The Hardy Tree auf dem Kirchhof der Londoner St Pancras Old Church

Photo © Paul Dixon (cc-by-sa/2.0)

Wer in den Londoner Bahnhof St Pancras einfährt, vielleicht mit dem Eurostar, der sieht auf der rechten Seite eine kleine Parkanlage, die St Pancras Gardens. Vor über 150 Jahren erstreckte sich diese Grünfläche, die als Friedhof der St Pancras Old Church diente, über die jetzt mit Schienen bedeckte Bahnhofsanlage. Mit zunehmendem Eisenbahnverkehr in der Mitte der 1860er Jahre brauchte man diesen Platz mitten in London für die Gleisanlagen und so musste ein Großteil des Friedhofs weg. Beauftragt mit der Aufgabe dieser Umstrukturierung wurde das Architekturbüro von Arthur Blomfield, das heißt, die Firma musste für die Exhumierung zahlloser auf dem Friedhof begrabener Londoner sorgen, sie an anderer Stelle wieder beisetzen und die Grabsteine ebenfalls woanders unterbringen.

Ein junger Angestellter Blomfields namens Thomas Hardy erhielt von seinem Chef den Auftrag, sich Gedanken über die Umsetzung zu machen und die Arbeiten zu überwachen. Besonders angenehm war es sicher nicht, mit anzusehen wie Arbeiter die Toten ausbuddelten, doch Thomas Hardy kam damit einigermaßen zurecht. Der junge Mann, der später mit seinen Romanen Weltliteratur schrieb, überlegte, wo denn die ganzen Grabsteine abbleiben sollten und hatte die Idee, sie kreisförmig um einen Eschenbaum herumzugruppieren. Dicht an dicht standen die Grabsteine unter dem Laubdach der Esche…und stehen noch heute da; allerdings haben die Baumwurzeln ein komplett neues Kunstwerk hervorgebracht. Manche Steine wurden angehoben, umgekippt, gespalten; der Baum ist in einige regelrecht hineingewachsen. Einige Inschriften sind noch lesbar, viele ganz verwittert.

Der The Hardy Tree genannte Baum steht nur einige Schritte von der St Pancras Old Church entfernt, die Gleisanlage des Bahnhofs ist glücklicherweise hinter einer Backsteinmauer verborgen. Dieser Film zeigt Details des Baumes und der Grabsteine, die er sich einverleibt hat.

Photo © John Salmon (cc-by-sa/2.0)

Photo © Christine Matthews (cc-by-sa/2.0)

St Clement’s Church in West Thurrock (Essex) – Eine Kirche mitten in einem Industriegebiet

 

St Clement’s of Procter & Gamble…oder so ähnlich.
Photo © Stephen Richards (cc-by-sa/2.0)

Immer wenn ich von Dartford in Kent kommend durch den Tunnel unter der Themse auf der anderen Seite in Grays (Essex) herauskomme, werde ich mit einer öden, tristen Industrielandschaft konfrontiert, die von Einkaufszentren, mehrspurigen Straßen und Fabrikgebäuden dominiert wird.
Inmitten dieser zersiedelten Landschaft steht eine Kirche, St Clement’s in West Thurrock, die sich verängstigt zwischen diese Industrieanlagen duckt und sich mit ihnen arrangiert hat.

Seit Jahrhunderten steht diese Kirche hier, bevor die Fabriken ihr auf die „Pelle“ rückten. Der Global Player Procter & Gamble, deren Gebäude direkt hinter der Kirche stehen, bekam Mitleid mit St Clement’s und nahm sie unter seine Fittiche. 1987 begannen die Renovierungsarbeiten, die von dem Konzern übernommen wurden.

1994 wurde die Kirche für Filmdreharbeiten verwendet und zwar filmte hier Regisseur Mike Newell die Beerdigungsepisode in dem Film „Four Weddings and a Funeral“ (dt. „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“) mit Hugh Grant in der Hauptrolle.

Hier ist ein Film über die Kirche zu sehen und hier die entsprechende Szene aus dem Film „Four Weddings and a Funeral“.

St Clement’s ist nur an wenigen Tagen im Jahr für die Allgemeinheit geöffnet; in diesem Jahr noch am 1. und 2. Juli, 5. und 6. August, 2. und 3. September.

Ob der Heilige Clement den jetzigen Standort für die ihm geweihte Kirche wohl gut finden würde?
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St Bartholomew-the-Great – Londons älteste Kirche, Witwen und Hot Cross Buns

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Mitten in der City of London, in West Smithfield, steht die älteste Kirche der Stadt, die dem heiligen Bartholomäus gewidmet ist: St Bartholomew-the-Great, 1123 gegründet. Filmfans haben die Kirche sicher schon einmal gesehen, beispielsweise in „Four Weddings and a Funeral“, „Shakespeare in Love“ oder „The Other Boleyn Girl“. Der Kirchengründer, ein Priester namens Rahere, soll hier hin und wieder als Geist spuken, und ein nach ihm benannter Chor, die Rahere Singers, sind bei manchen Gottesdiensten zu hören.

Ich möchte an dieser Stelle aber näher auf einen Brauch eingehen, der an jedem Karfreitag auf dem Kirchhof von St. Bartholomew-the-Great wiederbelebt wird. Ursprünglich hieß diese alte Tradition „Widow’s Sixpence„, die 1887 von von Joshua Butterworth als „The Butterworth Charity“ wieder ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag legte man 21 Sixpence-Münzen auf einen Grabstein und 21 arme Witwen durften sich jeweils eine Münze nehmen, anschließend bekamen sie noch ein Hot Cross Bun, das sind kleine süße Brötchen, die mit einem Kreuz verziert sind, in Erinnerung an die Kreuzigung Jesu. Der Brauch mit den Münzen und den armen Witwen hat sich von selbst erledigt, denn hier in der City of London bedürftige Witwen zu finden, ist wohl kaum mehr möglich. Trotzdem fragt der diensthabende Pfarrer immer noch traditionsgemäß seine Gemeinde, ob denn „poor widows“ anwesend seien und in der Regel heben sich da keine Hände (allerdings hat sich vor vier Jahren eine Dame gemeldet).

Also hat man wenigstens an den Hot Cross Buns festgehalten, die nach wie vor am Karfreitag verteilt und von der Cateringfirma Chester Boyd frisch angeliefert werden. Die Körbe mit den heißen Brötchen werden herumgereicht und alle Anwesenden dürfen sich bedienen. Hier sind einige Bilder aus dem Jahr 2014.

Wie man Hot Cross Buns herstellt, zeigt dieser Film.

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Auf dem Kirchhof von St Bartholomew-the-Great werden die Hot Cross Buns am Karfreitag verteilt.
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Hot Cross Buns.
Dieses Bild ist gemeinfrei.

 

St Etheldreda’s – Londons älteste katholische Kirche und The Blessing of the Throat

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Am Ely Place im Stadtteil Holborn steht die älteste römisch-katholische Kirche Londons, St Etheldreda’s, benannt nach einer Heiligen, die im 7. Jahrhundert lebte und in Ely (Cambridgeshire) starb. In der Kathedrale von Ely ist eine Statue der Heiligen aufgestellt und an ihrem Grab sollen Kranke geheilt und Blinde wieder sehend geworden sein.

In der ihr geweihten Londoner Kirche, in der auch eine Statue von ihr steht, findet jedes Jahr am 3. Februar ein besonderer Gottesdienst steht, bei dem The Blessing of the Throat vorgenommen wird. Dazu finden sich Gläubige/Patienten in St Etheldreda’s ein, die Halskrankheiten haben (und die offensichtlich ihrem HNO-Arzt wenig vertrauen). Der Priester der Kirche nimmt dabei eine spezielle Prozedur vor, bei der zuerst zwei Altarkerzen gesegnet und mit Bändern umwickelt werden; dann knien die Heilungssuchenden vor dem Priester nieder, der die Kerzen unter das Kinn der Gläubigen hält und dabei den Spruch „May the Lord deliver you from the evil of the throat, and from every other evil“ sagt.

Diese religiöse Prozedur geht nicht auf die heilige Etheldreda zurück, die sich ja eher auf das Heilen von Blinden spezialisiert hatte, sondern auf St Blasius, oder St Blaise wie er in England genannt wird. Dieser armenische Heilige, dessen Gedenktag der 3. Februar ist, soll ein Kind, das eine Fischgräte verschluckt hatte, vor dem Erstickungstod gerettet haben; er gilt auch als Schutzpatron der Halskranken.

The Blessing of the Throat wird nicht nur in St Etheldreda’s vorgenommen, sondern auch in anderen Kirchen und in anderen Ländern.

Ely Place ist eine kurze Privatstraße, deren Zugang durch eine Schranke geregelt wird, und in der sogenannte „Beadles“ die Aufsicht führen. Hier stand einmal der Palast der Bischöfe von Ely, der Ende des 18. Jahrhunderts abgerissen wurde, und St Etheldreda’s war die Kapelle der Bischöfe. Während des Zweiten Weltkriegs erlitt die Kirche schwere Schäden, als sie im Mai 1941 von Bomben getroffen wurde, und es dauerte sieben Jahre, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden konnten. Heute wird die Kirche gern für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungsfeiern genutzt. Eine Besonderheit sind die vielen bunten Kirchenfenster.

St Etheldreda’s ist täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (sonntags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr). Hier ist ein Film über die Kirche.

St Etheldreda’s Church
14 Ely Place
London
EC1N 6RY

Die Statue der heiligen Etheldreda in der ihr geweihten Londoner Kirche.
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Das Ostfenster der Kirche.
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Der Zugang zum Ely Place.
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Champing oder Bed and Breakfast in ehemaligen Kirchen

All Saints in Aldwincle (Northamptonshire)
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Immer mehr Kirchen werden in England aufgegeben und anderen Nutzungszwecken zugeführt; Restaurants, Bars, Kletterhallen und was auch immer erfindungsreichen Menschen sonst noch einfällt, werden in den Ex-Gotteshäusern installiert. Andere Organisationen wiederum wie der Churches Conservation Trust oder die Friends of Friendless Churches kümmern sich liebevoll um den Erhalt der alten Bauwerke, die viel zu schade sind, um sie abzureißen. Das kostet natürlich viel Geld und da muss man Ideen haben, um die Kassen etwas aufzufüllen. Eine dieser Ideen des Churches Conservation Trust ist, einige Kirchen einfach als Bed & Breakfast zu vermieten. Einen Begriff für das Übernachten in Kirchen hat man schnell gefunden: Champing (Church + Camping), angelehnt an das Glamping (Glamourous Camping), also das Übernachten in ungewöhnlichen Objekten; ich berichtete in meinem Blog darüber.

£49 pro Erwachsenem kostet eine Übernachtung in der Woche (am Wochende £59) inklusive Frühstück in einer der zwölf Kirchen, die für das Champing bisher zur Verfügung stehen. All Saints in Aldwincle in Northamptonshire war die erste Kirche, in der der Churches Conservation Trust  seine neue Übernachtungsidee testete. Geschlafen wird auf Luftmatratzen, darüberhinaus stehen Tische, Klappstühle, eine mobile Toilette und eine Waschgelegenheit zur Verfügung. In einem benachbarten Bauernhof in Aldwincle wird das Abendessen eingenommen, das Frühstück am nächsten Morgen in der Kirche. Die Idee zündete und weitere Kirchen wurden in das Champing-Programm aufgenommen. Die Vorstellung, einmal eine Nacht in jahrhundertealtem Gemäuer zu nächtigen, war verlockend (und für einige sicher auch etwas beängstigend). Jede der Kirchen ist anders, in einigen gibt es elektrisches Licht, manche haben richtige Toiletten; beheizbar ist aber keine Kirche, deshalb wird Champing auch nur von März bis September angeboten.

Hier sind einige der Champing-Kirchen:

St Mary the Virgin in Fordwich (Kent), vor den Toren der Kathedralenstadt Canterbury, wo bis zu zwölf Übernachtungsgäste untergebracht werden können (hier ist ein Film darüber).

All Saints in Billesley (Warwickshire) bei Stratford-upon-Avon, die mit William Shakespeare in Verbindung gebracht wird. Hier können nur zwei Gäste die Nacht verbringen (very romantic!!).

Saint Katherine in Chiselhampton (Oxfordshire), nur wenge Kilometer von der Universitätsstadt entfernt. Geeignet fpr maximal sechs Gäste.

St Thomas in Friarmere (Greater Manchester). Eine alte Kirche am Rand des Saddleworth Moors (für bis zu acht Gäste). Hier wurden im vorigen Jahr einige Teile des Films „A Monster Calls“ (dt. „Sieben Minuten nach Mitternacht“) u.a. mit Sigourney Weaver gedreht (hier ist der Trailer).

Old St Stephen’s in Fylingdales (North Yorkshire) im North York Moors National Park, nicht weit von Whitby entfernt. Hier finden bis zu vier Übernachtungsgäste Platz.

Übrigens darf man auch Hunde mitbringen und Alkohol ist kein Thema (wir sind ja in England), aus einer kleinen Weinliste kann man sich den passenden Wein für eine romantische Nacht aussuchen oder selbst mitbringen.

Wer Champing einmal ausprobieren möchte wende sich an den
The Churches Conservation Trust
Society Building,
8 All Saints Street
London, N1 9RL
champing@thecct.org.uk

Dieser Film zeigt weitere Informationen über Champing.

St Mary the Virgin in Fordwich (Kent).
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All Saints in Billesley (Warwickshire).
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St Katherine in Chiselhampton (Oxfordshire).
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St Thomas in Friarmere (Greater Manchester).
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Old St Stephen’s in Fylingdales (North Yorkshire).
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St Ethelburga’s in der City of London – Eine ehemalige Kirche mit einer langen Leidenszeit

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Eingequetscht zwischen riesigen gläsernen Hochhäusern steht St Ethelburga’s in der City of London an der Straße Bishopsgate. Die ehemalige Kirche der Church of England ist heute ein Centre for Reconciliation and Peace, wobei das Wort „Peace“ bei dem Baulärm drum herum manchmal nicht so ganz zutrifft. Das gewaltige Hochhaus 100 Bishopsgate wird gerade nur ein paar Meter entfernt hochgezogen.

St Ethelburga’s Ursprünge lassen sich bis in das Jahr 1250 zurückverfolgen. Sie ist eine der wenigen mittelalterlichen Kirchen, die den Großen Brand von London im Jahr 1666 überstanden hat. Im Zweiten Weltkrieg erlitt sie durch eine deutsche Fliegerbombe Schäden, die jedoch 1953 repariert wurden. Der schwärzeste Tag in ihrer Geschichte war der 24. April 1993, ein Samstag, als eine Bombe der irischen IRA direkt vor ihr explodierte und gewaltige Schäden anrichtete. Die auf einem LKW gezündete Bombe verursachte schätzungsweise Schäden im Bishopsgate-Viertel von einer Milliarde Pfund. Da es ein Samstagvormittag war, lag die City wie üblich ziemlich verlassen da, so dass außer einem Reporter niemand getötet und 44 Menschen verletzt wurden. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Bombe an einem Wochentag explodiert wäre.
St Ethelburga’s wurde zu 70% zerstört und sie war nicht versichert. Was sollte man mit dem Trümmerhaufen anfangen? Einige der Verantwortlichen wollten sie komplett abreißen lassen, doch das stieß auf erheblichen Widerstand in der Bevölkerung. Also baute man die Kirche nach den ursprünglichen Plänen wieder auf, änderte allerdings einiges im Inneren. Prince Charles eröffnete St Ethelburga’s im Jahr 2002 wieder als Centre for Reconciliation and Peace.

Das Zentrum beschreibt seine Aufgabe als „makers of peacemakers“ und die Wikipedia beschreibt es als „a non-profit charity which aims to build relationships across divisions of conflict, culture and religion. Its expertise is in bringing people together in new ways, creating safe space for transformative conversations and collaborative enquiry, increasing understanding, and inspiring people to take action in their own communities“.

St Ethelburga’s kurz nach dem Bombenanschlag.
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Epworth in Lincolnshire und der Gründer der Methodistenkirche John Wesley (1703-1791)

Die St Andrew’s Church.
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Es gibt Städte, die können sich glücklich schätzen, dass früher einmal eine bedeutende Persönlichkeit in ihren Mauern geboren wurde bzw. gelebt hat. Dann kann man auch noch viele Jahre später davon profitieren, weil Touristen aus aller Welt hierher kommen, um auf den Spuren dieser Person zu wandern. Einer dieser Orte ist die Kleinstadt Epworth im Norden der Grafschaft Lincolnshire; hier erblickte im Jahr 1703 der Pfarrerssohn John Wesley das Licht der Welt, der in die Geschichte eingehen sollte als einer der Mitbegründer (zusammen mit seinem Bruder Charles) der methodistischen Kirche. Sein Vater, Samuel Wesley, war ein außerordentlich fruchtbarer Mann, der zusammen mit seiner Gattin Susanna 19 Kinder in die Welt setzte, von denen allerdings 9 schon sehr früh starben. Samuel war Rektor an der Kirche St Andrew’s in Epworth, und er lebte mit seiner Familie in der Old Rectory, ein Stück weit von der Kirche entfernt.

Ich möchte in meinem Blog nicht weiter auf das Leben des Charles Wesley eingehen, sondern darauf wie Epworth heute mit seinem großen Sohn umgeht. Da viele Besucher, darunter verständlicherweise auch Methodisten aus aller Welt, hierher kommen, hat man einen „Wesley Trail“ angelegt, der an allen Stätten vorbeiführt, die mit den Wesleys zu tun haben. Ein wichtiger Ort ist natürlich die St Andrew’s Church, in der Samuel Wesley der Rektor war und auf deren Kirchhof er auch begraben ist. Die Wesley Memorial Church wurde 1889 in Gedenken an die beiden Brüder John und Charles Wesley gebaut und liegt an der High Street. Ein ganz besonders wichtiger Ort ist die Old Rectory an der Rectory Street, in der die beiden Wesley-Söhne zur Welt kamen. Das Haus ist zu besichtigen und auf einer einstündigen geführten Tour kann man sich über die berühmten ehemaligen Bewohner informieren.

Dort wo die High Street und die Queen Street aufeinandertreffen, steht ein Marktkreuz, vor dem John Wesley so manche Predigt gehalten hat. Seine Statue hat man etwas versteckt und nicht im Zentrum von Epworth aufgestellt. Man findet sie in einem Wohnviertel, wenn man die Straße Albion Hill ein ganzes Stück hinuntergeht. Begraben wurde John Wesley nicht in Epworth, sondern in London, wo er auch starb.

Über Epworth und die Wesley-Familie informiert dieser Film.

Im Jahr 2009 kam ein Spielfilm in die Kinos, der das Leben von John und Charles Wesley zum Inhalt hat und einfach nur „Wesley“ heißt. Hier ist der Trailer.

Das Buch zum Artikel:
Stephen Tomkins: John Wesley – A Biography. Lion Books 2003. 208 Seiten. ISBN 978-0745950785.

Die Wesley Memorial Church.
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The Old Rectory.
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Das Marktkreuz, von dem aus John Wesley predigte.
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John Wesleys Statue am Albion Hill.
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Die ungewöhnliche Wetterfahne auf der Church of the Holy Cross in Great Ponton (Lincolnshire)

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Auf den Kirchtürmen englischer Kirchen findet man häufig sogenannte „weather vanes„, also Wetterfahnen, die die Windrichtung anzeigen sollen. In vielen Fällen bestehen diese aus Hähnen, Fahnen oder Pfeilen, hin und wieder aber auch aus anderen originellen Figuren wie zum Beispiel einer Bettwanze auf der Kirche St Mary’s in Kingsclere in Hampshire (ich berichtete in meinem Blog darüber).

Great Ponton, ein kleines Dorf rund fünf Kilometer südlich von Grantham in Lincolnshire, ist stolz auf seine originelle weather vane. Die A1, die Great North Road, die London mit dem Norden des Landes verbindet, pflügt mitten durch Great Ponton hindurch. Die Dorfkirche, Church of the Holy Cross, liegt in Hörweite der Schnellstraße und auf einem ihrer Türme findet man eine…Violine, ungewöhnlich und meiner Meinung nach einzigartig in England. Wie kommt nun das Musikinstrument in diese luftige Höhe?

Die Geschichte darüber wird folgendermaßen erzählt: Vor vielen Jahren gab es einen Geigenspieler, der durch die Lande reiste und immer wieder in Great Ponton Station machte. Die Dörfler mochten seine Musik, viele andere Unterhaltungsangebote gab es seinerzeit nicht, und so freute man sich immer wieder auf den Violinenmann. Bei einem seiner Besuche erzählte er, dass er gern nach Amerika gehen würde, um dort seine Fähigkeiten an der Geige zu verbessern, aber dass es ihm an Geldmitteln fehlte, um seinen Wunsch wahrzumachen. Da man den Musiker in Great Ponton sehr gern hatte, sammelte die Dorfgemeinschaft Geld, um ihm die Reise in die Neue Welt zu ermöglichen. Der Violinenspieler konnte daraufhin mit dem Schiff in das Ziel seiner Träume fahren, er verbesserte seine musikalischen Fähigkeiten, machte sein  Glück und wurde ein erfolgreicher Künstler. Als er wieder nach England zurückkam, dankte er den Bewohnern von Great Ponton, indem er ihnen die aus Schmiedeeisen gefertigte, vergoldete „Wettervioline“ schenkte, die auf einem der acht Fialen des Kirchturmes von Holy Cross befestigt wurde und die bis zum heutigen Tage anzeigt, woher der Wind weht.

Church of the Holy Cross in Great Ponton (Lincolnshire).
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Reverend John Mason, der Prophet von Water Stratford in Buckinghamshire

St Giles in Water Stratford.
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John Mason war ein Priester der anglikanischen Kirche mit einer Vorliebe für den Calvinismus. Er lebte von 1645 bis 1694 und trat im Jahre 1674 sein Amt als Priester in der Kirchengemeinde St Giles in dem kleinen Straßendorf Water Stratford in Buckinghamshire an. Der kleine hübsche Ort liegt nur wenige Kilometer westlich von Buckingham.

Viele Jahre führte John Mason ein friedliches Leben in seiner Gemeinde, kümmerte sich um seine Schäfchen und schrieb Texte für Kirchenlieder, von denen einige noch heute gesungen werden wie zum Beispiel „How Shall I Sing That Majesty“ (hier zu hören). Doch dann kamen einige Schicksalsschläge, die ihn aus der Bahn werfen sollten. Erst starb sein bester Freund und dann auch noch seine Frau. Mason verkraftete das nicht und wurde ein anderer Mensch. In seinen Predigten sprach er plötzlich davon, dass er der Prophet Elijah wäre,  und dass er Tote wieder zum Leben erwecken könnte. Er sei dazu berufen worden, nach Water Stratford zu kommen, weil dieser Ort dazu auserkoren wäre, am Tag des Jüngsten Gerichts den hier anwesenden Gläubigen Schutz zu bieten, während drumherum alles in Schutt und Asche fallen würde.
Der Inhalt der Predigten John Masons sprach sich schnell herum, mit der Folge, dass Hunderte von Menschen aus der näheren Umgebung nach Water Stratford kamen, um den Worten des Predigers zu lauschen und den vermeintlichen Schutz des Dorfes zu genießen. Viele verkauften ihr Hab und Gut und zogen mit Sack und Pack, manchmal auch mit ihrem Vieh, hierher, so dass das Dörfchen komplett überfüllt war und auf den wenigen Straßen das Chaos herrschte. Singende, tanzende, jubilierende Menschen, die sich in eine Art religiösen Wahn gesteigert hatten, konnten es kaum erwarten, bis der angeblich bevorstehende Tag des Jüngsten Gerichts endlich kommen würde.

In diesem ganzen Tohuwabohu  lag John Mason im Jahr 1694 im Sterben, und kurz bevor ihn der Tod ereilte, machte er noch eine Prophezeiung: Drei Tage nach seinem Tod würde er wiederauferstehen und in seine Gemeinde zurückkehren. Masons Nachfolger, Reverend Rushworth, der sich mit dem, was er in Water Stratford vorfand, nicht anfreunden konnte, ließ Masons Grab öffnen, um seinen Anhängern zu beweisen, dass er wirklich tot war und nicht wiederauferstehen würde. Nach und nach verflüchtigte sich der Spuk und die meisten zogen aus dem Dörfchen ab; aber es gab tatsächlich noch einige, die von der Auferstehung ihres Propheten überzeugt waren und bis zu 16 Jahren darauf warteten, leider vergeblich.
Es kehrte wieder Ruhe ein in Water Stratford, die bis zum heutigen Tag vorgehalten hat. Die baumumstandene Kirche St Giles existiert noch, an deren Westwand man im Jahre 2008 eine Erinnerungsplakette an John Mason angebracht hat.

Die Ruhe und Beschaulichkeit des Ortes zog in jüngerer Zeit einige Prominente an, die sich hier für einige Zeit niedergelassen hatten:
Der berühmte Magier Paul Daniels (1938-2016) lebte in den 1970er und 1980er Jahren in Water Stratford, ebenso der Schauspieler Peter Woodthorpe (1931-2004), vielleicht einigen noch bekannt als der Pathologe Max aus der TV-Krimiserie „Inspector Morse“, und die Sängerin Pamela Guard, die als Yana in den 1950er Jahren eine Zeit lang erfolgreich war (ihr größter Hit war „Climb Up the Wall„).

Die Erinnerungsplakette an der Kirche St Giles in Water Stratford.
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Die Hauptstraße, die Water Stratford Road.
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St Andrew’s in Covehithe (Suffolk) – Romantische Ruinen oder Die Kirche in der Kirche

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Covehithe ist ein winziges Dorf an der Küste von Suffolk mit knapp zwei Dutzend Einwohnern. Es werden sicher auch nie mehr werden, im Gegenteil, denn die Küste, die nur 200-300 Meter entfernt ist, gehört zu den am stärksten erodierenden der ganzen Insel. An einem Weg, der zum Strand führt, warnen Schilder „No access to beach by pedestrians. Unsafe footway“. So wird es eines Tages Covehithe nicht mehr geben, wenn das Meer sich weiter in Richtung Inland vorgearbeitet hat. Ebenso sind die Tage der Kirche St Andrew’s gezählt, die schon jetzt eine Ruine ist und aus zwei Teilen besteht. Von der mittelalterlichen Kirche aus dem 14./15. Jahrhundert sind noch Teile der Außenmauern und der Turm stehengeblieben, der früher eine Orientierung für die Schifffahrt vor der Küste war. Der Churches Conservation Trust kümmert sich um den Erhalt des ehemaligen Gotteshauses, das eigentlich viel zu groß für das kleine Dorf war. Was tun, fragten sich im 17. Jahrhundert die Gemeindemitglieder? Sie konnten sich den Unterhalt der Kirche nicht mehr leisten. Da kam jemand auf die Idee, das Dach einfach abzunehmen und im Innenraum eine kleinere Kirche zu bauen. Um die Kosten dafür zu senken, verwendete man Baumaterial der „großen Schwester“ und setzte die Westwand direkt an den noch gut erhaltenen Turm. Auch andere Teile der alten Kirche wie der Taufstein wurden in die neue übernommen.

Im 17. Jahrhundert erhielt St Andrew’s, wie unzählige andere Kirchen auch, ungebetenen Besuch: Der Bilderstürmer William „Basher“ Dowsing (ich berichtete in meinem Blog über ihn) kam an diesen abgelegenen Ort und zerdepperte 200 Bilder und Fenster.

Die romantischen Ruinen von St Andrew’s bilden den Hintergrund für die Mini-TV-Serie „Death in Holy Orders“ der BBC, nach dem gleichnamigen Roman von P.D. James, aus dem Jahr 2003; das Buch erschien zwei Jahre früher. Hier sind einige Szenen daraus zu sehen.

Dieser Film zeigt Aufnahmen von der Küste von Covehithe und von St Andrew’s.

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Die erodierende Küste bei Covehithe.
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Ärger in der Kathedrale oder Warum die Glocken des Münsters von York schweigen

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Die Glöckner vom York Minster sind alle gefeuert worden, die schweren Glocken der riesigen Kathedrale schweigen. Wie konnte es dazu kommen? Es begann damit, dass die Dekanin, The Very Reverend Vivienne Faull, ein Mitglied der York Minster Society of Change Ringers suspendierte. Auf Anfrage der anderen „bell-ringer“, warum dieser Schritt vollzogen wurde, setzte man auch sie auf die Straße. Der Erzbischof von York, John Sentamu, äußerte sich in einem Interview, dass „Health and safety issues“ der Grund für die Entlassung der Glöckner war; im Klartext: Es gab Vorwürfe gegen einen von ihnen, den Ringing Master of York Minster, wegen angeblichen Kindesmissbrauchs. Diese lagen schon einige Jahre zurück, wurden aber immer wieder ans Tageslicht geholt, obwohl der Mann in einem Prozess frei gesprochen worden war. Die Eltern der Kinder, um die es ging, angehende bell-ringer, hatten keine Anschuldigungen erhoben, sie waren bei den Proben meistens dabei.

Die Führung des Münsters zeigte sich unerbittlich und ließ nicht mit sich reden, das komplette dreißigköpfige Glöckner-Team blieb draußen. Inzwischen hat man eine Petition gestartet, die bell-ringer wieder einzustellen, die schon von vielen Tausenden unterschrieben worden ist, aber bisher ohne Erfolg. Die Verantwortlichen des Münsters planen, im nächsten Jahr ein neues Team zusammenstellen.

Weihnachten steht jetzt vor der Tür und sollen die Glocken des York Minsters tatsächlich in dieser Zeit stumm bleiben? Das wäre das erste Mal seit dem Jahr 1361. Schon wurden die Fühler zu der Nachbarstadt Leeds ausgestreckt, ob nicht ein Freiwilligen-Glöcknerteam dort bereit wäre, in York über Weihnachten einzuspringen, doch da bekamen die Kirchenoberen eine klare Absage; die bell-ringer in Leeds erklärten sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in York solidarisch.

Wie sich das Glockenläuten im York Minster anhört, zeigt dieser Film.

St Botolph without Bishopsgate – Eine Londoner Kirche im Schatten von Hochhäusern

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Nur ein paar Schritte von der Liverpool Street Station entfernt, mitten in London, steht eine Kirche, St Botolph without Bishopsgate, die von hohen Glaspalästen umgeben ist und kaum Luft zum Atmen zu haben scheint. Früher überragte das anglikanische Gotteshaus die umstehenden Häuser, heute ist es andersherum. Botolph war eine englischer Mönch im 7. Jahrhundert, der später heiliggesprochen wurde. Nach ihm wurden im Londoner Stadtgebiet mehrere Kirchen benannt. St Botolph liegt an der Straße Bishopsgate (der A10) in der City.

Die Kirche hat einige Besonderheiten, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Sie überlebte den Großen Brand von 1666 und wurde auch im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert, dafür erwischte es sie am 24. April 1993, als die IRA ganz in der Nähe eine Bombe zündete. Das Dach wurde dabei zerstört und alle Türen und Fenster gingen zu Bruch. Die Kirche wurde als einsturzgefährdet deklariert; doch man machte sich gleich wieder an die umfangreichen Restaurierungsarbeiten, die drei Jahre und sechs Monate in Anspruch nahmen. Im Januar 1997 konnte der Bischof von London St Botolph without Bishopsgate in einem Dankgottesdienst wieder der Gemeinde übergeben.

Der Dichter John Keats (1795-1821) wurde 1795 in St Botolph’s getauft und das Original-Taufbecken ist noch immer vorhanden.

Auf dem Gelände der Kirche findet man, wohl einzigartig, einen Tennisplatz, der der Allgemeinheit zur Verfügung steht; der einzige öffentliche Tennisplatz in der City of London. Er ist ganzjährig bespielbar, im Winterhalbjahr allerdings nur für Netballspieler.

Am Rande des Kirchhofs von St Botolph’s steht ein exotisches Gebäude, dessen Zweck sich einem nicht auf den ersten Blick erschließt. Das war einmal der Eingang zu einem unterirdischen türkischen Bad, das 1895 von Henry and James Forde Neville eingerichtet wurde. Heute befindet sich darin ein Lokal, The Dollhouse.

Über die Kirche von St Botolph without Bishopsgate gibt es auch eine Geistergeschichte: 1982 befand sich ein Fotograf allein mit seiner Frau in der Kirche, in der er einige Aufnahmen machte. Als der Mann die Fotos später entwickelte sah er zu seiner großen Überraschung auf einem dieser Bilder eine Frau in altertümlicher Kleidung auf einer Empore neben dem Altar. Nach einer gründlichen Untersuchung des Fotos durch Experten wurde sichergestellt, dass es sich hierbei um keine Doppelbelichtung handelte, das Bild war echt. Noch mysteriöser wurde diese Sache als sich später ein Bauarbeiter meldete, der das Foto gesehen hatte. Er war einmal in der Krypta der Kirche mit Renovierungsarbeiten beschäftigt und hatte dabei zufällig den Deckel einer der Särge bewegt. Darin lag der noch recht gut erhaltene Körper einer Frau und deren Gesicht hatte eine frappierende Ähnlichkeit mit dem der Frau auf dem Foto.

Die Kirche im Schatten eines Glaspalastes.
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Ein Blick in den Ostflügel.
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Das Taufbecken, in dem John Keats getauft wurde.
Author: Nicholas Jackson.
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Das ehemalige türkische Bad.
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Der Historic Chapels Trust, der sich für vernachlässigte Gotteshäuser einsetzt

Hier sind die Büros des Historic Chapels Trust zu finden, in der Londoner St Georges’s German Lutheran Church.
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Nicht nur Pubs verschwinden in alarmierendem Ausmaß von der englischen Landkarte, auch Kirchen und Kapellen werden zunehmend nicht mehr benutzt, abgerissen oder zweckentfremdet. Glücklicherweise gibt es einige Organisationen, die sich dieser alten Bauwerke annehmen und sich schützend vor sie stellen. Da ist der Churches Conservation Trust, der sich um geschlossene anglikanische Kirchen kümmert, die Friends of Friendless Churches (ein wirklich gut gewählter Name! Ich berichtete in meinem Blog über sie) und der erst 1993 gegründete Historic Chapels Trust, der sich die Aufgabe gestellt hat, nicht-anglikanische Kirchen vor dem Verfall bzw. der Zerstörung zu retten.

Der Hauptsitz des Trusts befindet sich in einem dieser geretteten Gotteshäuser, der St George’s German Lutheran Church, in der Londoner Alie Street im Stadtteil Whitechapel. Die Kirche diente ihrem eigentlichen Zweck von 1762 bis 1995, dann wurde sie nicht mehr gebraucht. Der Historic Chapels Trust nahm sie unter seine Fittiche, ließ eine aufwendige Restaurierung durchführen und stellt die Räumlichkeiten für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung.

Der Trust bekommt keine staatlichen finanziellen Mittel, wird aber vom English Heritage und dem Heritage Lottery Fund unterstützt. Er baut vor allem auf freiwillige Helfer, die sich vor Ort um die Gebäude kümmern, dort Veranstaltungen durchführen und sich um lokale Spendengelder bemühen.
Gerade in der Vorweihnachtszeit werden in den „geretteten Kirchen“ entsprechende Events angeboten wie eine Christmas Arts and Crafts Fayre in der 1719 erbauten Salem Chapel in East Budleigh in Devon oder Carols and Readings for Christmas in der Walpole Old Chapel in Walpole (Suffolk), die Ende des 17. Jahrhunderts gebaut und 1970 geschlossen wurde.

Bisher hat der Trust 20 ehemalige Kirchen übernommen, restauriert und neuen Zwecken zugeführt. Hier sind einige weitere Beispiele:

Die Cote Baptist Church bei Bampton in Oxfordshire. 1993 vom Trust übernommen und für £250,000 wiederhergestellt.

Die Todmorden Unitarian Church in Todmorden (West Yorkshire). Seit 1994 beim Trust, die Restaurierungskosten betrugen eine Million Pfund.

Die Umberslade Baptist Church bei Hockley Heath in den West Midlands, die der Trust 1999 übernahm.

Siehe zum Thema auch meinen Blogeintrag „Nicht mehr gebrauchte Kirchen -Was tun damit?“

Die Cote Baptist Church bei Bampton in Oxfordshire.
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Die Todmorden Unitarian Church in West Yorkshire.
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Die Umberslade Baptist Church bei Hockley Heath.
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Der Schiffbruch der „Hera“ am Gull Rock vor der Südküste Cornwalls am 31. Januar 1914

Die Unglücksstelle, der Gull Rock.
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Der Gull Rock, einige hundert Meter vom Nare Head an der Südküste Cornwalls entfernt, war ein für die Schifffahrt berüchtigter Felsen im Meer. Gerade bei schlechter Sicht kollidierten immer wieder Schiffe an ihm. In der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 1914 kam der deutsche Frachter „Hera“ auf dem Weg von Chile, beladen mit Guano, bei sehr schlechtem Wetter dicht an der Küste vorbei und krachte gegen den Felsen. Die „Hera“ legte sich auf die Seite und die Besatzung versuchte, in die Rettungsboote zu steigen, doch zwei von ihnen drifteten ab und nur eines war einsatzbereit, in das sich einige Männer flüchteten und das bald darauf voll Wasser lief. Signalraketen wurden in der Hoffnung abgeschossen, dass dadurch jemand auf die Notsitaution aufmerksam gemacht würde, was auch der Fall war. Das Seenotrettungsboot in Falmouth wurde alarmiert, das jedoch erst einige Stunden später an der Unglücksstelle eintraf. Nur fünf Männer konnten gerettet werden. Am nächsten Tag spülte das Meer Wrackteile und tote Seeleute an den Strand.

Insgesamt konnte man zwölf Tote bergen, die alle auf dem Kirchhof von St Symphorian in Veryan (Cornwall) beigesetzt wurden und zwar in einem Reihengrab von fast dreißig Meter Länge, was wohl das längste Grab Großbritanniens sein dürfte. Am 4. Februar fand die Beisetzungsfeier statt, die etwa 700 Bewohner aus Veryan und den umliegenden Orten besuchten. Die Namen der toten deutschen Seeleute wurden auf einem Marmorgedenkstein eingraviert. Auch nach mehr als hundert Jahren wird das Veryan Long Grave noch heute gehegt und gepflegt. Anlässlich des 100. Jahrestages des Schiffsunglücks gab es auf dem Kirchhof von St Symphorian noch einmal eine kleine Gedenkfeier, an der eine über hundert Jahre alte Dame teilnahm, die damals als kleines Baby auf dem Arm ihrer Mutter die Beerdigung der Seeleute erlebte.

Veryan liegt an der Roseland Heritage Coast westlich von Portloe.

St Symphorian in Veryan (Cornwall).
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Skillington in Lincolnshire, ein Dorfpfarrer und die Erstbesteigung des Matterhorns

Der Vikar von Skillington, Charles Hudson.
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Südlich von Grantham in der Grafschaft Lincolnshire liegt das kleine Dorf Skillington mit der Kirche St James, deren Ursprünge bis in das 11. Jahrhundert zurückreichen. Eine Besonderheit an dieser Kirche sind zwei Glasfenster, die an einen Pfarrer erinnern, der Mitte des 19. Jahrhunderts als Pfarrer hier arbeitete, dessen Berühmtheit aber auf einem ganz anderen Gebiet liegt. Charles Hudson hatte sich nicht nur dem Wohlergehen seiner Gemeinde verschrieben, er war auch ein sehr guter Sportler. Etwas erstaunlich für jemanden, der auf dem platten Land von Lincolnshire lebte, ist die Tatsache, dass Hudson ein erstklassiger Bergsteiger war. Er gab sich nicht mit den Bergen Großbritanniens zufrieden, ihn zog es immer wieder in die Alpen, wo kein Gipfel hoch genug für ihn sein konnte. Einer der letzten, damals noch nicht erstiegenen Berge war das Matterhorn und der reizte Charles Hudson besonders.

Am 14. Juli 1865 ging Hudsons Wunsch in Erfüllung; zusammen mit einer Gruppe sechs weiterer Bergsteiger begann er die Besteigung des 4478 Meter hohen Alpengipfels und tatsächlich gelang den Männern an diesem Tag der Weg bis zur Spitze des Berges. Leider schlug die Euphorie bald in blankes Entsetzen um, als beim Abstieg vier von der Seilschaft in die Tiefe stürzten und dabei zu Tode kamen, darunter auch der Vikar aus Skillington. Er wurde nicht in sein Heimatdorf überführt, sondern auf dem Friedhof von Zermatt beigesetzt.

Kommen wir zu den beiden Glasfenstern von St James zurück: Die Gemeinde von Skillington und Bergsteigerkollegen des Vikars spendeten Geld, um diese sehr schönen farbigen Fenster in die Kirche einzubauen. Eines zeigt das Matterhorn und die Worte „The steps of a good man are ordered by the Lord“ (Psalm 37,23), auf dem anderen sind Bergszenen zu erkennen, ergänzt durch Bibelsprüche.

Das kleine Dorf in Lincolnshire wird noch mit zwei anderen berühmten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht, wenn auch ganz am Rande.
Der Schauspieler David Niven war hier einige Male in einem Haus namens The Abbey, gleich bei der Kirche, zu Gast bei der Tochter des Filmmoguls Joseph Arthur Rank, die hier lebte. Bei seinen Spaziergängen durch den Ort soll er sich angeregt mit den Bewohnern unterhalten haben.
Ein junges Mädchen namens Margaret Hilda Roberts aus Grantham begleitete ihren Vater Alfred Roberts häufig nach Skillington, der als Methodistenprediger hierher kam und für die kleine, aber rege Gemeinde dieser Glaubensrichtung Gottesdienste abhielt. Aus Margaret Hilda Roberts wurde später die Eiserne Lady, Margaret Hilda Baroness Thatcher, Großbritanniens erste Premierministerin.

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St James in Skillington.
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Die Kathedrale von Salisbury im Spiegel der Literatur

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Wenn man sich der Stadt Salisbury in Wiltshire nähert, kann man schon von weitem den Turm der Kathedrale sehen, der mit 123 Metern der höchste in ganz Großbritannien ist. Die Kirche ist ein Touristenmagnet im Süden Englands; bei meinem Besuch drängelten sich hier viele Menschen aus aller Welt.

Das imposante Bauwerk hat schon mehrere Male im Zentrum literarischer Werke gestanden, von denen ich hier einige nennen möchte:

Edward Rutherfurd wurde 1948 in Salisbury geboren und ist dadurch natürlich prädestiniert, über seine Heimatstadt zu schreiben. In „Sarum: The Novel of England“ (dt. „Sarum“) aus dem Jahr 1987 zeichnet er die Geschichte Salisburys von der Vorzeit bis zur Gegenwart auf, wobei der Bau der Kathedrale einen großen Raum einnimmt. Ein Monumentalwerk von knapp 800 Seiten.

Noch wesentlich umfangreicher, fast 1300 Seiten, ist Ken Folletts Roman „The Pillars of the Earth“ (dt. „Die Säulen der Erde“) aus dem Jahr 1989, in dessen Mittelpunkt der Bau einer Kathedrale in dem fiktiven Ort Kingsbridge im Süden Englands steht. Neben der Kathedrale von Wells war es vor allem die Salisbury Cathedral, die Ken Follett in seinem Roman vor Augen hatte. In „World Without End“ („Die Tore der Welt“) hat der Autor 2007 die Geschichte mit weiteren 1300 Seiten fortgesetzt.

Der Nobelpreisträger William Golding (1911-1993) ist in Deutschland in erster Linie durch seinen 1954 erschienenen Roman „Lord of the Flies“ (dt. „Herr der Fliegen“) bekannt. Golding lebte und arbeitete einen Teil seines Lebens in bzw. in der Nähe von Salisbury (er wurde auf dem Friedhof von Bowerchalke, 14 Kilometer südwestlich von Salisbury, begraben). In seinem Roman „The Spire“ (1964), der unter dem Titel „Der Turm der Kathedrale“ in deutscher Übersetzung erschien, dient der Turm der Salisbury Cathedral als Vorbild.

Keinen Roman sondern ein Gedicht hat Thomas Hardy (1840-1928) über die Kathedrale von Salisbury geschrieben, ohne sie allerdings beim Namen zu nennen. „A Cathedral Face at Midnight“ heißt es und es wurde 1925 in dem Band „Human Shows“ erstmals veröffentlicht. Hier ist das Gedicht nachzulesen.

Wer nicht schwindelfrei ist, sollte sich diesen Film über die Besteigung des „spires“ lieber nicht ansehen.

Englische Kathedralen und ihre Eintrittspreise

Ely Cathedral in Cambridgeshire.
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Ist es eigentlich in Ordnung, dass man Eintritt bezahlt, um eine Kirche besichtigen zu können? Bei meinen Reisen durch England musste ich immer wieder feststellen, dass die großen Kathedralen zum Teil heftige Eintrittspreise verlangen. Natürlich gilt das nicht für diejenigen, die in der Kirche beten wollen oder einen Gottesdienst besuchen, doch da gibt es eine Grauzone. Es soll ja auch Touristen geben, die sowohl die Kathedrale besichtigen als auch beten wollen, was macht man mit denen? Auf der einen Seite müssen die großen Kirchen unterhalten werden und das kostet viel Geld (in der Ely Cathedral sind das zum Beispiel pro Tag etwa £6000), vom Staat bekommen sie keine Zuschüsse und auch meist von der Church of England nicht. Auf der anderen Seite sollten doch Gotteshäuser jedermann offenstehen, auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben und sich den Eintritt nicht leisten können. Mehrere Male habe ich auch Kirchen erlebt, die zwar keinen Eintritt fordern, aber dafür eine Mindestspende, eine „forced donation“, die etwa in der gleichen Höhe wie die üblichen Eintrittsgelder liegt.

Ich habe hier einmal eine kleine Übersicht von bedeutenden englischen Kathedralen zusammengestellt wie die das mit dem Eintritt halten.

Ely Cathedral (Cambridgeshire) – Hier kostet der Eintritt £8, das Ticket ist dafür ein ganzes Jahr gültig, was für den Touristen in der Regel nicht interessant ist, da er vermutlich nicht wieder hierher zurückkommt. Will man einen der Türme besteigen, kommen noch einmal £7 dazu. Bei zwei Personen sind da schon einmal £30 weg.

Die Canterbury Cathedral (Kent) langt  noch kräftiger zu: £12 muss man bezahlen, um sich diese Kirche anzusehen. Ein Familienticket (2 Erwachsene plus bis zu 3 Kindern) kostet reduziert immer noch £32, da werden sich manche wohl doch überlegen, ob sie dieses Geld aufbringen wollen bzw. können.

Die St Paul’s Cathedral in London geht noch einen Schritt weiter und verlangt stolze £18 für einen Erwachsenen, die man um £2 reduzieren kann, wenn die Tickets online bestellt werden. Das Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder) kostet £44, also nach derzeitigem Umrechnungskurs 52 Euro.

Die Kathedrale von Exeter (Devon) ist da etwas bescheidener und nimmt dem Besucher £7.50 ab. Kinder (unter 18 Jahren) haben freien Eintritt.

In der Winchester Cathedral (Hampshire) werden £7.95 fällig, worin eine Führung durch die Kirche inbegriffen ist. Kinder unter 16 Jahren zahlen nichts, wenn sie mit der Familie kommen. Die Turmbesteigung wird noch einmal mit £6 in Rechnung gestellt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Kathedrale weder vom Staat noch von der anglikanischen Kirche Unterstützung erhält.

Die Besichtigung des York Minsters (North Yorkshire) kostet £10; Kinder bis zum Alter von 16 Jahren in Begleitung Erwachsener dürfen die Kirche kostenlos betreten. Im Eintrittspreis enthalten ist eine Führung, das Ticket ist ein Jahr gültig. Die Turmbesteigung wird noch einmal extra mit £5 berechnet.

Die Salisbury Cathedral (Hampshire) erhebt keinen Eintritt, dafür wird eine freiwillige Spende in Höhe von £7.50 pro Erwachsenem und £5 pro Kind erwartet. Die Führungen durch die Kirche sind kostenlos. £14 000 fallen hier täglich an und auch diese Kathedrale erhält keinerlei Zuschüsse. Die Turmführung kostet £12.50 für jeden Erwachsenen, £8 für Kinder, das Familienticket (2 Erwachsene, 3 Kinder) £30.

Die Lincoln Cathedral (Lincolnshire) möchten von jedem erwachsenen Besucher £8 und von jedem Kind (5-16 Jahre) £4.80 haben. Das Familienticket (2 Erwachsene , 3 Kinder) bekommt man für £20.80.

Wer sich die Wells Cathedral (Somerset) ansehen möchte, braucht nichts zu bezahlen, aber auch hier wird eine Spende von £6 pro Erwachsenem und £15 von einer Familie erwartet. Die Unterhaltskosten für die Kirche liegen bei £4 500 täglich.

Auch in der Hereford Cathedral (Herefordshire) gibt es keine Eintrittspreise, aber Spenden werden dringend erbeten, weil hier an jedem Tag rund £4 000 für die anfallenden Arbeiten benötigt werden.

Die Peterborough Cathedral (Cambridgeshire) ist sehr bescheiden und lässt jedermann kostenlos hinein. Spenden werden selbstverständlich nicht abgelehnt, aber man überlässt die Höhe der Spende jedem Einzelnen.

„We do not charge for entry to the Cathedral, as we believe this beautiful building should be available to all“, heißt es in der Chichester Cathedral (West Sussex); man bittet aber um großzügige Spenden, damit man in Zukunft keine Eintrittspreise erheben muss.

Die Coventry Cathedral (West Midlands) schließlich belässt es bei £6 Eintritt für jeden Erwachsenen; Kinder dürfen in Begleitung ihrer Eltern kostenlos in die Kirche.

Canterbury Cathedral in Kent.
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Bremilham Church bei Malmesbury in Wiltshire – Großbritanniens kleinste Kirche

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Vor längerer Zeit habe ich in meinem Blog schon einmal über eine Mini-Kirche in Culbone (Somerset) geschrieben, die als die kleinste im Land gilt. 6,60 Meter x 3,30 Meter sind deren Maße. Diesen Rang macht ihr eine andere Kirche streitig, die Bremilham Church, die auf einer Farm außerhalb von Malmesbury in Wiltshire liegt. Dieses winzige Gotteshaus misst 4 Meter x 3,60 Meter und ist noch in „Betrieb“, das heißt einmal im Jahr findet darin bzw. davor ein Gottesdienst statt und zwar der Rogation Sunday Service, eine Art Erntebitttag, der Ende April/Anfang Mai gefeiert wird. An diesem Tag finden sich um die 50 Gläubige an der Bremilham Church zusammen, die den Sonntagsgottesdienst meist draußen begehen, denn auf der einzigen Kirchenbank im Inneren können gerade einmal vier Personen Platz finden. Wenn dann noch sechs weitere Personen ihre Stehplätze eingenommen haben, ist die Kirche rappelvoll. Einen Altar gibt es nicht, dafür einen Taufstein und eine kleine transportable Orgel.

Bevor die jetzigen Eigentümer der Cowage Farm, auf der die Kirche steht, den Hof übernommen hatten, diente die Kirche sehr weltlichen Zwecken, nämlich als Stall für Truthähne. Der neue Farmer mistete das Gebäude im wahrsten Sinne des Wortes aus und bat den zuständigen Bischof, die wiederhergestellte Kirche zu segnen, damit sie wieder ihrem ureigenen Zweck dienen konnte. Neben dem jährlichen Rogation Sunday Service finden darin hin und wieder auch einmal Taufen und Beerdigungsfeiern statt, aber das ist eher selten. Niemand weiß genau, warum überhaupt so eine kleine Kirche gebaut worden ist. Bis ins 19. Jahrhundert stand an dieser Stelle ein größeres Exemplar, das aber abgerissen wurde, um Platz für den Winzling zu schaffen, der keinem Heiligen gewidmet ist, was übrigens auch für die namenlose Nachbarkirche in Foxley gilt.

Bremilham Church hat es in das Guinness Book of Records geschafft als kleinste Kirche Großbritanniens, die noch in Betrieb ist. Wer sie sich einmal ansehen möchte: Sie liegt westlich von Malmesbury an der Foxley Road; von dort geht rechts eine Zufahrt zur Cowage Farm und zur Perfection Health & Beauty Farm ab.
Hier ist ein Film über die Kirche.

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Die Kathedrale von Exeter (Devon), eine astronomische Uhr, ein Kinderlied, eine Katze und jede Menge Kirchenmäuse

Die astronomische Uhr in der Kathedrale von Exeter.
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Leider war ich nur einmal für wenige Stunden in Exeter, der Hauptstadt der Grafschaft Devon, und was sieht man sich da an? Natürlich die imposante Kathedrale im Stadtzentrum. Eine Besonderheit in der Kirche ist die astronomische Uhr, die im 15. Jahrhundert gebaut und in der Kathedrale installiert wurde. Da hatte sich aber jemand sehr viel Mühe gegeben und viel Gehirnschmalz verwendet, um eine so komplizierte Uhr zu konstruieren und es ist nicht ganz einfach, die Uhrzeit abzulesen.

Um diese astronomische Uhr rankt sich eine Geschichte, die sich Ende des 15. Jahrhunderts in der Kathedrale abgespielt haben soll. Zu dieser Zeit war Peter Courtenay (1432-1492) der Bischof von Exeter, der auf seine neue Errungenschaft sehr stolz war und sie anderen Würdenträgern gern zeigte. Bei einem Gottesdienst wurde die Andacht plötzlich gestört, als die Kirchenkatze der Kathedrale von Exeter ihren Aufgaben allzu geräuschvoll nachging und mit lautem Gekreisch eine Maus verfolgte, die sich in ihrer Not in den Mechanismus der astronomischen Uhr flüchtete, die mit einem ebenso lauten Geschepper auf den ungebetenen Gast reagierte. Ob die Maus lebend wieder aus der Uhr herauskam, ist nicht überliefert, aber das Kinderlied „Hickory, Dickory, Dock“ soll auf Grund dieser kleinen Geschichte entstanden sein:
Hickory, dickory, dock.
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock

Unterhalb der Uhr findet man eine Tür mit einem Loch, das als Katzenklappe fungierte und durch das die Kirchenkatzen ein und aus gingen. Sie hatten reiche Beute in dem großen Gebäude. Mäuse und auch Ratten hielten sich besonders gern in dem Gehäuse der Uhr auf, die immer wieder mit Tierfett geschmiert wurde und das fraßen die Nager für ihr Leben gern.

Wer sich für Kirchenkatzen interessiert, sollte unbedingt zu dem Buch „Cathedral Cats“ (Fount Publ., ISBN  978-0006276586) von Richard Surman greifen, der darin auch über die Exeter-Katzen schreibt, aber ebenso Kim von der Lichfield Cathedral und Olsen und Hansen von der Chester Cathedral nicht unerwähnt lässt.

In meinem Blog habe ich bereits über Tom von St Mary Redcliffe in Bristol und Tiddles von St Mary’s in Fairford (Gloucestershire) geschrieben.

Dieser Film zeigt die Orgel und die astronomische Uhr der Kathedrale von Exeter.

Die Tür unter der Uhr mit der Katzenklappe.
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Die Kathedrale von Exeter.
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York Minster Police – Die Kathedrale mit einer eigenen Polizeitruppe

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York Minster, die große Kirche in der alten Stadt York (North Yorkshire), wird täglich von tausenden von Menschen aus aller Welt besucht. Dass da eine gewisse Aufsicht sein muss, liegt auf der Hand. Ungewöhnlich ist, dass diese Aufsicht von einer eigenen Polizeitruppe wahrgenommen wird, der York Minster Police.
Schon seit 1285 werden in der Kirche Constables eingesetzt, aber nach der großen Feuersbrunst im Jahr 1829 ist eine richtige Polizeieinheit ins Leben gerufen worden, die heute aus 10 Personen besteht, unter der Führung von Steven Wilkinson.

Das York Minster wird rund um die Uhr bewacht und so werden auch nachts Patrouillengänge durchgeführt. Die Hauptaufgabe der 10 Polizisten ist natürlich vor allem, für die Sicherheit zu sorgen und auf Feuer zu achten. Weiterhin haben sie die Aufsicht über 380 Schlüssel und sind Ansprechpartner für die Touristen, die unzählige Fragen haben, z.B. wo denn das Münster ist, wenn sie direkt davor stehen.
Die Polizeiwache befindet sich auch in der Kirche und ist daran zu erkennen, dass vor der Tür zwei alte Schlagstöcke aufgehängt sind. Das Jahresgehalt eines Polizisten, der hier arbeitet, beträgt rund £21 000 plus Schichtzuschläge.

Es gibt übrigens weltweit nur noch sechs weitere Kirchen mit einer eigenen Polizeitruppe, darunter der Petersdom im Vatikan.

Einer der ehemaligen „Kathedralenpolizisten“ von York, John Key, hat ein Buch über seinen Arbeitsalltag geschrieben „Close Encounters: Reminiscences of a York Minster Policeman„, das 2006 in kleiner Auflage erschien und leider vergriffen ist.

Hier ist ein Film über die York Minster Police.

The Chapel of St Peter-on-the-Wall bei Bradwell-on-Sea (Essex)

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Es gibt wohl kaum eine Kirche in England, die einsamer liegt als St. Peter-on-the-Wall, einige Kilometer von Bradwell-on-Sea in Essex direkt an der Themsemündung gelegen. Um dorthin zu gelangen, fährt man von Bradwell aus mit dem Auto zu einem kleinen Parkplatz, von dem man noch ein gutes Stück zu Fuß (etwa 15-20 Minuten) laufen muss.

Die Kapelle ist eines der ältesten kirchlichen Gebäude in England und wurde im Jahr 654 von dem angelsächsischen Mönch und Bischof von Northumbria St. Cedd gegründet.

St. Peter ist immer geöffnet und ist zu einer kleinen Pilgerstätte für Menschen aus der ganzen Welt geworden. An jedem ersten Wochenende  im Juli findet hier das Bradwell Festival statt; in diesem Jahr am 2. und 3. Juli und es steht unter dem Motto „Connect, Celebrate“.

Im Sommer werden an jedem Sonntagabend um 18.30 Uhr „Summer Sunday Evening Services“ abgehalten, aber da die Kapelle immer geöffnet ist, kann man jederzeit auch für sich selbst die Ruhe und die Atmosphäre dort genießen.

Geisterjäger haben in der Vergangenheit diese einsame Kirche auch aufgesucht, denn es heißt, St. Peter sei „haunted„. Hier ist ein kleiner Film darüber.

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Reverend Frederick Nolan, der Pfarrer aus Prittlewell (Essex) und sein Kampf gegen die besessenen Glockenläuter

St Mary’s in Prittlewell.
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Reverend Frederick Nolan (1784-1864) war ein aus Irland stammender Theologe, der am 25. Oktober 1822 die Pfarrstelle von St Mary’s in Prittlewell in Essex übernahm, heute Teil der Stadt Southend-on-Sea. Mr. Nolan war ein sehr fleißiger Mann, der sich nicht nur um seine Gemeinde kümmerte, sondern auch viele Bücher schrieb, die sich zugegebenermaßen mit etwas abseitigen Themen beschäftigten. So hieß eines seiner Werke „The Expectations formed by the Assyrians that a Great Deliverer would appear about the time of our Lord’s Advent, demonstrated“ und eines „The Egyptian Chronology analysed, its theory developed and practically applied, and confirmed in its dates and details, from its agreement with the Hieroglyphic Monuments and the Scripture Chronology“.

Wenn man solche Bücher schreibt, braucht man sicher absolute Ruhe und man möchte nicht gestört werden, um in der Konzentration zu bleiben. In dieser Hinsicht hatte es Reverend Nolan nicht leicht. Das Pfarrhaus war wie üblich ganz in der Nähe der Kirche und St Mary’s verfügte damals über eine Schar außerordentlich fleißiger Glockenläuter, die vom „bell-ringing“ gar nicht genug bekommen konnten. Sie standen extra früh auf, um schon um 5 Uhr morgens das erste Glockengeläut zu starten. Der Pfarrer war etwas genervt davon und bat sie, doch etwas später, so gegen 8 Uhr damit zu beginnen, was aber auf völliges Unverständnis der Läuter stieß. Die Glockenfreunde von St Mary’s blieben bei der frühen Stunde und läuteten auch den ganzen Tag hindurch. Frederick Nolan war ein geduldiger Mensch und ertrug die Glocken von St Mary’s 18 Jahre lang; erst nach dieser langen Zeit, als seine Nerven durch das Gebimmel wieder einmal blank lagen, rastete er eines Tages aus, rannte mit einem Messer in der Hand die Stufen des Kirchturms hinauf und begann, die Glockenseile durchzuschneiden. Nur mit Mühe konnte man ihm von seinem Vorhaben abbringen. Nolan ging noch einen Schritt weiter, verschloss seine Kirche und postierte einen Polizisten vor die Tür. Die Glockenläuter von Prittlewell waren erbost und schlugen daraufhin die Fenster der Pfarrei ein, was wiederum Reverend Nolan veranlasste, mit einer Pistole Warnschüsse abzugeben. Als dann die bell-ringer auch noch über das Kirchendach in den Turm gelangten, um zu ihren geliebten Glocken zu kommen, richtete der Pfarrer seine Pistole direkt auf sie.

Die Kirchenbehörden schalteten sich ein, um den eskalierenden Streit zu beenden. Die Glockenläuter wurden mit einer Geldstrafe belegt, der  Anführer, der nicht daran dachte, die auch zu bezahlen, sogar für einige Monate ins Gefängnis gesteckt. Allesamt wurden sie von den Behörden streng ermahnt, ihren Pfarrer nicht mehr zu belästigen, woran sie sich dann wohl auch hielten. Der Reverend blieb noch viele weitere Jahre (insgesamt waren es 42) in seiner Pfarrgemeinde in Prittlewell. Wie die Glocken von St Mary’s klingen, zeigt dieser Film.

Die Details dieser Geschichte fand ich in Paul Wreyfords ausgezeichnetem Buch „The A-Z of Curious Essex„, erschienen 2013 im Verlag The History Press.

Reverend Nolans einstiger Arbeitsbereich.
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Der Lincoln Imp – Ein versteinerter Kobold in der Kathedrale von Lincoln

Da sitzt er, der Lincoln Imp, im Engelschor der Kathedrale.
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In der wunderschönen Kathedrale von Lincoln in Lincolnshire ist einer der Anziehungspunkte die Figur eines versteinerten kleinen Kobolds (Imp) hoch oben im Engelschor. Er hat ein bösartiges Grinsen im Gesicht, denn es handelt sich hier nicht um einen lieben netten Kobold, sondern eher um ein giftzwergähnliches Wesen, das mit bösen Absichten in die Kirche kam und zur Strafe zwischen den versteinerten Engeln landete. Es gibt mehrere, ähnlich lautende Legenden wie es dazu kam.

Eine davon ist, dass der Teufel den Imp nach Lincoln schickte, um dort in der Kathedrale Chaos anzurichten, was dieser nur allzu gern tat. Doch da hatte er die Rechnung ohne einen Engel gemacht, der ihm entgegentrat, als der kleine Kerl gerade mit Steinen um sich warf. Damit wieder Ruhe in die heiligen Hallen eintrat, verwandelte der Engel den Kobold in Stein und verbannte ihn für alle Zeiten in den Engelschor.

Eine andere Legende geht so: Wieder war der Teufel mit im Spiel, der zwei Kobolde losschickte, damit sie in der Kirchenlandschaft von Nordengland Unheil anrichten sollten. Zuerst machten sich die beiden nach Chesterfield auf den Weg, wo sie den Kirchturm von St Mary’s and All Saints verdrehten (bis heute ist er so geblieben wie dieses Foto zeigt) und dann begaben sie sich voller Vorfreude nach Lincoln, wo sie in der Kathedrale alles kaputt machen wollten, was ihnen unter die Finger kam. Wie schon in der anderen Legendenversion trat ihnen wieder einen Engel entgegen, der Kobold Nummer 1 versteinert in den Engelschor schickte, Kobold Nummer 2 aber laufen ließ.

Noch eine andere Legendenversion ist im Umlauf: Ein Kobold wurde von starken Winden in die Kathedrale geweht, wo der kleine Teufel „Party machte“, das heißt herumtanzte und herumalberte, bis er auf den Engel traf… den Rest der Geschichte kennen wir ja schon.

Dass man den Lincoln Imp in allen möglichen Formen im Souvenirladen der Kathedrale findet, versteht sich von selbst. Die Spieler des Lincoln City Football Clubs werden auch The Imps genannt und auf deren Webseiten trifft man ständig auf den kleinen Bösewicht.

Hier ist ein kleiner Film über den Imp.

Der Engelschor in der Kathedrale von Lincoln.
Author: Steve Cadman.
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Sind die Pfarrer von St Mary’s Schuld an den Überflutungen der Stadt Horncastle in Lincolnshire ?

Der über die Ufer getretene River Bain in Horncastle.
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Städte, die an einem Fluss liegen, haben meist eine besondere Atmosphäre. Fließen sogar zwei Flüsse durch den Ort, ist das noch schöner. Wirklich? Fragt man die Bewohner von Horncastle in Lincolnshire nach ihrer Meinung dazu, so wird die sicher etwas anders ausfallen. Durch die 6000 Einwohner zählende Kleinstadt ziehen sich der River Waring und der River Bain, keine bemerkenswerte Gewässer, die sich am städtischen Schwimmbad miteinander vereinigen. Doch hin und wieder werden aus den harmlos aussehenden Flüsschen reißende Bestien, die in der Lage sind, weite Teile von Horncastle zu überfluten. Nach starken Regenfällen treten Waring und Bain schnell über ihre Ufer und dann ist Gummistiefelzeit angesagt. Sind aber die Regenfälle die allein Schuldigen an den überfluteten Straßen und Häuser?

Nein! sagen einige Horncastler und das schon seit längerer Zeit. Immer wenn ein neuer Pfarrer seine Stelle in St Mary’s, der Gemeindekirche des Ortes, antritt, kommen die Fluten binnen eines Jahres. Das erste Mal geschah das 1919, da löste Reverend Robert Barlow  Reverend Alfred Moore ab und prompt traten beide Flüsse über ihre Ufer.
Den gleichen Fall hatte man im Jahr 1959, als Reverend Arthur Davies seine neue Stelle antrat und damit nicht genug: Nachdem Reverend Geoffrey Neale  nach St Mary’s in Horncastle gekommen war, bewirkte das eine erneute Flut im Jahr 1981 (und 1983 und 1984).

Die abergläubischen Bewohner der Zwei-Flüsse-Stadt in Lincolnshire sehen einem Pfarrerwechsel in ihrer Gemeinde mit gemischten Gefühlen entgegen, doch vielleicht ist das gar nicht mehr nötig, denn nachdem Reverend Mike Burson Thomas 1999 seine neue Stelle antrat, passierte…nichts.

Im Juni 2012 traten River Bain und River Waring wieder über ihre Ufer und überfluteten die Straßen von Horncastle (hier ist ein Film darüber). Wie sah es zu diesem Zeitpunkt mit dem Pfarrer von St Mary’s aus? Reverend Alison Buxton war da noch im Amt, ging aber im Dezember, wodurch die Pfarrerstelle zwei Jahre lang unbesetzt blieb. Treten jetzt etwa die Überflutungen auf, bevor ein Geistlicher St Mary’s verlässt?

St Mary’s in Horncastle.
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Tom, die Kirchenkatze von St Mary Redcliffe in Bristol

St Mary Redcliffe in Bristol.
Eigenes Foto.

Vor einiger Zeit schrieb ich in meinem Blog schon einmal über die Kirchenkatze von St Mary in Fairford (Gloucestershire). Gar nicht so weit von dort entfernt, in der Kirche St Mary Redcliffe in Bristol, gab es ein ähnliches Phänomen, dass sich eine Katze ein Gotteshaus als Domizil aussuchte. Es war im Jahre 1912, als in St Mary eine gewaltige neue Orgel installiert worden war, dass sich eine offenbar herrenlose Katze an einer der Kirchentüren einfand und möglicherweise von der Orgelmusik angelockt wurde. Da Tom, wie man das Tier bald nannte, freundlich von den Kirchenangestellten behandelt wurde, entschloss es sich, hier zu bleiben und zwar bis zu seinem Tod im Jahr 1927.

Die Orgel besaß für Tom eine besondere Faszination, denn immer wenn der Organist probte bzw. bei den Gottesdiensten spielte, saß die Katze neben ihm und lauschte andächtig der Musik. Hin und wieder sprang sie auch einem der Besucher auf den Schoß und ließ sich dort den Rücken kraulen. Tom machte sich aber auch in der Kirche nützlich und ging häufig auf Beutezüge, was den Mäusen, Ratten und Tauben innerhalb und außerhalb der Kirche gar nicht gut bekam. Als man das Altarkreuz in St Mary Redcliffe einmal verrückte, fand man dahinter jede Menge Knochen und Federn, dorthin hatte Tom seine Beute geschleppt.

Die Kirchenkatze führte ein zufriedenes und glückliches Leben in der imposanten Kirche mitten in der Großstadt Bristol. 1927 starb Tom, sehr zum Leidwesen der Kirchengemeinde; aber man bereitete dem Tier einen würdigen Abschied. Der Organist spielte ihm zu Ehren einen Choral und Pfarrer, Küster und andere Kirchenmänner trugen seinen kleinen Sarg aus der Kirche und begruben ihn gleich neben dem Südeingang auf dem Friedhof. Auf seinem Grabstein stehen die Worte: „The Church Cat 1912-1927„.

Hier kann man sich einmal die Orgel der Kirche in Bristol anhören.

Der Haupteingang zu St Mary Redcliffe.
Eigenes Foto.

Die Orgel, die Tom besonders liebte.
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Die All Saints‘ Church in Brightlingsea (Essex) – Die Gemeindekirche mit den Erinnerungstafeln für ertrunkene Seeleute

Die Erinnerungstafeln in der Kirche.
With friendly permission of Tudor Barlow.

In meinen Blogeinträgen in der Rubrik „Englische Kirchen“ habe ich im Laufe der Jahre schon viele Gotteshäuser vorgestellt, die sich durch Besonderheiten oder Kuriositäten von den anderen abheben. Auch die Kirche, auf die ich heute aufmerksam machen möchte, hat eine einzigartige Besonderheit zu bieten. Die Gemeindekirche All Saints‘ liegt etwas außerhalb der Kleinstadt Brightlingsea an der B1029 in Essex. Der Ort an der Mündung des River Colne in die Nordsee war früher einmal ein bedeutendes Fischereizentrum, doch die Zeiten, als viele der Einwohner vom Fischfang lebten, sind vorbei.

Die Arbeit auf den Fischerbooten in der Nordsee war nicht ungefährlich und so starben immer wieder Männer, wenn sie mit ihren Booten in einen Sturm gerieten. Arthur Pertwee war von 1872 bis 1917 Pfarrer in der Kirche All Saints‘ und nachdem wieder einmal in einem Jahr  36 Fischer ums Leben gekommen waren, kam er auf die Idee, für jeden von ihnen in der Kirche eine Tafel in die Wand einzulassen, auf der der Name des Fischers und der Name des Schiffes, auf dem er gearbeitet hatte, festgehalten wurden. Seit dem Jahr 1872 bis heute finden sich in All Saints‘ 212 dieser Erinnerungstafeln, die jeweils das Schicksal eines Mannes beinhalten. Da ist zum Beispiel eine Tafel mit der Inschrift:

Albert Edward Layzell
Aged 25
lost from wreck of Barge Ada of Harwich
off Portland
Dec 22 1888

Auch Albert Edwards Bruder John Richmond kam bei diesem Schiffsunglück ums Leben; die Tafeln 87 und 88 erinnern an die beiden Brüder aus Brightlingsea.

Reverend Portwee hatte damals wirklich ein Herz für die Fischer aus seiner Gemeinde, denn immer wenn es besonders stürmisch und finster an der Küste von Essex war, positionierte er eine Laterne auf dem 30 Meter hohen Kirchturm, um den heimkehrenden Fischern den Weg in den Hafen von Brightlingsea zu weisen. Bis zu einer Entfernung von 25 Kilometern soll die Laterne auf dem Kirchturm zu sehen gewesen sein.

Das Erdbeben von Colchester, über das ich kürzlich in meinem Blog schrieb, richtete auch in der Kirche All Saints‘ Schäden an, denn eine der vier Fialen auf dem Turm stürzte um und schlug durch das Kirchendach. Es kam allerdings niemand dabei zu Schaden.

Über Canon Portwee gibt es ein Lied, das hier zu hören ist. In seiner Kirche wird alljährlich in der Weihnachtszeit ein Christmas Tree Festival abgehalten wie dieser Film zeigt.

All Saints‘ in Brightlingsea.
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St Botolph in Beauchamp Roding (Essex) – Die Dorfkirche auf dem Hügel und der Teufel

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Warum steht eigentlich die Dorfkirche von Beauchamp Roding (Essex) nicht dort, wo die meisten Kirchen stehen, nämlich mitten im Ort? Stattdessen liegt St Botolph auf einem kleinen Hügel außerhalb des Ortes. Benannt wurde die Kirche nach einem Mönch, der im 7. Jahrhundert lebte und Namensgeber der Städte Boston in Lincolnshire und Massachusetts (USA) ist. Der heilige Botolph gilt auch als Schutzpatron aller Reisenden und Landwirte.

Der Legende nach hatte der Teufel seine Hände im Spiel, was den Standort der Kirche angeht, denn die Bürger von Beauchamp Roding wollten sie durchaus mitten im Dorf haben. Auf dem Hügel, auf dem St Botolph heute steht, lag früher ein riesiger Felsblock, den die Dorfbewohner als Baumaterial für ihre neue Kirche verwenden wollten. Also rollten sie den Felsen mit großer Anstrengung den Hügel ins Dorf hinunter. Am Morgen des nächsten Tages mussten sie zu ihrer großen Verwunderung feststellen, dass der große Stein wieder auf dem Hügel lag, denn über Nacht hatte der Teufel, der den Kirchenbau verhindern wollte, den Block mühelos wieder zurückgerollt. Das ging noch ein paar Mal so hin und her. Am Tag holten die Beauchamp Rodinger den Fels herunter und nachts brachte der Teufel ihn wieder zurück. Am Ende waren die Dorfbewohner der Sache überdrüssig und entschieden, die Kirche dann eben auf dem Hügel außerhalb ihres Ortes zu errichten.
Auf dem Kirchhof liegt noch ein Stein, von dem man sagt, dass er als Rest von dem großen Felsen übriggeblieben ist.

St Botolph erreicht man über eine kleine Zufahrt, die von der Dunmow Road, der B184 (Chipping Ongar in Richtung Norden), abgeht. Zweimal im Monat finden in der Kirche Andachten statt, zu denen die im Turm hängenden Glocken allerdings nicht mehr rufen, denn die funktionieren leider nicht mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen im ländlichen Bereich ist diese täglich für Besucher geöffnet.

Einsam, inmitten von Feldern, liegt die Kirche von Beauchamp Roding.
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Und so sieht der Innenraum der Kirche aus.
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The Lighthouse Methodist Church in Walthamstow – Eine kuriose Kirche im Nordosten Londons

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Was macht ein Leuchtturm, der ja eigentlich Schiffen den Weg weisen soll, 50 Kilometer von der Küste entfernt im Nordosten von London auf einer Kirche? Nun, es gibt einen maritimen Bezug, denn der Sponsor des Kirchenbaus der Lighthouse Methodist Church hier in Walthamstow war der Kapitän David King von der Reederei Bullard King & Co., die mit der Natal Direct Line eine Schiffsverbindung mit afrikanischen Häfen unterhielt. Er veranlasste im Jahr 1893, dass in diesem Londoner Stadtteil an der Markhouse Road, Ecke Downsfield Road, eine methodistische Kirche gebaut werden sollte. Zuerst war auf dem Areal, das King gekauft hatte, ein großes Zelt aufgestellt, das für Gottesdienste genutzt wurde; dann kam es aber doch zum Bau eines festen Kirchengebäudes und es war King ein besonderes Anliegen, dem Gotteshaus einen maritimen Touch zu geben, und so entstand der Leuchtturm, der anstelle eines Glockenturms den Gläubigen den Weg zur sonntäglichen Andacht wies, statt mit Glockengeläut mit einem optischen Signal aus der Kuppel des „Lighthouses“.

Während des Ersten Weltkriegs geriet die Methodistengemeinde finanziell etwas ins Schlingern, denn der Kirchenbau war noch nicht ganz abbezahlt, aber mit einer gemeinsamen Anstrengung schaffte sie es, alle Schulden zu begleichen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Lighthouse Methodist Church durch Brandbomben beschädigt, aber es war nicht so verheerend, dass sie abgerissen werden musste.

Noch heute steht diese kuriose Kirche an der Markhouse Road in Walthamstow, auf der einen Seite mit einer Tankstelle, auf der anderen Seite mit einem Laden mit Autoreifen als Nachbarn. Der zuständige Pastor ist zurzeit Reverend Dr. Ebute Obiabo, der aus Nigeria stammt.

 

St Mary the Virgin in Great Warley – Eine Jugendstilkirche in Essex

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Was gibt es für ein Dorf Schöneres, als einen reichen Mäzen zu seinen Einwohnern zählen zu können, der am Wohlergehen des Ortes interessiert ist. Great Warley, südlich von Brentwood in Essex, dicht an der M25 gelegen, hatte um die Jahrhundertwende einen solch reichen Gönner: Evelyn Heseltine, ein Börsenmakler aus London.

Die alte Dorfkirche St Mary’s war ziemlich verfallen und man benötigte dringend eine neue. So wurden Spendenlisten ausgelegt, in der Hoffnung auf diese Weise zumindest einen Teil des Geldes zusammenzubringen. Als auch Mr. Heseltine um eine Spende gebeten wurde, sagte der Nein, aber er würde dem Dorf gern eine neue Kirche auf seine Kosten bauen lassen. Great Warley war glücklich über dieses Angebot.
Mit dem Design der neuen Kirche wurden Charles Harrison Townsend und Sir William Reynolds-Stephens beauftragt, die einmal etwas ganz anderes machen wollten: Sie gestalteten die Inneneinrichtung nach dem gerade vorherrschenden Jugendstil oder Art Nouveau wie man in England dazu sagte. Vielleicht war der eine oder andere Dorfbewohner zunächst etwas überrascht über die neue Kirche, aber ich könnte mir denken, dass sie alle letztendlich stolz über diese (fast) einzigartige Jugendstilkirche waren. Soviel ich weiß, gibt es nur noch zwei andere Kirchen in England mit Jugendstilelementen: St Bartholomews in Brighton und St Georges in Newcastle-upon-Tyne.

Townsend und Reynolds-Stephens verwendeten für den Innenausbau sehr viel Marmor, Email, Bronze und Perlmutt. Besonders gelungen sind der Lettner, der aus Perlmuttblüten und Emailfrüchten besteht und das Taufbecken aus weißem und schwarzem Marmor, von zwei Bronzeengeln umrahmt.

Ein Überbleibsel aus der alten Kirche St Mary’s existiert noch, die Alabasterfigur des Giles Fleming, ein Gutsherr aus dem 17. Jahrhundert, der sich hoffentlich auch in dieser Jugendstilumgebung wohlfühlt.

St Mary the Virgin liegt südlich des Ortes an der Great Warley Street, der B186, ziemlich versteckt hinter Büschen und Bäumen. Wie so oft in englischen Kirchen steht man auch bei St Mary the Virgin meist vor verschlossenen Toren. Die Öffnungszeiten sind hier zu ersehen.

St Mary the Virgin
Great Warley Street
Brentwood
Essex
CM 13 3JP

Der Lettner.
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Das Taufbecken.
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Der Altarraum.
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Anne Boleyns Herz und eine Kirche in dem winzigen Dorf Erwarton in Suffolk

St Mary in Erwarton (Suffolk).
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Am 19. Mai 1536 fand das kurze Leben der Anne Boleyn, zweite Frau Heinrichs VIII, im Tower of London ein Ende. Der französische Henker Jean Rombaud enthauptete sie auf dem Tower Green. Ihre letzte Ruhestätte fand Anne in der Kirche Chapel Royal of St. Peter ad Vincula auf dem Gelände des Towers, dort, wo auch Catherine Howard und Lady Jane Grey beigesetzt sind.

Doch befand sich auch Anne Boleyns Herz noch in ihrem Körper, als man sie in London zur Ruhe bettete? Möglicherweise nicht, denn man erzählte sich damals, dass die Ex-Königin vor ihrem Tod den Wunsch geäußert haben soll, dass ihr Herz in die Kirche St Mary nach Erwarton (Suffolk) gebracht werde. Warum in dieses winzige 100-Seelen-Dorf? Anne Boleyn hatte glückliche Kindheitstage auf dem Landsitz ihrer Tante Amata Boleyn auf Erwarton Hall zugebracht, und ihr Onkel soll es arrangiert haben, dass ihr Herz heimlich nach St Mary geschmuggelt und dort beigesetzt wurde. Legende? Wahrheit?

Genau 300 Jahre später fand man bei Renovierungsarbeiten in der Südwand der Kirche einen kleinen herzförmigen Sarg, den man vorsichtig öffnete und darin nur Staub fand. Waren das die zerfallenen Überreste des Herzens der ehemaligen Königin? Man wird es wohl nie mehr herausfinden. Der Sarg wurde wieder verschlossen und unter der Orgel erneut beigesetzt. Auf einer kleinen Plakette an der Stelle steht: „After her execution in the Tower of London, 19 May 1536, it was recorded that her heart was buried in this church by her Uncle, Sir Philip Parker of Erwarton Hall„. Eine Kopie des Holbein-Porträts von Anne Boleyn befindet sich dort auch. Hier ist ein Film über die Kirche.

Erwarton Hall existiert auch heute noch und befindet sich in Privatbesitz. Besonders auffällig ist das Torhaus, das zur Hall führt.
Bis vor einigen Jahren gab es in Erwarton einen Pub, der The Queen’s Head hieß, mit einem entsprechenden Pubschild, das der Kopf von Anne Boleyn zierte. Leider wurde das Gasthaus 2009 geschlossen.

Wer den kleinen Ort und seine Kirche einmal besuchen möchte: Erwarton liegt ganz dicht an der Mündung des River Stour, südöstlich von Ipswich; gegenüber ist der Hafen von Harwich zu sehen.

Erwarton Hall.
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Das Gatehouse von Erwarton Hall.
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