre, musste dann aber 1886 verkauft werden. Nach mehreren Besitzerwechseln zog in den 1950er Jahren die Firma Kays in das Gebäude, die es als Lagerhalle für seinen national operierenden Versandhandel nutzte. 2004 schloss das Unternehmen in Leeds seine Pforten, und Temple Works verfiel nach und nach. Eine der Säulen brach ab, Mauerteile fielen herab, es musste also etwas getan werden. „Abreißen!“ riefen einige, „Nein, unbedingt erhalten und restaurieren!“ meinten andere. Eine Zeit lang überlegte die Firma Burberry, ob sie nicht einen Teil ihrer Produktion hier nach Leeds verlegen sollte, aber auch daraus wurde nichts. Schließlich übernahm die Investmentfirma CEG Temple Works für den symbolischen Preis von einem Pfund. Die Firma baut in diesem Teil von Leeds, unter Einbeziehung auch älterer Gebäude, einen neuen Distrikt namens Temple.

Die aktuellen Planungen sehen vor, dass das alte Fabrikgebäude als Zweigstelle der British Library genutzt werden soll, eine Depotbibliothek, die die British Library in Boston Spa, nordöstlich von Leeds, entlastet, denn die platzt aus allen Nähten bei einem derzeitigen Bestand von mehr als 100 Millionen Büchern, Medien und Dokumenten. Jahr für Jahr kommen auf Grund des Pflichtexemplargesetzes rund drei Millionen Medien dazu. Das wäre doch eine optimale Nutzung für dieses historischen Gebäude!

Hier ist ein Film über Temple Works.

Hier wird sich bald einiges ändern.
Photo © Alan Murray-Rust (cc-by-sa/2.0)

Das ehemalige Rolling Stones-Mitglied Brian Jones und seine Heimatstadt Cheltenham in Gloucestershire

Die Eldorado Road, in der Brian Jones seine ersten Lebensjahre verbrachte.
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Ich bin nur ein einziges Mal in Cheltenham in der Grafschaft Gloucestershire gewesen und habe die Stadt als sehr angenehm in Erinnerung, ein freundlicher Kurort mit einer gewissen Ausstrahlung.

Hier erblickte am 28. Februar 1942 Brian Jones das Licht der Welt, der einige Jahre lang einen Ruhm als Gründungsmitglied der Rolling Stones haben sollte. Am 3. Juli 1969 kam er auf tragische Weise auf der Cotchford Farm bei Hartfield in East Sussex ums Leben, kurz nachdem sich die anderen Rolling Stones-Mitglieder von ihm wegen Unzuverlässigkeit getrennt hatten. Brian Jones ertrank im Swimming Pool der Cotchford Farm, die er 1968 gekauft hatte.

Geboren wurde Brian Jones im Park Nursing Home in Cheltenham. Von 1942 bis 1950 wohnte er in der Eldorado Road Nummer 17, in einem Haus namens Rosemead. Dort ist ein blaue Plakette der Cheltenham Civic Society angebracht, die auf den früheren Bewohner hinweist. 335 Hatherley Road war eine weitere Adresse in Cheltenham, wo Brian Jones wohnte. Zur Schule ging er in die Dean Close Junior School, die noch heute in der Shelburne Road existiert. Die nächste Station seiner schulischen Ausbildung war die Cheltenham Grammar School, die heute Pate’s Grammar School heißt und an der Oldbury Road zu finden ist.

Nachdem er seine Geburtsstadt Anfang der 1960er Jahre verlassen hatte, kehrte er nach seinem Tod wieder nach Cheltenham zurück. Am 10. Juli 1969 fanden die Begräbnisfeierlichkeiten in der St Mary’s Parish Church statt. Brian Jones‘ Grab liegt auf dem Cheltenham Cemetery im Ortsteil Prestbury am Bouncers Lane.

Am 15. November 2005 ehrte Cheltenham Brian Jones mit einer Büste, die im Beechwood Shopping Centre aufgestellt wurde. Geschaffen hat sie der Bildhauer Maurice Juggins (1934-2014).

Hier sind einige Bilder aus Brian Jones‘ Leben.

Die Hatherley Road.
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Die Dean Close School.
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Embed from Getty Images

Photo © Philip Halling (cc-by-sa/2.0)

Brian Jones‘ Büste im Beechwood Shopping Centre.
Photo © Pauline E (cc-by-sa/2.0)

Die ehemalige Bata-Schuhfabrik in East Tilbury (Essex)

Die Statue des Firmengründers neben den ehemaligen Fabrikhallen.
Photo © Julian Osley (cc-by-sa/2.0)

Über 70 Jahre lang wurden in East Tilbury in der Grafschaft Essex Schuhe der berühmten tschechischen Firma Bata hergestellt. In der Fabrik arbeiteten viele Menschen, und Bata war ein bedeutender Arbeitgeber in diesem Ort am Mündungstrichter der Themse.

Tomáš Baťa hatte die Firma 1894 im heutigen Tschechien gegründet; 1932 baute er die Fabrik in East Tilbury auf Grund der Nähe zu London und zu den Seehäfen. Noch im gleichen Jahr kam Baťa bei einem Flugzeugabsturz ums Leben und konnte so den Erfolg seiner englischen Dependance nicht mehr miterleben. Die tschechische Firma sorgte für das Wohl ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter, indem sie dicht an den Fabrikhallen eine Siedlung mit Häusern errichtete, die bald „Bata-ville“ genannt wurde und alle Annehmlichkeiten enthielt, die zufriedene Schuhhersteller brauchten. Es gab Einkaufsmöglichkeiten, Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen, ein Restaurant und ein eigenes Postamt. Das Fabrikdorf entstand nach Entwürfen von tschechischen Architekten.

Eigentlich hätte es in dieser Ecke von Essex immer so weitergehen können, aber leider veränderten sich die Zeiten. Etwa ab den 1960er Jahren verloren die Fabrikanlagen in East Tilbury an Bedeutung; die Firma Bata verlegte die Produktion ihrer Schuhe in andere Länder, und die Automatisierung der Herstellungsprozesse nahm von Jahr zu Jahr zu. 2005 war dann endgültig Schluss, und die Fabrik wurde geschlossen; ein herber Verlust für die kleine Stadt, die danach erst einmal in Elend versank.

Die Fabrikhallen wurden nicht abgerissen und stehen noch heute. Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren hier einiges getan: Der Thames Industrial Park entstand entlang der Princess Margaret Road, und eine ganze Reihe von Firmen haben sich hier niedergelassen. Auf der Rasenfläche neben dem ehemaligen Bata-Gebäude ist ein Statue zu Ehren des tschechischen Firmengründers errichtet worden. In der East Tilbury Library, direkt gegenüber, ist das Bata Heritage Centre entstanden, das sich um die Erinnerung an die Schuhfabrik und ihre Arbeiterinnen und Arbeiter kümmert. In diesem Film wird die Geschichte von Bata in East Tilbury noch einmal gezeigt.

Die verlassenen Fabrikanlagen in East Tilbury im Jahr 2015.
Photo © Stephen Richards (cc-by-sa/2.0)

Die Bata Avenue mit Häusern der damals gebauten Bata-Siedlung.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

Die Harmondsworth Great Barn – The Cathedral of Middlesex

Photo © Rod Allday (cc-by-sa/2.0)

In unmittelbarer Nähe zum Londoner Flughafen Heathrow steht eine der schönsten Scheunen Englands, und diese Nähe wäre ihr beinahe zum Verhängnis geworden. Das kathedralenartige Innere der Harmondsworth Great Barn, auch Manor Farm Barn genannt, veranlasste Sir John Betjeman, sie als „The Cathedral of Middlesex“ zu bezeichnen, ein treffender Ausdruck.

Die 59 Meter lange und 11 Meter hohe Scheune wurde schon 1426 erbaut, um hier große Mengen an Getreide zu lagern. Man vermutet, dass beim Bau William Wyse involviert war, der viele Zimmermannsarbeiten im Windsor Castle ausgeführt und sich dadurch einen guten Ruf erworben hatte. Die Harmondsworth Great Barn, die nach dem Ort Harmondsworth benannt wurde, blieb bis in die 1970er Jahre im Besitz mehrerer ortsansässiger Familien, die sie auch für den ursprünglich vorgesehenen Zweck nutzten. Ein Feuer im Jahr 1972 fügte der Scheune einen gewissen Schaden zu, der aber wieder behoben werden konnte.

Von 1986 bis 2006 war die Manor Farm, und damit auch die Harmondsworth Great Barn, im Besitz einer Bauträgergesellschaft, die einige Reparaturarbeiten an der Scheune durchführte. Als diese Firma in Konkurs ging, bot der Konkursverwalter die Scheune für den symbolischen Preis für £1 English Heritage an, der aber dankend ablehnte. Dafür wurde sie von einer dubiosen Firma übernommen, die ihren Sitz in Gibraltar hatte, und sich Harmondsworth Barn Ltd nannte. Diese Firma hatte, wie zu vermuten war, nicht das Wohlergehen des historischen Gebäudes im Auge, sondern ihr eigenes, denn sie spekulierte darauf, dass bei einer Ausweitung des nahe gelegenen Flughafens sie eine fette Entschädigung für den dann nötig werdenden Abriss bekommen würde. Die Rechnung ging aber nicht auf, und da der Eigentümer sich nicht weiter um die Scheune kümmerte, verfiel sie allmählich. Jetzt schritt English Heritage doch noch ein und führte notwendig gewordene Arbeiten durch, ohne den Besitzer weiter zu fragen. Schließlich verkaufte Harmondsworth Barn Ltd ihre ungeliebte Scheune  an den English Heritage für £20,000 (das hätten die aber auch billiger haben können).

Nachdem die Harmondsworth Great Barn wieder in liebevolle Hände übergegangen und restauriert worden war, kann man sie an jedem zweiten und vierten Sonntag eines Monats zwischen April und Oktober besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Dieser Film zeigt das beeindruckende Gebäude von innen und von außen.

The Great Barn
Manor Court
High Street
Harmondsworth
Greater London UB7 0AQ

Photo © Rod Allday (cc-by-sa/2.0)