Great West Way – Eine Initiative, um den Tourismus zwischen London und Bristol zu fördern

Bradford-on-Avon in Wiltshire, eine der hübschen Marktstädte am Great West Way.
Photo © Bob Jones (cc-by-sa/2.0)

Sollte es am 29. März 2019 um 23 Uhr englischer Zeit zu einem harten Brexit kommen, hätte das auch Auswirkungen auf den Tourismus auf der Insel, welche das auch immer sein mögen. Möglicherweise werden die Briten bei ihren Urlaubsplanungen erst einmal vorsichtig sein und im eigenen Land bleiben. Da kommt die Initiative Great West Way gerade recht, die den Tourismus fördern will und zwar im Bereich zwischen London und Bristol. Finanziell unterstützt wird Great West Way vom Discover England Fund, der in den Jahren 2016 bis 2019 £40 Millionen ausgegeben hat bzw. noch ausgeben wird.

Great West Way ist eine knapp 200 Kilometer lange Route, die sich auf beiden Seiten der Autobahn M4 bzw. der Straße A4 entlangzieht, die man zu Fuß, zu Fahrrad, per Boot oder per Auto erkunden kann. Auf den Webseiten gibt es jede Menge Hilfestellungen, um seine Reise zu planen, egal wofür man sich interessiert. Beispielsweise gibt es einen Film and TV Locations Guide, mit dem eine Reise auf den Spuren von Filmschauplätzen unternommen werden kann. Der Industrial Heritage Break führt zu historischen Schauplätzen wie STEAM in Swindon und zur Clifton Suspension Bridge bei Bristol. Wer sich für hübsche Kleinstädte interessiert, der kann sich seine Reise anhand der Top 10 Charming Market Towns zusammenstellen, die u.a. nach Henley-on-Thames, Marlborough, Marlow und Bradford-on-Avon führt.

Weiterhin bieten die Webseiten von Great West Way Unterstützung bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten, angefangen von preisgünstigen Campingplätzen und Bed&Breakfast bis hin zu Luxushotels, von denen es in dieser Region einige gibt wie Lucknam Park, The Royal Crescent in Bath und das Woolley Grange Hotel bei Bradford-on-Avon.

Great West Way ist interessant und hilfreich für jeden, der sich diese Region Englands einmal genauer ansehen möchte und nicht nur auf der M4 an allem vorbeifahren will.

Auf der A4 in Marlborough (Wiltshire).
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Das Lucknam Park Hotel bei Thickwood in Wiltshire.
Photo © Viki Bennett (cc-by-sa/2.0)

Das Tom Thumb Theatre in Margate (Kent) – Eines der kleinsten Theater der Welt

Photo © Chris Whippet (cc-by-sa/2.0)

Tom Thumb ist eine Figur der englischen Folklore und entspricht etwa dem Däumling in der deutschen Märchenwelt. Er war so winzig wie der Daumen seines Vaters, und er soll in Tattershall in  Lincolnshire gelebt haben und dort auch gestorben sein. In der Holy Trinity Church existiert eine Grabplatte mit der Inschrift „T. Thumb – Aged 101 – Died in 1620“.

Nach diesem Mini-Wesen benannt ist eines der kleinsten Theater der Welt, das Tom Thumb Theatre in Margate (Kent). 1896 wurde das Gebäude als Schuppen für Kutschen erbaut. Im Laufe der Jahrzehnte verfiel es allmählich und wurde zuletzt als Garage genutzt, als Lesley und Sarah Parr-Byrne es 1984 vor dem Abriss retteten. Sie kauften das Haus und errichteten darin ein winziges Theater mit einer Bühne, die gerade einmal 3,06 Meter x 2,04 Meter misst. 1985 wurden die beiden Besitzer dafür mit dem Civic Award ausgezeichnet. Das Haus an der Eastern Esplanade ist plüschig in viktorianischem Stil eingerichtet und bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Da gibt es Comedyabende, Filmvorführungen, Bands treten auf, experimentelles Theater findet statt usw. usw.

Heute Abend, am 24. November beispielsweise tritt die Londoner Grinch Mountain Bluegrass Band auf, am Tag darauf Paul Jacobs mit seiner Band, am 28. November gibt es wieder das monatliche Filmquiz und am 29. November bietet das Shakespeare Heptet Auszüge aus seinem Repertoire. Hier ist ein Auftritt der Londoner Girlband Abjects zu sehen.

Wer möchte, kann auch das komplette Theater für Geburtstagsparties, Hen Nights, Tagungen usw. buchen. Es steht für fast alles zur Verfügung.

Siehe zum Thema auch meinen Artikel über das Theater in Great Malvern, das einmal eine Herrentoilette war.

Tom Thumb Theatre
2 Eastern Esplanade
Cliftonville
Margate
CT9 2LB

Hier in der Holy Trinity Church in Tattershall in Lincolnshire soll der Namensgeber des Theaters begraben sein.
Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

National Tree Week vom 24. November bis zum 2. Dezember 2018

Eine Eiche in Herefordshire.
Photo © Philip Halling (cc-by-sa/2.0)

Wenn ich mich in England aufhalte, fällt mir immer wieder auf wie viele schöne, hochgewachsene, wunderbar geformte Bäume dort zu finden sind. Ob als Solitär auf einer Wiese stehend oder in Gruppen in einem der Parks oder Arboreten, ich finde die Bäume immer wieder faszinierend.

In der Zeit vom 24. November bis zum 2. Dezember in diesem Jahr stehen sie in der National Tree Week zu Recht wieder einmal im Mittelpunkt. 1975 wurde diese Idee erstmals vom Tree Council ins Leben gerufen, einer Wohltätigkeitsorganisation für Bäume, die auch eine Tree Care Campaign und eine Hedge Tree Campaign unterhält.

Während der National Tree Week wird dazu aufgerufen, Bäume zu pflanzen und an dieser Aktion beteiligen sich Freiwillige, Schulen, Behörden und kommunale Gruppen, die ein Herz für Bäume haben. Rund eine Million werden in dieser Zeit gepflanzt, initiiert und unterstützt von Tree Wardens („Tree Wardens are volunteers, appointed by parish councils or other community organisations, who gather information about their local trees, get involved in local tree matters and encourage local practical projects related to the trees and woods“).

Es gibt zahlreiche Aktivitäten auf lokaler Ebene wie Vorträge, Waldspaziergänge usw. Das Weald and Downland Living Museum in Singleton bei Chichester (West Sussex) beispielsweise spricht gezielt Schulen an, die ihre Projekte in Zusammenarbeit mit dem Museum durchführen können.

Hier ist ein kurzer Film über die National Tree Week.

Eine Araukarie (Monkey Puzzle Tree) in Derbyshire.
Photo © J.Hannan-Briggs (cc-by-sa/2.0)

Eine Platane (London plane tree) in Worcestershire.
Photo © Philip Halling (cc-by-sa/2.0)

The Christmas Adventure in Stockeld Park (West Yorkshire)

Stockeld Park.
Author: GPBG1204.
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5 km von Wetherby in West Yorkshire entfernt liegt Stockeld Park, ein großes Anwesen, auf dem seit 2006 jedes Jahr ein Winterwunderland, The Christmas Adventure,  aufgebaut wird, das für Groß und Klein jede Menge (vor)weihnachtliche Attraktionen bietet. In diesem Jahr ist es seit dem 1. November geöffnet und schließt am am 7. Januar 2019.

Da gibt es z.B. einen großen illuminierten Irrgarten in Form einer Schneeflocke mit 12 Eingängen und 1,5 km Wegen, aus dem herauszufinden nicht ganz leicht ist.
Einer der Höhepunkte ist der Enchanted Forest, das ist ein 1,2 km langer Weg durch ein Waldgebiet, in dem man Trollen, Zauberern und anderen Fantasiefiguren begegnet; am besten man geht nach Einbruch der Dunkelheit in diesen Zauberwald, denn dann sind die Figuren alle illuminiert.

In Santa’s Grotto kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten, denn da begegnen sie dem Weihnachtsmann. Tickets für den Weihnachtsmannbesuch können über das Internet vorab gebucht werden.

Es gibt eine Eislaufbahn, die seit diesem Jahr auch überdacht ist, und einen Nordic Ski Trail, der durch den Zauberwald führt.

Da auf dem Gelände von Stockeld Park auch Weihnachtsbäume angepflanzt werden (die besten von Yorkshire!), bietet es sich an, bei einem Besuch des Christmas Adventures auch geich einen Baum mit nach Hause zu nehmen.

Natürlich gibt es hier auch einen riesigen Christmas Shop, in dem man alles kaufen kann, was das weihnachtliche Herz begehrt.

Dieser Film vermittelt einige Impressionen aus dem Winterwunderland.

The Newent Onion Fayre – Der Zwiebelmarkt in Newent (Gloucestershire)

Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Ich bleibe in meinem heutigen Blogeintrag, nachdem ich gestern über die Onion Johnnies berichtete, noch einmal beim Thema Zwiebeln. Diese werden natürlich auch in England angebaut, zum Beispiel in der Grafschaft Gloucestershire, wo in Newent (rund 17 Kilometer nordwestlich von Gloucester gelegen) alljährlich die Onion Fayre stattfindet; in diesem Jahr im September zum dreiundzwanzigsten Mal. Bei den Festivitäten steht die Lauchpflanze im Mittelpunkt des Geschehens. In der Memorial Hall von Newent stellen Züchter aus dem ganzen Land bei der Onion Show ihre Exemplare zur Schau, die dann auch prämiert werden.
Es gibt eine Shop Window Competition, bei der das am schönsten geschmückte Schaufenster ausgezeichnet wird und das in jedem Jahr unter einem anderen Motto steht. „Onions in History“ war das diesjährige Motto, und der Gewinner war das Schaufenster von New Start Rescue, einer Organisation, die sich um herrenlose Katzen kümmert.

Ein weiteres Highlight der Newent Onion Fayre ist die „World Famous Onion Eating Competition„, bei der eine rohe Zwiebel so schnell wie möglich aufgegessen werden muss. Die Damen quälen sich mit einem etwa 140 Gramm schweren Exemplar herum, bei den Männern wiegt die Zwiebel circa 200 Gramm; keine leicht zu lösende Aufgabe wie dieser Film zeigt.

Newent erwartet jedes Jahr rund 15 000 Besucher, die sich in der Stadt amüsieren können, zum Beispiel im Food Village, wo die Zwiebel allerdings keine allzu große Rolle spielt. Die Kinder erwartet die Funion Zone (die Engländer sind immer wieder großartig im erfinden von Wortspielen) und, wie bei Fayres, üblich gibt es in Newent auch eine Dog Show. Hier sind Impressionen von der Fayre im Jahr 2014.

Auch wer keine Zwiebeln mag, kommt bei der Newent Onion Fayre also auf seine Kosten. Der nächste Zwiebelmarkt ist für den 14. September 2019 angekündigt.

Die Innenstadt von Newent.
Photo © Stephen McKay (cc-by-sa/2.0)

Incredible Edible – Eine Organisation, deren Ursprung in Todmorden in West Yorkshire liegt

Der Markt von Todmorden.
Photo © Gerald England (cc-by-sa/2.0)

Mit der Kleinstadt Todmorden in West Yorkshire habe ich mich vor einiger Zeit in meinem Blog beschäftigt. Hier entstand im Jahr 2008 eine Bewegung, die sich Incredible Edible nennt, die sich zu 100% aus freiwilligen und unbezahlten Bewohnern der Stadt zusammensetzt, die sich alle das Ziel gesetzt haben, Todmorden zur ersten Stadt in Großbritannien zu machen, die soweit wie möglich unabhängig ist von der Versorgung mit Lebensmitteln, vor allem mit Obst und Gemüse…und das auch noch kostenlos.

Wie das funktioniert? Man hat dort alle unbebauten und hässlichen Flecken in der Stadt umfunktioniert; da, wo sich neben Parkplätzen, Supermärkten und verwahrlosten Grundstücken Müll und Dreck angesammelt hatte und wo Hunde ihre Geschäfte verrichteten, hat man Essbares angepflanzt wie Obst, Gemüse, Kräuter, Salate und vieles andere mehr. Das sieht zum einen schon sehr viel schöner aus und zum anderen kann sich dort jedermann bedienen, ohne etwas bezahlen zu müssen. Eine wirklich tolle Idee! Auf dem Parkplatz des Todmorden Health Centres kann man sich den neu angelegten Apothecary Garden ansehen, auf dem Heilkräuter angepflanzt worden sind.

Incredible Edible unterstützt auch die Bewegung Shop Local, deren Motto „Put your money where your house is“ lautet. Man versucht in Todmorden weitgehend lokale und regionale Produkte zu verwenden, sei es in den Geschäften oder auf den Marktständen.

Ein weiteres Ziel von Incredible Edible ist es, durch diese Pflanzaktionen und auch durch Veranstaltungen das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Stadt zu fördern. Dieser CNN-Film zeigt die Aktivitäten in Todmorden.

Die hier in West Yorkshire entstandene Bewegung hat Schule gemacht: Über 100 Gruppen sind in Großbritannien gegründet worden, die zum Incredible Edible Netzwerk gehören, weltweit sind es sogar schon über 1000. In England machen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, folgende Ort mit: Hook Norton in Oxfordshire, Ludlow in Shropshire, Swindon in Wiltshire, Totnes in Devon, aber auch einzelne Stadtteile in  London wie Barnet und Lambeth.

In Deutschland nennt sich das Projekt Essbare Stadt; Kassel und Andernach waren die ersten Städte, die auf den in Todmorden gestarteten Wagen aufgesprungen sind.

Die Burnley Road in Todmorden; links, angebautes Gemüse.
Photo © Richard Dorrell (cc-by-sa/2.0)

Die Bournemouth Pier Zip – Die weltweit erste Anlage dieser Art

Photo © Jonathan Hutchins (cc-by-sa/2.0)

Nachdem ich gestern über die Pier von Herne Bay in Kent geschrieben habe, bleibe ich heute noch einmal bei dem Thema Pier. In Bournemouth an der englischen Südküste gibt es ebenfalls eine Pier, deren Ursprünge bis in das Jahr 1856 zurückreichen.
Da sich die Betreiber dieser Seebrücken immer wieder etwas Neues einfallen lassen müssen, damit diese attraktiv bleiben, gerade auch für jüngeres Publikum, kam man 2013 hier in Bournemouth auf die Idee, etwas Spektakuläres zu bauen, was es bisher noch auf keiner Pier in der ganzen Welt gab: Eine Pier Zip, das ist ein Freizeitvergnügen, bei dem man an einem Seil von einem Turm auf der Pier bis zum Strand hinunterfahren kann. Im September 2014 wurde die Anlage in Betrieb genommen. Auf einer 25 Meter hohen Plattform klinkt man sich, entsprechend gesichert, in die Pier Zip ein und schwebt dann an einem Seil 250 Meter bis an den Strand. Es gibt zwei parallel gespannte Seile, so dass man auch Wettrennen veranstalten kann. Dieses Vergnügen ist nicht ganz billig: £20 kostet ein „Ritt“ in der Hauptsaison, £15 den Rest des Jahres.

Mit der Sicherheit nimmt man es sehr genau: Sowohl auf dem Turm als auch an der „Anlegestelle“ am Strand steht immer Personal bereit, das für einen reibungslosen Ablauf sorgt.
Der Pier Zip ist ganzjährig geöffnet. Dieser Film zeigt wie so eine Fahrt abläuft.

Der Startturm auf der Pier.
Photo © Chris Downer (cc-by-sa/2.0)

Hier ist die ganze Strecke zu sehen, vom Turm bis zur Landestation.
Photo © Neil Owen (cc-by-sa/2.0)

Die Herne Bay Pier in Kent – Vom Schicksal gebeutelt

Die Pier von Herne Bay, im Hintergrund der stehengebliebene Brückenkopf.
Photo © Oast House Archive (cc-by-sa/2.0)

Ich kenne den Badeort Herne Bay an der Nordküste von Kent nur von einem Besuch an einem trübgrauen Herbsttag und da sah er alles andere als einladend aus; aber bei Sonnenschein ist es dort sicher viel schöner. Schon seit 1832 gibt es in Herne Bay eine Pier, die für £50,000 erbaut wurde und über einen Kilometer ins Meer hinausragte, in der Hoffnung, zahlreiche Besucher an die Nordküste zu ziehen.

Piers sind anfällige Gebäude, die recht häufig von Stürmen und Bränden heimgesucht werden; einige sind auch schon von Schiffen mit unaufmerksamen Kapitänen gerammt worden. Die Herne Bay Piers (es hat bisher drei gegeben) sind besonders schlimm gebeutelt worden. Die Holzpfeiler der ersten Pier wurden von Schiffsbohrwürmern angefressen, das sind unangenehme Gesellen, die erhebliche Schäden anrichten können, was sie in Herne Bay auch taten. Die Holzpfeiler wurden durch metallene ersetzt bzw. mit Kupferhüllen umzogen, aber irgendwie war alles schon zu spät. Als auch noch die Passagiere ausblieben, die per Schiff an der Pier anlegten, und stattdessen mit der Eisenbahn anreisten, war das Schicksal der Herne Bay Pier besiegelt. Sie wurde im Jahr 1871 abgerissen.

Da man im Ort aber unbedingt eine neue Pier haben wollte, baute man schnell Pier Nummer 2, die schon 1873 der Öffentlichkeit übergeben wurde, allerdings nur 100 Meter lang war. Sie stieß leider auf kein großes Interesse, vielleicht weil sie so kurz war, und erwirtschaftete kein Geld. Also musste eine weitere Pier her. Jetzt klotzte man und kleckerte nicht, denn Pier Nummer 3 war mit 1154 Metern die zweit längste in England, die 1899 eröffnet wurde. Am 9. September 1928 schlug das Schicksal zu; bei einem Feuer brannten das Theater und einige Läden am Eingang ab. Im Zweiten Weltkrieg übernahm das Militär die Pier und sprengte Teile davon, damit bei einem feindlichen Angriff keine Schiffe anlegen konnten. Bei schweren Stürmen Anfang 1953 setzten die Wellen der Pier zu und richteten Schäden an. Als man im Juni 1970 den Grand Pavilion wieder neu aufbauen wollte, löste bei Schweißarbeiten ein Funke ein Feuer aus, und das Gebäude brannte komplett ab.
Weitere schwere Stürme 1978 und 1979 verursachten so große Schäden, dass der größte Teil der Pier abgerissen wurde. Der Brückenkopf draußen im Meer ist stehengeblieben.

Heute ist die Mini-Pier von Herne Bay nur noch 98 Meter lang, aber Pläne für eine richtig lange Version sind noch nicht vom Tisch und wenn das entsprechende Geld vorhanden ist, wird es vielleicht eines Tages eine Pier Nummer 4 geben.

Der Film „French Dressing“ aus dem Jahre 1964 ist übrigens zu großen Teilen an der Seebrücke von Herne Bay gedreht worden. Hier ist ein Ausschnitt zu sehen.

Der Piereingang.
Photo © David Kemp (cc-by-sa/2.0)

Der einsame Brückenkopf.
Photo © Hywel Williams (cc-by-sa/2.0)

Das Tough Guy Race in Perton (Staffordshire) – Ein Wettbewerb für harte Kerle und toughe Frauen

Author: A-punkt.
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Wem das Ironman-Triathlon zu einfach ist, der hat in England die Möglichkeit ein Rennen mitzumachen, das wirklich nur etwas für harte Kerle, also für „Tough Guys“ ist, aber auch ebensolche Frauen dürfen teilnehmen.

Alljährlich findet Ende Januar bei Perton in der Grafschaft Staffordshire das „Tough Guy Race“ statt, das regelmäßig nur die Hälfte aller Teilnehmer bis zum Ende durchhält.

12 km lang ist der Parcours, der mit Hindernissen nur so gespickt ist, die gefährlich klingende Namen haben wie „The Vietcong Tunnels“, „Tyre Torture“ oder „Stalag Escape“. Man muss unter Drähten, die unter Strom stehen, hindurchkriechen, hohe Wände ohne jegliche Hilfsmittel überwinden und durch tiefen Morast waten. Verletzungen kommen bei den Teilnehmern häufig vor, sogar einen Todesfall hat es schon gegeben. Ein ganzes Heer von medizinisch geschultem Personal steht für Notfälle bereit.

In den letzten Jahren waren Deutsche sehr erfolgreich und gewannen mehrfach das Rennen.

Ausgedacht hat sich das Ganze ein Grenadier der britischen Armee, der Trainingscamps für Elitesoldaten entwarf. Die Nachfrage, an dem Rennen teilzunehmen, ist groß, so dass sich in jedem Jahr mehrere tausende „Tough Guys“ oder auch „Tough Girls“ anmelden.
Der nächste Start findet am 27. Januar 2019 statt, nachdem es in diesem Jahr ausgefallen ist. Die Teilnehmerzahl ist jetzt auf 1000 beschränkt. Die Teilnahmegebühr beträgt £100.

Also: Auf nach Staffordshire!

Hier sind Impressionen vom Tough Guy Race 2017.

Author: A-punkt.
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Gondola – Ein in venezianischem Stil gebautes Boot, das auf dem Coniston Water im Lake District unterwegs ist

Photo © Keith Salvesen (cc-by-sa/2.0)

Coniston Water ist einer der malerisch gelegenen Seen im Lake District im Nordwesten Englands, etwas über acht Kilometer lang, fast 800 Meter an seiner breitesten Stelle und bis zu 56 Meter tief. Bekannt wurde Coniston Water als der See, auf dem immer wieder Geschwindigkeitsrekorde mit Booten aufgestellt wurden. Am 4. Januar 1967 starb Donald Campbell hier, als sich sein Boot Bluebird bei einer Geschwindigkeit von über 500 km/h überschlug.

Sehr viel langsamer ist das Schiff Gondola, das auf dem Coniston Water mit nur 15 km/h bis 20 km/h die Fluten durchpflügt und Touristen auf mehreren Routen über den See transportiert. Die Form des Schiffes ist ungewöhnlich und erinnert, wie es der Name vermuten lässt, an eine venezianische Gondel. Am 30. November 1859 erfolgte der Stapellauf des 200 Passagiere fassenden Schiffes Steam Yacht (SY) Gondola, das nach dem damaligen neuesten Stand der Technik gebaut wurde. Bis zum Jahr 1936 war das Boot im Einsatz, dann wurde es stillgelegt und als Hausboot benutzt. Mehrere Jahrzehnte dämmerte Gondola am Südufer des Sees vor sich hin, verfiel und wurde um ein Haar verschrottet. Doch dann trat Mitte der 1970er Jahre der National Trust auf den Plan und nahm sich des Schiffes an. Es wurde mit sehr viel Aufwand von Grund auf renoviert, mit einer neuen Maschine versehen, und SY Gondola lief am 25. März 1980 zum zweiten Mal vom Stapel. Die Jungfernfahrt erfolgte im folgenden Jahr am 8. Juni.

Der National Trust als Eigentümer lässt das Schiff jedes Jahr von März bis Oktober über das Coniston Water gleiten und bietet einmal die Full Lake Cruise ( £21) an, die 105 Minuten dauert und am Coniston Pier im Norden des Sees startet, und die Head of the Lake Cruise (£11), die 45 Minuten dauert. Darüber hinaus werden noch weitere Spezialtouren angeboten.

Hier sind Impressionen von Bord des Schiffes zu sehen.

Photo © John M (cc-by-sa/2.0)

Photo © David Pickersgill (cc-by-sa/2.0)

Die Calendar Girls des Rylstone & District Women’s Institute aus North Yorkshire

Cracoe Village Hall, wo sich die Damen des Rylstone Women’s Institute regelmäßig treffen.
Photo © Ian S (cc-by-sa/2.0)

Im allgemeinen verbindet man der Aktivitäten der britischen Women’s Institutes (WI), berechtigt oder auch nicht, mit Kuchenbacken, Rezepte austauschen, gemeinsamem Teetrinken usw. Einige Damen des WI Rylstone and District in der Grafschaft North Yorkshire machten von sich reden, als sie am 12. April 1999 einen Kalender veröffentlichten, der nicht aus netten Katzen- oder Blumenfotos bestand, sondern aus Nacktfotos von sich selbst. Die WI-Damen waren keine ganz jungen Frauen mehr, sondern schon etwas fortgeschrittenen Alters (45-66), also gehörte  etwas Mut dazu, sich hüllenlos ablichten zu lassen. Allerdings ging man etwas diskreter vor, wie beispielsweise auf Playboy-Fotos, und verdeckte die intimeren Zonen der Körper. Der Kalender wurde im Devonshire Arms in Cracoe der Öffentlichkeit vorgestellt. Geplant war ursprünglich, dass er nur in dieser Region von North Yorkshire zum Verkauf angeboten werden sollte, doch, wer hätte das gedacht, binnen einer Woche war er ausverkauft. 10 000 Exemplare wurden nachgedruckt und auch die gingen in wenigen Wochen über die Ladentische. Ende 1999 hatte man tatsächlich 88 000 Stück verkauft. Es gab sogar eine Version des Kalenders für den US-Markt, der ebenfalls in hohen Stückzahlen abgesetzt werden konnte. Die Ladies aus der abgeschiedenen Region der Yorkshire Dales waren international im Gespräch und wurden zu Talkshows eingeladen, wo sie auch erklärten, warum sie die freizügigen Aufnahmen von sich hatten lassen machen.

Der Ehemann einer der WI-Damen war an dem Non-Hodgkin-Lymphom gestorben, und ihre Freundinnen wollten ihr durch den Verkauf des Kalenders finanziell etwas unter die Arme greifen. Niemand hätte sich damals träumen lassen, dass sie insgesamt rund £3 Millionen einsammeln konnten, Geld, das sie der Leukaemia & Lymphoma Research (heute Bloodwise genannt) zur Verfügung stellten.

Diese Kalender-Aktion inspirierte den englischen Regisseur Nick Cole, daraus einen Spielfilm zu machen, für den er hochkarätige Schauspielerinnen gewinnen konnte wie Helen Mirren, Julie Walters, Celia Imrie und Penelope Walton (die Isobel Crawley in „Downton Abbey“). Der Film erhielt den British Comedy Award und die beiden Akteurinnen Helen Mirren und Julie Walters wurden für mehrere Preise nominiert. Gedreht wurde „Calendar Girls“ (dt. „Kalender Girls“) in der näheren Umgebung des Originalschauplatzes, u.a in Kettlewell, Settle und Buckden. Hier ist der Trailer zum Film.

Weiterhin wurde aus dem Stoff ein Musical gemacht, das im November 2015 im Grand Theatre in Leeds seine Premiere feierte und ein Theaterstück, das im Londoner Noel Coward Theatre aufgeführt wurde.

Hier, im Devonshire Arms in Cracoe (North Yorkshire) wurde der Kalender vorgestellt.
Photo © Bill Boaden (cc-by-sa/2.0)

Einer der Drehorte des Films „Calendar Girls“: Die Autowerkstatt von Kettlewell in North Yorkshire.
Photo © Doug Elliot (cc-by-sa/2.0)

The Muker Silver Band – Eine Blaskapelle aus North Yorkshire

Muker in North Yorkshire.
Photo © Dennis Turner (cc-by-sa/2.0)

Seit Beginn der Industriellen Revolution bildeten sich in den Bergwerksorten Yorkshires Blaskapellen, eine Freizeitbeschäftigung, die von der schweren Arbeit unter Tage ein Gegengewicht darstellte bzw. zur Unterhaltung der Bergleute und der Dorfbewohner diente. Eine der ersten war die Stalybridge Old Band, die im Jahr 1809 gegründet wurde und die es noch immer gibt; eine der bekanntesten war die Grimethorpe Colliery Band, deren Geschichte in dem Film „Brassed Off“ (1996) wiedergegeben wurde (s. hierzu meinen Blogeintrag).

Auch das kleine Dorf Muker im Swaledale in North Yorkshire, in dem vor langer Zeit Blei abgebaut wurde, unterhält noch eine eigene Blaskapelle, die Muker Silver Band, eine der letzten in dieser Region. Am 22. Juni 1897 trat die Muker Subscription Brass Band, wie sie damals hieß, erstmals auf; Anlass war Queen Victorias Diamond Jubilee. Die Kapelle, die überwiegend aus jungen Männern bestand, die sich das Spielen ihrer Instrumente selbst beigebracht hatten, trat hier und da bei Festen in der näheren Umgebung von Muker auf. Doch in den letzten 50 Jahren ist die Muker Silver Band deutlich ambitionierter geworden, ihre Mitglieder kommen nicht mehr nur aus dem Dorf, sondern aus einem weiteren Umkreis, über ein Drittel sind mittlerweile Frauen und das Repertoire hat sich auch verändert, hin zu anspruchsvollerer Musik.

Die Brass Band hat einige CDs aufgenommen und hat sogar Auftritte außerhalb Englands absolviert, u.a. auch entlang des Rheins in Deutschland. Der Dirigent Duncan Bythell, der seit 1985 dabei ist, hat ein Buch über die Muker Silver Band geschrieben, das den Titel „Banding In The Dales“ trägt und aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Blaskapelle 1997 veröffentlicht wurde.

In diesem Jahr sind mehrere Auftritte geplant, alle in Yorkshire, die meisten davon in Muker selbst. Hier ist die Silver Band in Muker zu hören und zu sehen.

Der Mittelpunkt von Muker: The Farmers Arms.
Photo © John Darch (cc-by-sa/2.0)

Die Countryside Alliance Awards 2017

„Our vision is a future for the countryside which both preserves its traditional values and promotes a thriving rural community and economy; a countryside sustainably managed and sustainably enjoyed; a countryside where rural communities have equal access to the facilities and services enjoyed in urban communities; a countryside where people can pursue their businesses, activities and lives in a society that appreciates and understands their way of life„.
So lautet das Motto der Countryside Alliance, die das Wohlergehen des dörflichen Englands im Auge hat und die jährlich die Countryside Alliance Awards vergibt. Am 25. April 2018 fand die Preisverleihung für das Jahr 2017 im Cholmondeley Room des Oberhauses im Londoner Parlamentsgebäude statt. Hier sind einige der Sieger in ihren jeweiligen Kategorien:

Kategorie Local Food and Drink: Quex Barn auf dem Quex Estate in Birchington (Kent).
Im Farm Shop wird eine umfangreiche Palette an lokalen Produkten angeboten wie Käse, Biere, Früchte, Fleisch, Fisch usw., überwiegend aus der Grafschaft Kent. Freitags und Samstags wird ein Abendessen angeboten, samstags ein Frühstück. Im „Barber Bus“ kann man sich auch noch die Haare schneiden lassen. Die Quex Barn ist eine tolle Einrichtung! Hier ist ein Film über den Farm Shop.

Photo © David Anstiss (cc-by-sa/2.0)

Kategorie Pub: The Swan in Enford (Wiltshire).
Enford ist ein kleines Dorf an der A345, etwa auf halbem Weg zwischen Marlborough und Salisbury. Der unter Denkmalschutz stehende Swan ist als letztes übrig geblieben, nachdem der Dorfladen, die Bäckerei und die Post alle geschlossen worden sind. Der Pub ist im Besitz von Einheimischen und erfreut sich großen Zuspruchs von Gästen auch aus der Umgebung. Ein vorbildlicher Country Pub, den ich gern in meiner Nähe hätte! Hier ist ein Film über den Pub.

Photo © Maigheach-gheal (cc-by-sa/2.0)

Kategorie Village Shop/Post Office: Pontrilas Post Office & Store in Pontrilas (Herefordshire).
Das kleine Dorf findet man an der A465, südwestlich von Hereford, dicht an der Grenze zu Wales. Der Laden bietet in erster Linie Produkte aus der Region an und im Tea Room treffen sich die Dorfbewohner. Dieser Film zeigt, welche Rolle so ein kleiner Laden in der Dorfgemeinschaft spielen kann.

Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

The British Sundial Society – Sonnenuhrenfans unter sich

Eine der größten Sonnenuhren in Europa in Amble (Northumberland).
Photo © Andrew Curtis (cc-by-sa/2.0)

Eine Sonnenuhr ist ein astronomisches Gerät, das den Lauf der Sonne beziehungsweise ihren aktuellen Stand am Himmel auf einfache Weise darstellen kann, vorwiegend zur Anzeige der Tageszeit. So, kurz und prägnant, die Wikipedia zum Begriff „Sonnenuhr“.
Dass es in Großbritannien und auch in anderen Teilen der Welt viele Sonnenuhr-Enthusiasten gibt, zeigt die Tatsache, dass sich viele dieser Interessenten in der British Sundial Society (BSS) zusammengefunden haben.

Gegründet wurde die Gesellschaft 1989 von einer Handvoll „Sundial fans“, heute gehören ihr mehr als 400 Mitglieder an, die nicht nur aus Großbritannien kommen. Die Zielsetzung der BSS in ihren eigenen Worten:

„to advance the education of the public in the art and science of gnomonics and the knowledge of all types of sundial; to catalogue and advise on the restoration of sundials in the British Isles, and to research their history“. (Gnomonics = The art or science of dialing, or of constructing dials to show the hour of the day by the shadow of a gnomon.)

Viermal im Jahr veröffentlicht die BSS ein 48seitiges Bulletin mit Fachartikeln rund um das Thema Sonnenuhr. Die letzte Ausgabe, Nummer 105, erschien im März 2018.

Es gibt eine Fülle von Firmen in Großbritannien, die Sonnenuhren herstellen wie z.B.:
Black Country Sun Dials in Oswestry (Shropshire)
David Brown Sundials in Somerton (Somerset)
Harriet James Sundials in Warminster (Wiltshire)

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder der British Sundial Society zu ihrer BSS Conference und zu ihrem eintägigen Meeting in der Sutton Hall in Stockcross bei Newbury (Berkshire).

Wer sich für das Thema interessiert, findet eine hervorragend gemachte Homepage der BBS, die kaum eine Frage offen lässt.

Das Buch zum Artikel:
Mark Lennox-Boyd: Sundials – History, Art, People, Science. Frances Lincoln 2006. 144 Seiten. ISBN 978-0711224940.

Eine Sonnenuhr an der Kirche King Charles the Martyr in Tunbridge Wells (Kent).
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Zwei besonders schöne Exemplare am Gonville and Caius College in Cambridge.
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Der London Gay Men’s Chorus

Author: Tom Morris.
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Erst waren es neun homosexuelle Männer, die sich 1991 in London zusammentaten, um einen Chor zu gründen, heute nach 27 Jahren besteht der London Gay Men’s Chorus aus rund 200 Mitgliedern, und er ist sogar international in Erscheinung getreten durch Auftritte in einigen europäischen Ländern und in den USA und Australien.

„Our mission is to entertain, educate and inspire through song – performing to the highest standard and challenging pre-conceptions of gay men„, so lautet die Devise des größten europäischen homosexuellen Chores, der Ende des Monats Mai ein erneutes Gastspiel in Prag geben wird. Höhepunkt in der Geschichte des Chores waren u.a. ein Besuch bei David Cameron in 10 Downing Street, wo die Männer sich in einer Aktion gegen Homophobie im Sport stellten, Auftritte in der Royal Festival Hall, in der Southwark Cathedral und im Millennium Dome in Anwesenheit der Queen. Der Chor trat schon zusammen mit den ganz Großen der britischen Musikszene auf wie mit Elton John und den Pet Shop Boys.

Das Repertoire des London Gay Men’s Chorus ist weit gespannt und umfasst klassische Musik, Folklore, Jazz, Musicals und Popmusik. Im Lauf der Jahre haben die Chormitglieder schon sehr viel Geld für wohltätige Zwecke gesammelt.

Im vorigen Jahr erschien ein Buch über den Chor mit dem Titel „The Secret History: The London Gay Men’s Chorus„, geschrieben von Robert Offord, das sich auf mehr als 300 Seiten mit den sangesfreudigen Männern beschäftigt, beginnend mit den ersten Auftritten, zum Beispiel in der U-Bahnstation Angel in Islington.

Geprobt wird regelmäßig im Cecil Sharp House in der Regent’s Park Road, „England’s award winning folk arts centre, at the heart of London“.

Hier ist der Chor mit dem Titel „Go West“ zu hören, das die Village People 1979 sangen und das die Pet Shop Boys 1993 neu interpretierten.

Das Cecil Sharp House in der Londoner Regent’s Park Road.
Photo © Peter Trimming (cc-by-sa/2.0)

Harris’s List of Covent Garden Ladies – Ein Führer durch das Prostituierten-Milieu des 18. Jahrhunderts

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Der irische Schriftsteller Samuel Derrick (1724-1769) soll der Herausgeber eines Führers durch das Londoner Prostituierten-Milieu des 18. Jahrhunderts gewesen sein, der sich „Harris’s List of Covent Garden Ladies“ nannte und in den Jahren 1757 bis 1795 erschien.
Das heutige Covent Garden Viertel wird geprägt vom Royal Opera House, dem Theatre Royal Drury Lane und einer Vielzahl von Pubs, Bars und Restaurants. Im 18. Jahrhundert hatte Covent Garden allerdings keinen guten Ruf, denn hier war ein Schwerpunkt der Prostitution der Hauptstadt. Herren, die sich des sexuellen Vergnügens hingeben wollten, hatten eine große Auswahl an Damen, die ihrerseits ihre Dienste feilboten. Damit die Auswahl etwas leichter fiel, gab es die besagte „Harris’s List of Covent Garden Ladies“, benannt nach dem Zuhälter Jack Harris, der sich selbst in seiner Autobiografie „“Pimp General to the People of England“ nannte. In dieser Liste, die immer wieder neu aufgelegt wurde, fand man die Damen des horizontalen Gewerbes penibel aufgelistet, mit allen ihren Vorzügen und Nachteilen. Über 250 000 Exemplare sollen in den knapp dreißig Jahren verkauft worden sein.

Werfen wir einmal einen Blick in die Liste. Da finden wir zum Beispiel  eine Miss Dav-s (die Namen sind nie vollständig ausgeschrieben), die in der Margaret Street 28 wohnte. Sie war ca 18 Jahre alt und hatte hübsche Gesichtszüge; vor allem ihr Mund war sehr schön und erinnerte an eine Rose, kurz bevor sie zu blühen begann. Nur ihre Augen gereichten zu ihrem Nachteil, denn sie waren schmal und grau.

Miss Ke-t von der Warren Street Nummer 9, 20 Jahre alt mit dunklen Augen und schwarzen Haaren, wird poetisch so beschrieben: „Whenever she is offering incense at the shrine of Venus, her whole frame is agitated with pleasure, her eyes languish, her breasts heave, and her limbs quiver, while involuntary sighs and murmurs burst forth from her tender bosom, provoking the transports of the happy priest who administers with her“. Welcher Herr konnte da widerstehen?

Miss Sh-rd aus der Goodge Street Nummer 46 nahm für ihre Dienstleistungen eine Guinea und der Verfasser ihrer Kurzvita schwärmt: „Her hand and arm are uncommonly neat; and her leg, thigh, and the demesnes adjacent remarkably tempting“.

Die Historikerin Hallie Rubenhold hat sich mit der Thematik intensiv beschäftigt und einige Bücher darüber geschrieben; in Deutschland erschien ihr „Covent Garden Ladies: Ein Almanach für den Herrn der Welt“ (Osburg-Verlag 2009).

In der BBC-Dokumentation „The Harlot’s Handbook“ schildert Hallie Rubenhold das Prostituierten-Milieu der damaligen Zeit: Teil 1 und Teil 2.

Covent Garden Market.
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Splish! Splash! – Von Furten in England und deren Durchquerung

Photo © John Walton (cc-by-sa/2.0)

Heute wird es etwas nass in meinem Blog, denn ich beschäftige mich mit dem Thema „Furt„.

„Als Furt bezeichnet man eine Untiefe in einem Bach- oder Flusslauf, mittels der das Gewässer zu Fuß oder mit Fahrzeugen durchquert werden kann„, so lautet die Erklärung der Wikipedia des Begriffes „Furt“, im Englischen „ford„. Es gibt davon eine ganze Menge in England wie diese Karte zeigt. Städtenamen wie Oxford, Stratford-upon-Avon, Hertford, Hereford usw.usw. weisen darauf hin.

Einer, der sich bestens mit Furten auskennt, ist John Walton, der sich auch gern „Ford Hunter“ nennt, denn er hat sich im Jahr 2010 ein Ziel gesetzt: Er will alle englischen „fords“ aufsuchen und sie dokumentieren. Auf seinen Webseiten hat er sie im Bild festgehalten und nach Grafschaften sortiert. Mit seinem Geländewagen hat John Walton die Furten natürlich auch durchquert und einiges im Film festgehalten.

Auf einer anderen Webseite, www.wetroads.co.uk., die die Furten ganz Großbritanniens auflistet, werden wichtige Hinweise für das Durchqueren von Furten gegeben. Wenn man nicht gerade ein allradgetriebenes Fahrzeug hat, sollte man das vielleicht lieber bleiben lassen.

Hier sind einige Fotos von besonders interessanten „fords“:

Hier würde ich mit meinem Auto nicht durchfahren: Rolleston on Dove in Staffordshire.
Photo © M J Richardson (cc-by-sa/2.0)

Mitten in Brockenhurst (Hampshire) im New Forest.
Photo © Alan Melton (cc-by-sa/2.0)

Good Easter Ford in Essex.
Photo © John Walton (cc-by-sa/2.0)

Wer traut sich da hinein?
Der River Tees bei der Swinelair Farm in North Yorkshire.
Photo © Hugh Mortimer (cc-by-sa/2.0)

The British and World Marbles Championship in Tinsley Green (West Sussex)

Der Austragungsort der Weltmeisterschaften, der Greyhound Pub, mit dem Spielfeld in der Bildmitte.
Photo © Pete Chapman (cc-by-sa/2.0)

Am Karfreitag, dem 30. März, ging es bei strömenden Regen wieder hoch her in Tinsley Green in der Grafschaft West Sussex. Vor dem Greyhound Pub versammelte sich ein buntes Völkchen und immer wieder waren deutsche bzw. sächsische Laute zu hören, denn an diesem Tag finden seit 1932 The British and World Marbles Championship statt, an der auch Murmeln-Spezialisten aus Deutschland teilnehmen…und immer wieder gewinnen.
Mitmachen kann an den Weltmeisterschaften im Murmeln jedermann, egal welcher Herkunft, welchen Alters und welchen Geschlechts. Es gibt in der ganzen Welt unterschiedliche Regeln; bei den Weltmeisterschaften in West Sussex geht es darum, dass zwei Teams mit je sechs Spielern gegeneinander antreten, die versuchen, kleine Murmeln auf einem kreisrunden Spielfeld mit 1,80 Meter Durchmesser mit einer größeren Murmel herauszuschießen. Gewonnen hat, wer als erster 25 von ihnen herauskatapultiert hat.

Um auf die oben erwähnten sächsischen Laute zurückzukommen: In diesem Jahr haben die Saxonia Globe Snippers aus Chemnitz  wieder einmal den Titel geholt wie schon in den Jahren 2002 bis 2004. Ebenfalls sehr erfolgreich war der 1st MC Erzgebirge, der zuletzt 2014 und 2015 Weltmeister wurde. Doch manchmal gewinnen auch englische Teams wie 2017 die Johnson Jets aus dem benachbarten Ort Langley Green oder 2016 die Yorkshire Meds. Die Teams von der Insel tragen bzw. trugen häufig „alkohollastige“ Namen wie Black Dog Boozers, Moonshiners, Pernod Rams oder Brewery Shades. Neben dem Spiel mit den Murmeln dürften also Drinks eine nicht unbedeutende Rolle bei den „Sportlern“ einnehmen.
Die ortsansässigen Tinsley Green Tigers, die in den 1950er Jahren mehrere Male Weltmeister wurden, existieren nicht mehr.

Dieser Film zeigt die Weltmeisterschaften von 2018.

Der Ort Tinsley Green grenzt unmittelbar an den Gatwick Airport an; der hübsch anzusehende Greyhound Pub liegt an der Radford Road. Auf der anderen Seite des Flughafens, nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt, in Horley, findet man an das ausgezeichnete Hotel Langshott Manor, über das ich in meinem Blog schon zweimal berichtete (hier und hier).

Der Infidelity Index 2018 – Welches sind die Städte mit den untreuesten Männern und Frauen in Großbritannien?

Stratford-upon-Avon: Platz 1 im Infidelity Index der „towns“.
Photo © Lewis Clarke (cc-by-sa/2.0)

Illicit Encounters ist ein Online-Datingportal für verheiratete Männer und Frauen, das den sogenannten Infidelity Index erstellt, basierend auf einer Umfrage der Teilnehmer des Portals. Gegründet wurde Illicit Encounters im Jahr 2003, über eine Million Mitglieder sind dort angemeldet. Diese hohe Mitgliederzahl führt den schon lange kursierenden Spruch „No sex please, we’re British“ natürlich ad absurdum. Das Portal hat herausgefunden, dass der 5. Januar eines jeden Jahres der Tag ist, an dem die meisten Frauen und Männer ihren jeweiligen Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen untreu werden, da viele dann nach den Weihnachtsferien wieder an ihrem Arbeitsplatz sind und nach neuen Kontakten in ihrem Umfeld suchen.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2010 hatte das Portal herausgefunden, dass die meisten außerehelichen Affären in der Grafschaft Devon stattfinden (47%), es folgten mit Riesenabstand Avon mit 19% und Lincolnshire mit 12,5%. Surrey war das County mit den treuesten Menschen; weniger als 1% gaben an, untreu gewesen zu sein.

Sehen wir uns den aktuellen Index für die Kategorie „towns“ an:

Da liegt erstaunlicherweise die Shakespeare-Stadt Stratford-upon-Avon in Warwickshire auf Platz 1 mit 3,69% an untreuen Einwohnern, was 1047 außerehelichen Affären entspricht. Warum gerade Stratford-upon-Avon? Ein Grund, warum es überhaupt so viele Männer und Frauen gibt, die Abwechslung in anderen Betten suchen, ist, dass sich viele Paare auseinandergelebt haben, sich aber aus finanziellen Gründen nicht scheiden lassen können oder wollen.

Auf Platz 2 des Indexes steht die Kleinstadt Wilmslow in der Grafschaft Cheshire mit 3,60%, entsprechend 901 außerehelichen Beziehungen. Wilmslow ist eine jener wohlhabenden Orte im „Goldenen Dreieck“, sehr beliebt bei Fußballspielern der beiden Clubs aus Manchester.

Platz 3 hat eine weitere Stadt inne, in der viele reiche Menschen wohnen, Beaconsfield in der Grafschaft Buckinghamshire. 2016 war eine andere Stadt aus Buckinghamshire landesweiter Spitzenreiter, nämlich High Wycombe, die 2018 auf Platz 16 abgerutscht ist. Was ist denn da passiert? Wie ist da wohl die nachlassende Libido zu erklären?

Ganz besonders treu ist man in Wigan (Greater Manchester), wo sich nur 0,14% der Bewohner anderweitig umsehen. Das gleiche gilt für Craigavon im County Armagh in Nordirland (0,15%) und für Swindon (Wiltshire) mit 0,18%.

Noch ein kurzer Blick auf den Infidelity Index der Großstädte. Da führt die Universitätsstadt Oxford mit 9,13%, was 12 868 außerehelichen Affären entspricht (Cambridge ist in dieser Beziehung etwas zurückhaltender: Platz 14 mit 5,97%). Auf Platz 2 liegt St Albans in Hertfordshire mit 9,12% und Bath (Somerset) mit 8,61%.
Übrigens liegt die Landeshauptstadt London in diesem Jahr auf Rang 48 (1,47% bzw. 121 355 „illicit encounters“).

Oxford: Nicht nur City of Dreaming Spires, sondern auch Capital of Illicit Affairs.
Photo © Paul Gillett (cc-by-sa/2.0)

The BFI Imax – Das Londoner „Kreisverkehr-Kino“

Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

In meinem Blog habe ich verschiedentlich auf meine Vorliebe für Kreisverkehre Bezug genommen und darüber geschrieben wie diese „roundabouts“ hübsch gestaltet werden können. In London gibt es in der Southbank einen Kreisverkehr, in den vier Straßen münden: Waterloo Bridge, Waterloo Road, Stamford Street und York Road und in der Mitte steht… ein Kino, das BFI IMAX, soweit ich ermitteln konnte, das einzige dieser Art in England. Seit 1999 werden hier Filme gezeigt und zwar auf Großbritanniens größter Leinwand, die 20×26 Meter misst. In den Kinosaal passen 489 Besucher die vor oder nach den Aufführungen noch einen Kaffee bei Costa Coffee oder ein Bier an der Bar bzw. im Biergarten trinken können.
Drei bis vier Vorstellungen finden in der Regel täglich statt, aber nicht nur Spielfilme, sondern auch Dokumentationen und Opernaufführungen; die Eintrittspreise für letzere können schon einmal bis zu £40 kosten.

Gebaut wurde das an einen Gasometer erinnernde BFI IMAX von dem mehrfach ausgezeichneten Architekten Bryan Avery (1944-2017), der durch spezielle technische Maßnahmen dafür sorgte, dass die Kinogänger nicht durch den Verkehrslärm des Kreisverkehrs und durch die U-Bahn, die direkt unter dem Gebäude verläuft, gestört werden.

Photo © Oast House Archive (cc-by-sa/2.0)

The UK Heritage Awards 2018

Am 6. März wurden die diesjährigen Preisträger der UK Heritage Awards 2018 in der Londoner Goldsmith’s Hall bekanntgegeben. Die Jury, unter der Leitung von Norman Hudson, der sich darauf spezialisiert hat, Besitzer von historischen Häusern über deren Management zu beraten, hat die Preise in dreizehn Kategorien vergeben. Hier sind einige der Preisträger in Wort und Bild:

Alnwick Castle in Northumberland, Wohnsitz des Dukes of Northumberland, siegte in der Kategorie „Best Family Day Out„. Die Burg bekam als der Drehort der beiden Harry Potter-Filme „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ und „Harry Potter and the Chamber of Secrets“ einen Besucherschub, und man versteht sich auf Alnwick Castle, das alte Gebäude für Kinder und Erwachsene attraktiv zu gestalten. Für Kinder werden Kurse im Besenreiten angeboten, Ritterspiele finden auf dem Burggelände statt und der eine oder andere berühmte Popstar gibt in diesem Jahr hier Konzerte wie Tom Jones und die Bands Madness und Il Divo. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Veranstaltungen für dieses Jahr im Alnwick Castle. In wenigen Tagen, am 29. März öffnet die Burg für Besucher wieder ihre Pforten.

Photo © Richard Croft (cc-by-sa/2.0)

Das Castle Howard in North Yorkshire, eines der großartigsten Gebäude in Großbritannien, wurde in der Kategorie „Great Places to Eat“ ausgezeichnet. Das Haus ist also nicht nur für Architektur-Fans interessant, sondern auch für Gourmets. Gleich vier Lokalitäten buhlen um die Gunst der Besucher, das Fitzroy Restaurant, das Courtyard Café, das Boathouse Café und der Coffee Shop. Besonders gefiel der Jury der angebotene Afternoon Tea in der Grecian Hall, die auch gern für Hochzeiten gebucht wird.

Photo © Mike Searle (cc-by-sa/2.0)

Den Preis in der Kategorie „Wonderful Places to Stay“ erhielt in diesem Jahr The Victoria Inn in Holkham in der Grafschaft Norfolk. Grund dafür sind die besondere Lage in Küstennähe und das nur wenige hundert Meter entfernte im palladianischen Stil erbaute Country House Holkham Hall. 20 Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung, die ab £160 pro Nacht im Doppelzimmer kosten.

Photo © JThomas (cc-by-sa/2.0)

In der Kategorie „Best Event“ ist der diesjährige Preisträger The International Autojumble in Beaulieu (Hampshire). Dort wo das National Motor Museum untergebracht ist, treffen sich seit 50 Jahren Autoenthusiasten aus der ganzen Welt, um auf dem Gelände alles rund um das Auto und das Motorrad zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 1. und 2. September statt.

Photo © Oast House Archive (cc-by-sa/2.0)

Auch der berühmte Hampton Court Palace wurde mit einem Heritage Award versehen…und zwar die Toiletten, in der Kategorie „Best Loos„. Was die Jury so preiswürdig fand: „the designers have given visitors a chance to keep learning about Henry and his wives during time spent in the loo. Specially designed graphics reveal Tudor beauty tips and silhouette you in costume in the mirror.“ Also beim nächsten Besuch im Palast in Richmond bei London nicht vergessen, den Toiletten einen Besuch abzustatten!

Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

 

The Great Wheel of London – Ein Vorgänger des London Eye

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Das Riesenrad London Eye am Themseufer ist mittlerweile schon zu einem Wahrzeichen der Hauptstadt und zu einem Touristenmagneten geworden. Das 135 Meter hohe London Eye hatte schon einmal einen Vorgänger, der es allerdings „nur“ auf eine Höhe von 94 Metern brachte und damit seinerzeit das höchste Riesenrad der Welt war.

Erbaut wurde The Great Wheel of London 1894/95 anlässlich der Empire of India Exhibition, die im Stadtteil Earl’s Court stattfand. Vorbild für das Riesenrad war das 80 Meter hohe Ferris Wheel in Chicago, das George Washington Gale Ferris Jr. 1893 zur World’s Columbian Exposition errichten ließ. Das Londoner Pendant war nicht nur größer, es hatte auch mehr Gondeln, nämlich 40, in die jeweils 40 Personen hineinpassten. 20 Minuten dauerte eine komplette Fahrt (das London Eye braucht 30 Minuten), also Zeit genug, um das Panorama Londons von luftiger Höhe aus genießen zu können. 2,5 Millionen Menschen konnten das Spektakel damals erleben, bis das Great Wheel im Jahr 1907 wieder abgebaut wurde, weil es die Unterhaltskosten nicht mehr einspielte.

So wie das London Eye im Oktober 2016 durch einen technischen Defekt für mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt wurde, und die Passagiere in den Gondeln ausharren musste, so hatte auch The Great Wheel bzw. dessen Fahrgäste zweimal Probleme. Im Mai 1896 kam es zu einem Kabelschaden, wodurch die Riesenradreisenden vier Stunden lang in ihren Gondeln eingesperrt waren. Wesentlich schlimmer erwischte es die Passagiere bei einem anderen technischen Defekt, als ca 70 von ihnen die ganze Nacht in den oberen Gondeln des Great Wheel verbringen mussten. Man schaffte zwar heißen Tee und Sandwiches nach oben, aber es dauerte bis zum Morgen, bis die Eingeschlossenen von der Feuerwehr befreit werden konnten… doch einige von ihnen hatten eine nicht ganz so unangenehme Nacht hoch über London verbracht. Eine Dame und ein Herr kamen miteinander ins Gespräch und schlossen später den Bund fürs Leben, und es ging das Gerücht um, dass sich in der einen oder anderen Gondel recht lustvolle Begegnungen zugetragen haben sollen. Ob es da Spätfolgen gegeben hat, ist nicht bekannt.

Penzance (Cornwall) – Großbritanniens erste Plastic Free Town

So sieht es an vielen Stränden Großbritanniens aus. Doch der Kampf gegen den Plastikmüll hat begonnen.
Photo © Andy Waddington (cc-by-sa/2.0)

An den Stränden von Cornwall sammelt sich der Plastikmüll an, den der Atlantische Ozean wieder ausgespuckt hat, nachdem ihm Abertausende Tonnen davon zugeführt worden sind. Jede Minute werden weltweit eine Million Plastikflaschen verkauft und viele davon landen in den Weltmeeren. Maßnahmen der Politik zur Eindämmung dieser Flut dauern unendlich lange und da greifen einige Kommunen schon einmal zur Selbsthilfe und warten nicht erst ab, ob irgendwann einmal von ganz oben Vorschriften erlassen werden. In Großbritannien hat Englands südwestlichste Stadt Penzance eine Vorreiterrolle übernommen und sie wurde Ende 2017 als erste „Plastic Free Town“ ernannt.

Rachel Yates ist das Gesicht dieser Kampagne, die unermüdlich gegen Plastik in ihrer Stadt kämpft. Da geht es auf der einen Seite um die Sauberhaltung der Strände, sicher eine Sisyphusarbeit, und dann auf der anderen Seite um Müllvermeidung, speziell um den Verzicht auf Einwegflaschen und -becher. Die Aktion in Penzance wird von der Organisation Surfers Against Sewage (SAS) unterstützt, die Stadtverwaltung steht mit Rat und Tat zur Seite und immer mehr örtliche Händler solidarisieren sich damit, indem sie auf Plastikverpackung verzichten (soweit das möglich ist).

Das Interesse von anderen Städten im ganzen Land ist groß und SAS geht davon aus, dass es im Jahr 2020 124 plastikfreie Kommunen geben wird. Fünf Ziele müssen erreicht werden, um den Status  einer „plastic free town“ zu bekommen:

1. Strategic. Approaching our town council in order to tackle single use plastics at a strategic level
2. Business. Lobbying and encouraging local businesses to ban single use plastics or switch to sustainable alternatives
3. Communities. Engaging with and encouraging other communities, groups and organisations to take action on single use plastics.
4. Education. Rolling out ‚Plastic Free Schools‘ across our town
5. Positive action. Holding beach cleans, fundraisers and other awareness raising events

Auch das Erste Deutsche Fernsehen war schon in Penzance zu Besuch und berichtete in der Sendung Weltspiegel am 11. Februar über den dortigen Kampf gegen den Plastikmüll, hier zu sehen.

Penzance in Cornwall.
Photo © Ian Capper (cc-by-sa/2.0)

Subbuteo – Ein Tischfußballspiel, das in Langton Green (Kent) erfunden wurde

Das Dorfschild von Langton Green (Kent).
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Für diejenigen, die mit dem Begriff  „Subbuteo“ nichts anfangen können, ist hier eine Definition, die ich der Wikipedia entnommen habe:

„Subbuteo ist ein aus England stammendes Tisch-Fußballspiel für zwei Spieler. Gespielt wird Subbuteo auf einem grünen Tuch (meist aus Baumwolle oder einer Art Micro-Kunstrasen), das etwa 80 Zentimeter breit und 120 Zentimeter lang ist. Anders als etwa bei Tipp-Kick verfügt jeder Spieler über zehn frei bewegliche Feld-Spielfiguren. Diese sind etwa zwei Zentimeter hoch und stehen auf einem abgerundeten Sockel. Der Spielball hat einen Durchmesser von ebenfalls etwa zwei Zentimetern. Der jeweilige Torwart ist an einer Stange befestigt, so dass der Spieler ihn von der Rückseite des Tores aus bedienen kann. Gespielt wird Subbuteo, indem man den Zeige- oder Mittelfinger durch Druck auf das Spieltuch (nicht auf den Daumen) spannt und eine Spielfigur „schnippt“, also schnellen lässt. Der Ball wird dann je nach Richtung und Kraft der Spielfigur bloß berührt oder vorangetrieben“.

Erfunden wurde dieses Spiel im Jahr 1947 von einem gewissen Peter Adolph, der in Langton Green (Kent) bei Tunbridge Wells wohnte. Eigentlich wollte Mr. Adolph das Spiel „The Hobby“ nennen; da das Patentamt diesen Begriff aber als zu allgemein ablehnte, ersann der Erfinder den Begriff Subbuteo. Warum? „Hobby“ heißt im Englischen auch der Baumfalke, dessen lateinischer Name wiederum „Falco Subbuteo“ ist. Streichen wir das „Falco“ weg, dann bleibt „Subbuteo“ übrig. Fertig!

Das Tischfußballspiel erfreute sich so großer Beliebtheit, dass Peter Adolph mit der Produktion in Langton Green begann, wobei die Figuren z.T. in Heimarbeit hergestellt wurden. Als England 1966 die Fußballweltmeisterschaft gewann, gab das einen weiteren Schub für die Subbuteo-Popularität. Adolph verkaufte das Spiel für £250,000 an die Spielzeugfirma Waddingtons, die die Produktion in ein größeres Gebäude nach Tunbridge Wells verlagerte. In den 1980er Jahren schließlich wurde das Spiel nur noch in Leeds hergestellt.

Subbuteo ist weltweit beliebt und es werden sogar Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen.

Es sind Lieder über das Spiel geschrieben worden:
Die aus Birkenhead (Merseyside) stammende Gruppe Half Man Half Biscuit nahm 1986 den Song“All I Want For Christmas Is a Dukla Prague away kit“ auf.
Im Musikvideo „My perfect cousin“ der Undertones wird Subbuteo gespielt und darauf Bezug genommen.

Hier sind Bilder vom World Cup-Finale Frankreich gegen Kroatien.

Das Buch zum Artikel:
Mark Adolph: Growing Up with Subbuteo – My Dad Invented the World’s Greatest Football Game. Sportsbooks 2006. 224 Seiten. ISBN 978-1899807406.

This work is released into the public domain.

Streetwise Opera und das Projekt „The Unofficial Countryside“

Ein leerstehendes Grundstück, auf dem zeitweise die Natur die Herrschaft übernommen hat.
Photo © Gerald England (cc-by-sa/2.0)

„Streetwise Opera is an award-winning charity that uses music to help people make positive changes in their lives“. So steht es auf der Homepage der Organisation Streetwise Opera zu lesen, die 2002 von Matt Peacock in London gegründet wurde, und die obdachlosen Menschen  durch Musik Hilfestellung bei der Bewältigung ihres Schicksals geben will.

Ein spezielles Projekt, das nichts mit Musik, sondern mit Fotografie zu tun hatte, war „The Unofficial Countryside„, das von dem gleichnamigen Buch von Richard Mabey inspiriert wurde. Mabey hatte für die BBC mehrere TV-Dokumentationen produziert und war sehr an dem Thema Natur und Umwelt interessiert. Viele Bücher stammen aus seiner Feder, darunter das oben erwähnte, das er bereits 1973 schrieb und das 2010 bei Little Toller Books in einer Neuauflage erschien. Darin beschäftigt er sich mit der Natur im Großraum London, die immer mehr unter Asphalt und Beton verschwindet und die dennoch immer wieder irgendwelche Ritzen und Spalten findet, um dort wieder ans Tageslicht zu kommen und zu überleben. Hier ist Richard Mabey im Film zu sehen.

Aufgabe für die Teilnehmer des Streetwise Opera-Projektes war, diese Stellen und Orte aufzuspüren und sie im Bild festzuhalten. Sie gingen mit offenen Augen durch ihre Stadt und fanden lohnende Motive für ihre Kameras. Dieser Film zeigt Beispiele aus dem Projekt.

Ein ähnliches Buch wie das von Richard Mabey ist „Edgelands: Journey Into England’s True Wilderness“ von Paul Farley und Michael Symmons Roberts, das 2012 bei Vintage erschien.

Squires Café Bar bei Sherburn-in-Elmet (North Yorkshire) – „The North’s Premier meeting place for bikers“

Photo © Ian Smith (cc-by-sa/2.0)

Im ländlichen North Yorkshire erwartet man auf B-Straßen eigentlich eher wenig Verkehr, doch da kann man sich täuschen. Ich denke da an die B1222, die von Sherburn-in-Elmet zur Autobahn A1 (M) führt. In dem großen Dorf hat die Speditionsfirma Eddie Stobart eine Niederlassung, und die LKWs benutzen die B1222, um zur Autobahn zu fahren… und außerdem gibt es an der Straße Squires Cafè Bar, die von Motorradfahrern aus ganz England aufgesucht und geliebt wird. An manchen Tagen sind die Parkplätze rappelvoll mit Motorrädern und ihren grimmig blickenden Fahrern.
Schon seit den 1950er Jahren haben die englischen Biker dieses Lokal in ihre Herzen geschlossen, das allerdings damals noch mitten in Sherburn-in-Elmet lag und Squires Bradbury Milk Bar hieß. Man kann sich vorstellen, was da los war, wenn Biker aus allen Himmelsrichtungen in das Dorf fuhren und sie ihre Maschinen vor dem Lokal abstellten. Dann war da kaum noch ein Durchkommen für den normalen Verkehr. Die Dorfbewohner atmeten auf, als sich die Bar im Jahr 2002 ein neues Domizil suchte, nur wenige Kilometer entfernt an der B1222. Hier gibt es nun jede Menge Platz, und die Betreiber von Squires Cafè Bar lassen sich so einiges einfallen, das Bikerherzen höher schlagen lässt wie das Squires Annual Bike Show Weekend, die Yorkshire Rock & Bike Show, die Suzuki, Yamaha und Triumph Weekends. Bands aus den 1960er Jahren (bzw. das, was von ihnen übriggeblieben ist) treten hin und wieder auf dem Gelände auf. Wem es hier so gut gefällt, dass er auch gleich übernachten möchte (oder wer zu viele Pints getrunken hat), kann das problemlos tun, denn es gibt einen angeschlossenen Campingplatz.

Das Speisenangebot ist selbstverständlich auf hungrige Bikermägen abgestimmt: Angeboten werden Burger, Giant Hot Dogs, Chillidogs, Giant Yorkshire Puddings und natürlich Frühstück in allen Variationen.
Montags herrscht auf dem Parkplatz gähnende Leere und es ist kein Dröhnen von Motoren zu hören, denn dann ist hier Ruhetag.

Dieser Film zeigt das bunte Treiben vor dem Lokal.

Photo © Ian S (cc-by-sa/2.0)

Der Imberbus oder Was treiben Londoner Routemaster in der Einsamkeit der Salisbury Plain in Wiltshire?

Die Busse sind an ihrem Ziel im Imber angekommen.
Photo © Mike Faherty (cc-by-sa/2.0)

Die Salisbury Plain in Wiltshire ist wirklich eine gottverlassene Gegend. Nur wenige Straßen führen hindurch und ständig wird man vor den die Fahrbahn kreuzenden Panzern gewarnt, denn hier herrscht das MoD, das Ministry of Defence. Mitten in dieser von Panzerketten durchfurchten Region liegt das kleine Dorf Imber, über das ich in meinem Blog schon einmal berichtet habe. Schon seit Menschengedenken wohnt hier niemand mehr und nur an wenigen Tagen im Jahr gibt das Militär die Zufahrt dorthin frei. Einer dieser Tage in diesem Jahr war Samstag, der 26. August, an dem sich eine ganze Armada von Londoner Routemasterbussen von Warminster nach Imber aufmachten und Passagiere beförderten, die dem Dorf und seiner Kirche einen Besuch abstatten wollten.

Im Jahr 2009 entstand die Idee, mit alten Bussen die Linie 23A an einem Tag im Jahr wiederauferstehenzulassen und nachdem das MoD sein Okay dazu gegeben hatte, ging es los. In diesem Jahr waren 24 Busse beteiligt, 23 alte und ein neuer. Das eingenommene Geld,  £10 pro Erwachsenem, kam der Kirche von Imber, St Giles, und der  Royal British Legion zugute. Die Fahrer und die Schaffner auf den Bussen arbeiteten den ganzen Tag über ohne Vergütung. Die alten Routemaster waren in Privatbesitz und freuten sich sicher, wieder einmal ausgeführt zu werden. Alle zehn Minuten startete eines der Fahrzeuge in Warminster; als Imber noch bewohnt war, gab es nur zweimal pro Woche eine Busverbindung von und nach Imber.

In diesem Film sind die Busse auf der diesjährigen Imberbus-Tour zu sehen.

Imber auf der Salisbury Plain.
Photo © Helen C Casey (cc-by-sa/2.0)

The Association of Lighthouse Keepers

Das Hurst Point Lighthouse an der Küste von Hampshire.
Photo © Ian McLean (cc-by-sa/2.0)

Die Zeiten sind lange vorbei, als Leuchttürme noch von Menschenhand bedient wurden. Auf manchen abgelegenen Türmen wie dem Eddystone Lighthouse verbrachten die Leuchtturmwärter mehrere Tage am Stück, oft umgeben von der tobenden See, bis sie wieder abgelöst wurden. Heute senden die Leuchttürme ihre Warnsignale an die vorbeiziehenden Schiffe vollautomatisch. Doch dem „Lighthousekeeping“ haftet nach wie vor ein Hauch Romantik an und so gibt es die Association of Lighthouse Keepers (ALK), in der sich die verbliebenen und ehemaligen Wärter zusammengeschlossen haben, unter dem Motto „Keeping Lighthouse Heritage Alive“. Die Gesellschaft steht aber jedem offen, der sich für die Thematik interessiert und das scheinen nicht wenige zu sein.

ALK unterhält ein eigenes Museum im Hurst Castle bei Milford-on-Sea in der Grafschaft Hampshire, neben dem auch ein Leuchtturm steht, das Hurst Point Lighthouse. Die Gesellschaft gibt seit 1989 eine eigene, vierteljährlich erscheinende Zeitschrift heraus namens LAMP, in der man alles zum Thema finden kann und in der neue Bücher vorgestellt werden. Es ist erstaunlich wie viele Bücher Jahr für Jahr in Großbritannien über Leuchttürme veröffentlicht werden.

Mat Dickson hat einige CDs veröffentlicht, die auch bei der ALK zu beziehen sind, deren Musik von Leuchttürmen inspiriert worden sind wie „The Lighthouse Keeper„. Auf dieser CD findet man u.a. „From These Shores„, hier zu hören.

Wer einmal seine Ferien in einem Leuchtturm verbringen möchte, dem stehen eine ganze Reihe in England zur Verfügung wie zum Beispiel das Belle Tout Lighthouse am Beachy Head in East Sussex oder das Gurnard Cottage am St Catherine’s Lighthouse auf der Isle of Wight.

Dieser Film stellt die Association of Lighthouse Keepers noch einmal detailliert vor.

Das mietbare Belle Tout Lighthouse am Beachy Head in East Sussex.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Ebenfalls zu mieten: Das Gurnard Cottage am St Catherine’s Lighthouse auf der Isle of Wight.
Photo © Shazz (cc-by-sa/2.0)

The Forbidden Corner bei Middleham (North Yorkshire) – The strangest place in the world

Photo © Andy Waddington (cc-by-sa/2.0)

Mitten in den Yorkshire Dales, in der Nähe von Leyburn, liegt ein großes Gelände mit allerhand Merkwürdigkeiten, das sich The Forbidden Corner nennt, mit dem Zusatz „The Strangest Place in the World„.

Ein gewisser Colin Armstrong, der Besitzer von Tupgill Park, auf dessen Gelände The Forbidden Corner liegt, hatte sich in den 80er Jahren zu seinem eigenen Vergnügen diese Ansammlung von Follies zugelegt und sie dann 1997 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Menschen strömten herbei, um sich den „Pleasure Garden“ anzusehen, was in der direkten Nachbarschaft nicht auf durchgängige Begeisterung stieß, wurde doch das Verkehrsaufkommen in der Umgebung von Leyburn stark erhöht. Die Geschäftsleute in der Region aber freut es bestimmt.

Was gibt es denn nun hier eigentlich zu sehen? Tunnel, einen Irrgarten, einen „Temple of the Underworld“, eine gläserne Pyramide, Wege, die nirgendwohin führen, merkwürdige Statuen usw. usw. Kinder, aber auch Erwachsene, lieben The Forbidden Corner, das von der Tageszeitung The Guardian als „Best Family Trip“ empfohlen wurde.

The Corner Café bietet Erfrischungen und kleine Gerichte für zwischendurch an und im Gift Shop kann man sich zuguterletzt mit Souvernirs eindecken.

Geöffnet ist The Forbidden Corner in der Regel vom 1. April bis zum 31. Oktober und dann nur noch bis Weihnachten an Sonntagen. Der Eintritt kostet für Erwachsene £12, für Kinder £10. Eine Vorabbuchung ist erforderlich.

Eine echte Kuriosität wie dieser Film zeigt.

The Forbidden Corner
Tupgill Park Estate,Coverham,
Middleham
Leyburn
North Yorkshire DL8 4TJ

The secret Roman Temple.
Photo © Bev Dickinson (cc-by-sa/2.0)

Ein Blick in die Herrentoilette.
Photo © Steve Fareham (cc-by-sa/2.0)

Goodbye TICs oder Der Niedergang der britischen Tourist Information Centres

Southwold Tourist Information, jetzt nicht mehr existent.
Photo © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Bis vor einigen Jahren war es üblich, beim Besuch einer Stadt, die man noch nicht kannte, erst einmal das Tourist Information Centre (TIC) anzusteuern, um sich dort mit Prospektmaterial einzudecken und gegebenfalls eine Unterkunft zu buchen. Freundliche Damen und Herren gaben gern Auskunft bei Fragen und stellten ihr Wissen über die nähere Umgebung zur Verfügung. Sie tun das auch heute noch, aber ihre Kenntnisse werden immer weniger gefragt, die Tourist Information Centre befinden sich im Niedergang.
Nahezu jeder Reisende hat heute sein Smartphone oder Tablet dabei und kann sich welche Informationen auch immer online abrufen. Hotels oder B&Bs, sollten sie nicht schon von zuhause aus gebucht worden sein, kann man mühelos auch unterwegs reservieren. Wozu also noch ein TIC aufsuchen? Gerade die Touristenbüros in kleineren oder abgelegeneren Orten erweisen sich zunehmend als zu kostenintensiv bei abnehmender Nutzung, also werden sie geschlossen.

Aber selbst an Gebieten mit viel Tourismus geht diese Entwicklung nicht vorbei wie beispielsweise im New Forest, wo kürzlich mit der Schließung des Besucherzentrums in Lyndhurst überhaupt keine Informationszentrale der herkömmlichen Art zur Verfügung steht. Die Buchungen für Übernachtungen dort sind in den letzten vier Jahren dramatisch eingebrochen. Der New Forest District Council: „Visitors increasingly used social media and online services to plan stays.“

Die beiden Tourist Information Centre in Southwold und Lowestoft an der Küste von Suffolk wurden geschlossen, weil deren Nutzung in den letzten fünf Jahren um 41% abgenommen hat und zu teuer im Unterhalt geworden sind.

Fast alle bisherigen TICs in Herefordshire sind geschlossen worden, dafür haben einige Kommunen die Betreuung der Touristen selbst in die Hand genommen und kleine Informationszentren aufgebaut.

Das Bedford Travel and Tourism Centre hat am 31. März diesen Jahres seine Pforten geschlossen. Das Touristenbüro in Exmouth (Devon) ist mit einem Taxiunternehmen zusammengelegt worden und wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. In Teignmouth (Devon) gibt es nur noch einen Information Point, der unter die Fittiche der Angestellten des Kulturzentrums Pavilion Teignmouth gekommen ist. Einen ähnlichen Information Point gibt es in Totnes (Devon), der im Totnes Bookshop untergebracht ist. Selbst Großstädte wie Newcastle upon Tyne haben keine TICs mehr, dort wurde das letzte 2015 geschlossen, und Touristenhochburgen wie Haworth und Saltaire in West Yorkshire fürchten um die Existenz ihrer Besucherzentren, die der Bradford Council aus Kostengründen schließen möchte.

Die hier genannten Schließungen stellen nur eine kleine Auswahl dar, in anderen Landesteilen wie in Schottland sieht es auch nicht besser aus. Visit Scotland verkündete vor wenigen Tagen, dass 39 ihrer 65 TICs geschlossen werden sollen.

Übrigens: Das kleinste Visitor Centre der Welt steht in Branxton in Northumberland, kostengünstig in einer Telefonzelle untergebracht.

Das von der Schließung bedrohte Haworth Tourist Information Centre.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Das kleinste Visitor Centre der Welt in Branxton (Northumberland).
Photo © Barbara Carr (cc-by-sa/2.0)