Charles Darwin (1809-1882) – Einer der berühmtesten englischen Naturforscher und seine Erinnerungsstätten in Shrewsbury (Shropshire)

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Charles Darwins Evolutionstheorie gehört zu den wichtigsten Beiträgen, die England zur Naturforschung beigetragen hat. Noch heute finden wir in seiner Geburtsstadt Shrewsbury (Shropshire) Erinnerungsstätten an den berühmten Forscher, die ich in diesem Beitrag im Bild vorstellen möchte.

Charles Darwin wurde am 12. Februar 1809 in The Mount geboren, einem Haus, das seinem Vater, ein wohlhabender Arzt, gehörte. Das Haus existiert noch heute und liegt an der Straße, die ebenfalls The Mount heißt. Es bestand einmal die Gefahr, dass das Gebäude abgerissen werden sollte, um Platz für eine neue Wohnanlage zu schaffen, doch auf Druck der Anwohner der Straße wurde das Projekt beerdigt. In Darwins Geburtshaus ist die Valuation Office Agency von Shrewsbury untergebracht, eine Behörde, die sich mit der Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken befasst.

The Mount.
Photo © Jeremy Bolwell (cc-by-sa/2.0)

Charles Darwin besuchte von 1818 bis 1825 die Shrewsbury School, die er hasste und in der er auch wohnen musste. Heute findet sich in dem Gebäude  an der Castle Street die Shrewsbury Library und direkt davor hat man dem großen Sohn der Stadt ein Bronzedenkmal gesetzt, das 1897 eingeweiht wurde. Geschaffen hat es der Bildhauer Horace Montford, der auch in Shrewsbury geboren wurde. Eine Plakette an der Castle Gates Bibliothek erinnert u.a. auch an Charles Darwin.

Photo © ceridwen (cc-by-sa/2.0)

Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Getauft wurde Charles Darwin am 15. November 1809 in der St Chad’s Church an der St Chad’s Terrace in Shrewsbury.

Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Anlässlich des 200. Geburtstags des Naturforschers im Jahr 2009 erhielt Darwin eine weitere Ehrung in Form der Skupltur The Quantum Leap. die am Ufer des Flusses Severn aufgestellt wurde. Der Architekt Ranbir Lal hat das 113 Tonnen schwere Kunstwerk entworfen. Es wird häufig The Slinky genannt, weil es doch sehr an das Kinderspielzeug erinnert, das Treppen heruntergehen kann.

Photo © Jeremy Bolwell (cc-by-sa/2.0).

Natürlich hat man in Shrewsbury auch eine Straße nach dem Forscher benannt. Die Darwin Street ist allerdings recht klein und unscheinbar für einen so bedeutenden Mann.

Photo © Stephen McKay (cc-by-sa/2.0)

Dieser Film zeigt einen Rundgang durch Shrewsbury auf Darwins Spuren.

Mein Kurzbesuch in Uckfield in East Sussex

Uckfield High Street.
Photo © Malc McDonald (cc-by-sa/2.0)

Neulich war ich gezwungen, eine Autowerkstatt aufzusuchen, und da lag die nächstgelegene in Uckfield (East Sussex), das ist eine Kleinstadt mit rund 15 000 Einwohnern. Während sich Craig und seine Leute in der Uckfield Garage um mein Auto kümmerten, hatte ich Zeit, mich in dem Ort umzuschauen, und so schlenderte ich die High Street vom Anfang bis zum Ende hinunter.

Leider begann es zu regnen, deshalb wirkte die Hauptstraße von Uckfield langweiliger und trister als bei Sonnenschein. Es muss unzählige High Streets in englischen Kleinstädten wie diese geben, dominiert von Fast Food-Läden, Charity Shops, Immobilienagenturen, Billig-Textilwarengeschäften und Banken. Ein Schaufensterbummel ist hier kaum möglich.
Die ersten Geschäfte auf die ich traf, waren ein Döner und Pizza-Imbiss, gleich daneben ein winziger indischer Takeaway-Laden, ein paar Schritte weiter konnte man Burger essen und gleich dahinter chinesisches Essen mitnehmen oder dort verzehren; aber in den winzigen Buden ist das mit Sicherheit ziemlich ungemütlich.
Die Fortune Fish Bar, ein Stück weiter die High Street hinunter, sah auch nicht einladender aus; der benachbarte chinesische Takeaway hatte seine Pforten für immer geschlossen. Es folgten noch weitere Imbisse (die Bewohner von Uckfield müssen einen unersättlichen Appetit auf Pizza, Döner, Burger und Fish & Chips haben), und auch die Schaufenster des Bestattungsunternehmens The Co-operative Funeralcare und des Charity-Shops der British Heart Foundation mit ausgestellter Gebrauchtkleidung luden nicht wirklich zum Verweilen ein. Als ich am Ende der High Street angekommen war, mochte ich nicht mehr. Ich wurde aber doch noch positiv von einem sehr schönen Fachwerkhaus überrascht, das zwischen all den gesichtslosen Geschäften stand: Das Bridge Cottage aus dem Jahr 1436. Auch diesem ansprechendsten Haus der gesamten High Street sollte einmal der Garaus gemacht und auf dem freiwerdenden Gelände wohl weitere Imbisse gebaut werden (nur eine Vermutung von mir), doch glücklicherweise gab es in Uckfield genügend Menschen, die sich für den Erhalt des Cottages eingesetzt haben. Der Dank geht an die Uckfield & District Preservation Society.

Der Wikipediaeintrag von Uckfield führt in der Rubrik „Notable People“ den 1985 in der Stadt geborenen Sänger Rory Charles Graham auf, der sich als Rag’n’Bone Man mit dem Hit „Human“ einen Namen gemacht hat, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass der das Image von Uckfield auch nicht wesentlich aufpoliert hat.

Eigentlich war ich ganz froh, als ich mein Auto wieder übernehmen und Uckfield verlassen konnte.

Einige Läden an der High Street.
Photo © Julian Osley (cc-by-sa/2.0)

Bridge Cottage – Das Highstreet-Highlight.
Photo © PAUL FARMER (cc-by-sa/2.0)

Farmington in Gloucestershire – Ein kleines Dorf mit einer hübschen Kirche und einem interessanten Gebäude auf dem Village Green

St Peter in Farmington.
Photo © Stephen McKay (cc-by-sa/2.0)

Farmington ist ein Mini-Dorf in der Grafschaft Gloucestershire mit gerade einmal knapp über 100 Einwohnern. Die A40 (Cheltenham-Oxford) führt in der Nähe vorbei und am Village Green steht ein Wegweiser, der über die Entfernung zu den nächstgelegenen Orten Auskunft gibt: Bourton-on-the-Water 4 Meilen, Stow-on-the-Wold 8 Meilen, Windrush 4 Meilen. In dem kleinen Weiler gibt es eine Kirche, St Peter, die sich über ein besonders schönes Kirchenfenster freuen kann, das „Candles of Life“ genannt wird, und das in Erinnerung an den anglikanischen Bischof Michael Ashley Mann hier installiert wurde. Prinzessin Anne war im Jahr 2014 anwesend, als das Fenster an die Kirchengemeinde übergeben wurde. Sie wohnt nicht allzu weit weg von hier auf ihrem Landsitz Gatcombe Park.

Eine Besonderheit ist auf dem dreieckigen Village Green, dem Dorfanger, von Farmington zu sehen. Dort steht ein Brunnen, der von einem recht prunkvollen Bauwerk geschützt wird. Auch das ist ein Memorial und wurde zum Gedenken an Edmund Waller gebaut, den Lord of the Manor im 19. Jahrhundert, der 1898 starb (in St Peter wird an ihn mit einer Messingplakette gedacht). Die Wallers waren lange in Farmington ansässig und hatten nicht viel Phantasie, was die Vergabe der Vornamen ihrer männlichen Nachkommen anbelangte, denn die meisten von ihnen bekamen den Vornamen Edmund verpasst.
Also, den Brunnen auf dem Village Green errichtete man kurz nach Edmund Wallers Tod und versah das Gebäude mit einem Reetdach. Dieses wurde 1935 durch ein steinernes ersetzt; dafür mussten aber die Dorfbewohner nicht in ihre Taschen greifen, um es zu bezahlen, weil nämlich die Bürger von Farmington im US-Bundesstaat Connecticut dafür aufkamen. Der Grund: Farmington wurde vor 300 Jahren als englische Kolonie an der Ostküste des amerikanischen Kontinents gegründet. Daher wollte man dem Namensvetter im fernen England etwas Gutes tun. Mit rund 25 000 Einwohnern ist Farmington/USA deutlich größer als das kleine verschlafene Farmington/UK und auch da gibt es ein Village Green wie dieser Film zeigt.

Der Brunnen auf dem Village Green.
Photo © Nigel Mykura (cc-by-sa/2.0)

…und so sieht St Peter’s Gegenstück in Farmington/Connecticut aus: The 1st Church of Christ.
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Willie Rushton und seine satirische, musikalische Hommage an den Londoner Stadtteil Neasden

Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Der Londoner Ortsteil Neasden, nicht weit weg vom berühmten Wembley Stadion, liegt im Nordwesten der Stadt und wird von der North Circular Road durchschnitten. Früher nannte man Neasden „the loneliest village in London„; es hat nicht besonders viel an Attraktionen zu bieten, die die Touristen in Massen anziehen. Da steht allerdings ein Gebäude, das man in London nicht unbedingt vermutet, der Neasden-Tempel, die größte hinduistische Tempelanlage in ganz Großbritannien (s. hierzu meinen Blogartikel).

Was gibt es sonst noch über Neasden zu berichten? Das Model Twiggy, bekannt aus den Swinging Sixties, wurde 1949 hier geboren und lebte mit ihren Eltern am St Raphael’s Way 93, der Drummer und Gründer der Band Cream Ginger Baker wohnte früher in der Braemar Avenue 154, Sir John Betjeman besucht in seiner  Dokumentation auch „Metro-land“ Neasden („home of the gnome and the average citizen“), und das Satiremagazin Private Eye, das eine Zeit lang hier gedruckt wurde, nutzt den Stadtteil als Prototyp für „suburbia“. Einer der Mitbegründer des Magazins war Willie Rushton (1937-1996), der sich auch als Zeichner und Comedian einen Namen gemacht hatte und der in unzähligen Fernsehsendungen zu sehen war.

Für Private Eye schrieb Rushton 1972 ein Lied, dem er den Titel „Neasden“ gab und in dem er auf seine unnachahmliche Weise stadtführerartig, humorvoll und satirisch auf die Vorzüge des Londoner Stadtteils hinweist. Er schlägt in dem Lied einen Besuch der Öffentlichen Bibliothek, des preisgünstigen Waschsalons Launderama und eines indischen Restaurants namens Rann of Kutch vor. Der vollständige Songtext ist hier nachzulesen und das Lied hier zu hören.

Die North Circular Road in Neasden.
Photo © Jaggery (cc-by-sa/2.0)

Der Neasden Temple.
Photo © Robin Webster (cc-by-sa/2.0)

Die übelsten Pubs, die abschreckendsten Dörfer, die schlimmsten Städte, und Seebäder, die man meiden sollte

Portsmouth in Hampshire.
Photo © Marathon (cc-by-sa/2.0)

Als Besucher Englands fährt man in der Regel dorthin, wo es besonders schön und besonders interessant ist. Auch in meinem Blog befasse ich mich schwerpunktmäßig mit der angenehmen Seite Englands. Doch das Land besteht natürlich nicht nur aus Bilderbuchdörfern, pittoresken Pubs und heimeligen Kleinstädten. Es gibt da auch die dunklen Seiten, mit denen der Tourist möglichst nicht konfrontiert werden möchte.

In meinem heutigen Blogbeitrag stelle ich zur Abwechslung einmal einige dieser negativen Dinge im Film vor.

Über „Crap Towns“ habe ich schon dreimal geschrieben. Portsmouth an der Südküste in der Grafschaft Hampshire gilt als eine der „toughest towns“ Großbritanniens, besonders die Hooligans des örtlichen Fußballvereins gelten als sehr gewalttätig. Dieser Film zeigt Bilder, die die Besucher der Mary Rose und der HMS Victory hoffentlich nicht zu sehen bekommen. Teil 1 und Teil 2.

Auch Dörfer können ziemlich schlimm sein, vor allem im Norden des Landes, dort, wo früher einmal Bergbau betrieben wurde und deren einzige Einnahmequelle nicht mehr existiert. Eines dieser „toughest villages“ ist Skinningrove an der Küste von North Yorkshire wie dieser Film zeigt.

Viele englische „seaside resorts“ genießen keinen sehr guten Ruf. Amüsierbetriebe, Fast Food Imbisse und Kneipen beherrschen das Stadtbild. Am Beispiel von Margate in Kent kann man in diesem Film sehen, dass es hier schon in den 1960er Jahren zu Auseinandersetzungen zwischen Mods und Rockern gekommen ist. Auch Hastings in East Sussex gehört, wie obiger Film zeigt, zu den „toughest seaside resorts„.

Ich glaube jeder Englandbesucher hat eine Schwäche für Country Pubs, in denen man in Ruhe sein Pint trinken und dazu vielleicht noch einen Ploughman’s Lunch essen kann. Leider gibt es auch Pubs, von deren Besuch dringend abzuraten ist. Wenn genug Alkohol geflossen ist, kommt es hier oft zu blutigen Auseinandersetzungen, denen man lieber nicht beiwohnen möchte. Am Beispiel der Tavern on the Hill im Londoner Stadtteil Walthamstow kann man in diesem Film sehen wie es in den „toughest pubs“ zugeht. Sollte sich jemand trotzdem zur Tavern hingezogen fühlen, sorry, die gibt es nicht mehr. Dort in der Higham Hill Road 318 steht jetzt ein Gastro-Pub namens The Warrant Officer.

Ich hoffe, dass diese Bilder in meinem heutigen Blogeintrag nicht zu abschreckend waren!

Skinningrove in North Yorkshire.
Photo © Anne Burgess (cc-by-sa/2.0)

Margate in Kent.
Photo © N Chadwick (cc-by-sa/2.0)

Buckinghamshires Best Kept Villages 2017

Die Dorfkirche St Nicholas in dem preisgekrönten Dorf Cuddington.
Eigenes Foto.

Über die Auszeichnungen „Best Kept Villages“ in meiner Lieblings-Grafschaft Buckinghamshire des Jahres 2015 habe ich in meinem Blog bereits einmal geschrieben. Werfen wir doch einmal einen Blick auf die Sieger des Jahres 2017. Im Vergleich 2015 – 2017 fällt auf, dass es einigen Dörfern immer wieder gelingt, die begehrten Trophäen nach Hause bringen können.

Das hübsche Dorf Cuddington, in dem ich kürzlich wieder einmal war, erhielt wie schon 2015 den Morris Cup (Dörfer mit 500 – 1500 Einwohnern). Darüberhinaus auch noch den begehrten Sword of Excellence Award, das ist der Sieger aller Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl. Cuddington wurde mehrfach für Dreharbeiten der „Inspector Barnaby“-TV-Serie verwendet. Ich mag den kleinen Ort mit seinem hübschen Pub The Crown sehr. Hier geht es zu meinem Blogartikel.

Auch der De Fraine Cup für Dörfer mit 1501–3000 Einwohner scheint in festen Händen zu sein. Stewkley, westlich von Leighton Buzzard gelegen,  gewann ihn schon mehrere Male, so auch 2017.

Den Pushman Cup (Dörfer über 3000 Einwohner) erhielt 2017 Chalfont St Peter und konnte damit Haddenham überholen, das zweiter wurde. Haddenham wäre mein Favorit gewesen; ich war neulich dort und ärgerte mich aber etwas über die grässlichen Karussells und Jahrmarktsbuden, die den wunderschönen Kirchenvorplatz und das Village Green vollgestellt hatten.

Den Gurney Cup für Dörfer unter 500 Einwohnern  erhielt dieses Mal Oving (2015 war es Stoke Goldington). Das Dörfchen liegt zwischen Waddesdon und Winslow, hat eine Kirche namens All Saints, einen Pub, The Black Boy, und ein Village Green, also alles, was ein englisches Dorf benötigt, um als „best kept village“ ausgezeichnet werden zu können. Oving erhielt darüberhinaus auch noch die Community Trophy.

Für Kleinstädte ist der Michaelis Cup gedacht, den 2017 Winslow erhielt, ein Ort mit rund 4500 Einwohnern, der zwischen Buckingham und Aylesbury liegt.

Die High Street von Stewkley.
Photo © Mat Fascione (cc-by-sa/2.0)

Chalfont St Peter.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

So sah es leider bei meinem letzten Besuch vor der Kirche von Haddenham aus.
Eigenes Foto.

The Black Boy in Oving.
Photo © Virginia Knight (cc-by-sa/2.0)

Die Sheep Street in Winslow.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

Seer Green in Buckinghamshire – Ein Dorf im Speckgürtel Londons

Holy Trinity Church.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

Zwischen Beaconsfield und Chalfont St Giles im Süden der Grafschaft Buckinghamshire, also mitten im Speckgürtel Londons, liegt das kleine Dorf Seer Green. Den Mittelpunkt bildet die Holy Trinity Church, eine anglikanische Kirche, die auch den Nachbarort Jordans mitbedient. Eingerahmt wird sie von den beiden Dorfpubs Jolly Cricketers an der Chalfont Road und The Three Horseshoes an der Orchard Road. Der Name Orchard Road weist darauf hin, dass in Seer Green früher einmal große Obstplantagen ansässig waren und zwar wurden Kirschbäume angepflanzt, deren Erträge man überwiegend nach London zum Covent Garden Markt brachte. An der Ecke Orchard Road und Wynnswick Road gab es eine Bäckerei, deren Spezialität Kirschpasteten waren und darum nannte man Seer Green eine Zeit lang auch Cherry Pie Village. Die Plantagen sind bis auf wenige Bäume leider alle verschwunden, aber die jährlich stattfindende Cherry Pie Fair erinnert noch an diese Zeiten.

Eine interessante Geschichte ist auf der Webseite http://www.lifeinseergreen.org nachzulesen. Der Schriftsteller Sir Herbert Edward Read (1893-1968) wohnte einmal im Broom House am Longbottom Lane, wo er auch von T.S. Eliot besucht wurde. Eliot schrieb in den 1930er Jahren seine Gedichtsammlung „Old Possum’s Book of Practical Cats“ (dt. „Old Possums Katzenbuch“), das er einer Einwohnerin von Seer Green widmete, Miss Susanna Morley. Diese Katzengedichte bildeten die Vorlage für Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats„.

Das hübsche kleine Dorf ist zu einem bevorzugten Wohnort von Prominenten geworden, vor allem die Straße Long Grove, ein schmaler heckengesäumter Weg, an dem hübsche Häuser liegen, zum Beispiel das große Anwesen Weavers, in dem bis vor kurzem der berühmte Schriftsteller Frederick Forsyth lebte, bekannt geworden durch seinen Roman „The Day Of The Jackal“ (dt. „Der Schakal“) aus dem Jahr 1971. In Seer Green schrieb Forsyth seinen Roman „The Kill List“ (dt. „Die Todesliste“) und seine Autobiografie „The Outsider“ (dt. „Outsider: Die Autobiografie“). Der jetzt 79jährige Autor zog kürzlich mit seiner Frau in ein kleineres Haus ganz in der Nähe.

Ebenfalls am Long Grove wohnte der Sänger und Entertainer Val Doonican (1927-2015), in einem Haus mit sieben Schlafzimmern und einem Swimming Pool, das er von Jon Anderson kaufte, dem ehemaligen Sänger der Rockgruppe Yes. Anderson nahm hier sein erstes Soloalbum “ Olias of Sunhillow“ auf, das 1976 veröffentlicht wurde.

Hier ist ein kurzer Film über Seer Green.

Jolly Cricketers.
Photo © Robin Webster (cc-by-sa/2.0)

The Three Horseshoes.
Photo © Robert Eva (cc-by-sa/2.0)

In diesem Haus am Long Grove in Seer Green wohnten einmal Jon Anderson und Val Doonican.
Photo © Ajay Tegala (cc-by-sa/2.0)

Mein Buchtipp – William Parker: Amersham At Work – People and Industries Through the Years

Foto meines Exemplares.

Über Old Amersham in der Grafschaft Buckinghamshire, einem meiner Lieblingsorte im Königreich, habe ich in meinem Blog schon mehrfach geschrieben, so u.a.  über meine Aufenthalte im The Kings Head Hotel und über die Drehorte für einige „Inspector Barnaby„-Episoden.

Der zweigeteilte Ort gliedert sich in das bei Touristen beliebte sehenswerte Old Amersham und in das größere modernere Amersham-on-the-Hill, wo es nicht allzu viel zu sehen gibt. Die beiden Amershams liegen mitten im Speckgürtel Londons, das mit der Bahn schnell zu erreichen ist.

Ich freute mich, als am 15. November ein Buch über Amersham erschien, das ich natürlich sofort kaufen musste. Es heißt „Amersham At Work – People and Industries Through the Years“ und wurde von William Parker geschrieben, einem Autor aus Buckinghamshire, der in Great Kimble, südlich von Aylesbury, lebt. Illustriert mit zahlreichen historischen Fotografien, die das Amersham Museum in der High Street zur Verfügung gestellt hat, informiert das Buch über die Entwicklung Amershams im Lauf der Jahrhunderte. Wir erfahren zum Beispiel, dass dort, wo heute der Tesco Superstore steht (einer der ersten dieser Art in Großbritannien) früher einmal eine Produktionsstätte für Fleischverarbeitung war, wo der Familienbetrieb Brazil’s sich zu einem der größten „pie-maker“ entwickelte und im Zweiten Weltkrieg das Militär belieferte. Weiterhin ist es interessant zu zu wissen, dass in The Maltings (ein „Barnaby“-Drehort) ebenfalls im Zweiten Weltkrieg sogenannte „barrage balloons“ hergestellt wurden.  Diese „Sperrballone sollten durch ihre Anwesenheit feindlichen Piloten den Anflug auf Bodenziele erschweren oder unmöglich machen, da die angreifenden Flugzeuge durch die Seile der Ballons zum Absturz gebracht werden konnten“ (so die Wikipedia). Von 1946 bis 1985 war im Badminton Court in der Church Street die Firma Goya ansässig, die Kosmetikartikel und Parfüms herstellte. Sehr schön angelegt sind die Amersham Memorial Gardens am Broadway.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Informationen, die wir über die hübsche Kleinstadt am River Misbourne von William Parker mitgeteilt bekommen. Ich kann sowohl das Buch als natürlich auch einen Aufenthalt in Amersham sehr empfehlen!

William Parker: Amersham At Work – People and Industries Through the Years. Amberley Publishing 2017. 95 Seiten. ISBN 978-1445674827.

Das Amersham Museum in der High Street.
Photo © Christina Burford (cc-by-sa/2.0)

The Maltings.
Eigenes Foto.

Amersham Memorial Gardens.
Eigenes Foto.

Der River Misbourne in Amersham Old Town.
Photo © John Lord (cc-by-sa/2.0)

 

Swanage in Dorset – „London by the Sea“

Die Fassade der Town Hall von Swanage.
Photo © Chris Downer (cc-by-sa/2.0)

Swanage in Dorset ist eine kleine, bei Touristen sehr beliebte Küstenstadt in Dorset. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem Ort, der überwiegend vom Fischfang lebte, ein Verschiffungshafen für den Purbeck-Stone, der ganz in der Nähe auf der Isle of Purbeck abgebaut wurde. London war der Hauptabnehmer dieses beliebten Baumaterials, und die beiden Einheimischen John Mowlem und sein Neffe George Burt waren sowohl Bauunternehmer als auch Spediteure, die die Steine in die Hauptstadt transportierten. Mowlem arbeitete u.a. im Somerset House, in der St Paul’s Cathedral und an den Royal Mews. Damit die Schiffe nicht mit leeren Bäuchen nach Swanage zurückfuhren mussten. um Nachschub zu holen, verstauten die beiden Unternehmer alle möglichen Dinge in ihnen, die sie in London ab- und in ihrem Heimatort wieder aufbauten. Hier sind einige Beispiele davon, die noch heute in Swanage zu finden sind, von vielen Touristen aber nicht als „Made in London“ erkannt werden.

Gußeiserne Straßenpoller gehören mit dazu, die früher einmal an Londons Straßenrändern standen. Der Schriftzug „City of London“ weist auf den Ursprungsort hin.
In der High Street von Swanage finden wir die Town Hall, deren Fassade einmal die Mercers‘ Hall in London verzierte. Der Gebäudeteil stammt aus dem Jahr 1670 und wurde 1883 nach Swanage gebracht.

1854 errichtete man an einem Ende der London Bridge einen Uhrenturm, der dem Duke of Wellington gewidmet war. Das war keine gute Idee, denn der Turm stand dem immer stärker werdenden Verkehr so sehr im Wege, dass er abgebaut und nach Swanage transportiert wurde. Seinen neuen Standort fand der Wellington Clock Tower am Peveril Point, einer ins Meer herausragenden Halbinsel. Allerdings beherbergt der Turm weder ein Standbild des Dukes noch eine Uhr. Von dem Standbild hatte man damals in London aus Kostengründen Abstand genommen, und die Uhr soll sich nicht gerade durch ihre Präzision ausgezeichnet haben. Man wollte den Turm in London also  nicht mehr und so war er ein gefundenes Fressen für George Burt, der damit seine Heimatstadt noch mehr aufhübschen konnte.

Der Bauunternehmer, von Thomas Hardy „The King of Swanage“ genannt, hatte in der High Street für sich ein Haus erbaut, Purbeck House, in dem er ebenfalls Material aus London verwendete wie Bodenfliesen aus dem Palace of Westminster, einen Torbogen vom Hyde Park, Steinreste vom Albert Memorial und eine Balustrade und Säulen vom Billingsgate Markt. Burts Haus ist heute das 3*-Sterne Purbeck House Hotel.

Meine Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig; wer das nächste Mal durch Swanage spazierengeht, sieht die Stadt vielleicht mit anderen Augen.

Ein ehemaliger Londoner Straßenpoller.
Photo © Phil Champion (cc-by-sa/2.0)

Der Wellington Clock Tower.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

Das Purbeck House Hotel.
Photo © Peter Trimming (cc-by-sa/2.0)

 

Auf den Spuren von Inspector Barnaby – Hedgerley in Oxfordshire

The Dean Cottages.
Photo © Andrew Smith (cc-by-sa/2.0)

Das Dorf Midsomer Parva steht im Mittelpunkt der Episode 69 „Secrets & Spies“ (dt. „Sportler und Spione“) der Krimiserie „Midsomer Murders“ bzw. „Inspector Barnaby“. Am 29. Juli 2009 wurde die Folge erstmals im englischen Fernsehen ausgestrahlt. Als Drehort wählte die Produktionsfirma Bentley Productions u.a. das kleine Dorf Hedgerley in der Grafschaft Buckinghamshire, das zwischen der Autobahn M40 und der A355 liegt, westlich von Gerrads Cross, ein Ort, der ebenfalls schon in drei Barnaby-Episoden zu sehen war.

Gleich zu Beginn von „Secrets & Spies“, nach dem Vorspann, wird der Zuschauer mit Hedgerley bekanntgemacht: Man begleitet den arroganten Geheimdienstmann Glen Jarvis auf der Fahrt mit seinem roten Sportwagen durch das Dorf und sieht ein langgestrecktes Cottage, das von einem weißgestrichenen Zaun umgeben ist, der Dorfteich gegenüber taucht auf, ebenso der örtliche Pub „The White Horse„, der im Film „The Allenby Arms“ heißt. Das Herrenhaus Allenby House, in dem Sir Malcolm Frazer mit Sohn Nicky und Schwiegertochter Jenny residiert, liegt allerdings nicht in Hedgerley; es ist das großartige Dorney Court in der Nähe von Windsor, über das ich in meinem Blog schon einmal berichtete.

Bei dem oben erwähnten Cottage handelt es sich um The Dean Cottages, einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude am Village Lane, in dem früher einmal das Postamt untergebracht war. Vor dem Haus spielt sich die Szene ab, in der der betrunkene Nicky Frazer seine Frau zur Rede stellt, die er zusammen mit ihrem Lover, dem Fahrer des Leichenwagens, trifft, mit dem der exzentrische Sir Malcolm seine letzte Fahrt ins Krematorium immer wieder übt.

Am Village Lane findet man auch den Dorfpub The White Horse, ein Haus aus dem Jahr 1740, in dem man unter anderen Bieren das speziell gebraute Hedgerley Pride der Rebellion Brewery in Marlow probieren kann. Der Pub ist in „Secrets & Spies“ mehrfach zu sehen.

Hedgerley ist stolz darauf, mehrere Male zu Buckinghamshires Best Kept Village gewählt worden zu sein.

1972 wurde im Dorf schon einmal ein Film gedreht: „The Amazing Mr. Blunden“ von Lionel Jeffries, nach dem Roman „The Ghosts“ von Antonia Barber. In diesem Filmausschnitt hält der Bus vor dem Pub The White Horse (ab Minute 13:16)

Der kleine Dorfteich gegenüber von den Dean Cottages.
Photo © David Howard (cc-by-sa/2.0)

The White Horse am Village Lane.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

Photo © Graham Horn (cc-by-sa/2.0)

Berkhamsted in Hertfordshire und der Romanautor Graham Greene

Berkhamsted High Street.
Photo © Robin Webster (cc-by-sa/2.0)

Kürzlich war ich wieder einmal in Berkhamsted, einem recht lebhaften Städtchen in Hertfordshire, gleich hinter der „Grenze“ zu Buckinghamshire. Auf der High Street, die sich quer durch den Ort zieht, herrschte starker Verkehr mit den üblichen Parkplatzproblemen.

Berkhamsted berühmtester Sohn war Graham Greene (1904-1991). Er gehört zu den großen britischen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, dessen Werke auch in Deutschland bekannt waren bzw. sind. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Romane „The Third Man“ (dt. „Der dritte Mann“), „Brighton Rock“ (dt. „Am Abgrund des Lebens“) oder „The Human Factor“ (dt. „Der menschliche Faktor“). Viele seiner Romane wurden auch verfilmt, zuletzt „Brighton Rock„.

Geboren wurde Graham Greene am 2. Oktober 1904 in Berkhamsted im Westen der Grafschaft Hertfordshire, wo sein Vater Schulleiter war und wo Graham auch zur Schule ging. Einer seiner Vorfahren, Benjamin Greene, gründete übrigens die Greene King Brewery, die noch heute in Bury St Edmunds (Suffolk) Bier braut.

Die Stadt Berkhamsted hält die Erinnerung an Graham Greene auch heute noch wach, indem hier jährlich das Graham Greene International Festival veranstaltet wird. Organisiert wird das Festival, das gerade erst vom 21. bis zum 24. September stattfand, vom Graham Greene Birthplace Trust, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Studium der Werke Greenes zu fördern. Gesponsert wurde das Festival natürlich von der…. Greene King Brauerei.

Das Programm des diesjährigen Festivals war vollgepackt mit Workshops, Vorträgen (z.B. „Guy Burgess, Soviet Spy, and Graham Greene“ oder “ ‘Vivat Bristowa‘: Graham Greene, Berkhamsted and the unfinished novel“) und Filmvorführungen. Das Festival endete wie immer mit einem Farewell Lunch am Sonntagmittag.
Wer sich für den Romanautor interessiert, für den gibt es einen Spaziergang durch den Ort auf seinen Spuren. Hier kann man den Graham Greene Trail herunterladen.

Berkhamsted ist übrigens auch der Geburtsort von Sarah Brightman, die hier am 14. August 1960 zur Welt kam und die u.a. durch das Duett mit Andrea Boccelli  „Time to Say Goodbye“ in der ganzen Welt berühmt wurde.

Hier ist eine Film über Berkhamsted zu sehen.

Das Buch zum Artikel:
Scott Hastie: Berkhamsted – An Illustrated Guide. Alpine Press 1999. 176 Seiten. ISBN 978-0952863113.

Graham Greenes Geburtshaus in Berkhamsted mit blauer Plakette.
Author: Wikidwitch.
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In dieser Kapelle wurde Graham Greene 1904 getauft.
Photo © Nigel Cox (cc-by-sa/2.0)

The Great British High Street Awards – Welche Stadt hat die beste Einkaufsstraße?

Blackburns Town Hall.
This work has been released into the public domain.

Bevor demnächst die Great British High Street Awards für das Jahr 2017 vergeben werden, möchte ich noch einmal eine kurze Übersicht über die Sieger des Jahres 2016 geben. Vergeben werden die Auszeichnungen an Städte, deren High Streets noch „gesund“ sind und nicht nur von Kettengeschäften und Charity Shops beherrscht sind. Über 500 000 Stimmen wurden abgegeben und 27 Jurymitglieder machten sich auf den Weg, um sich selbst ein Bild von den für die Preise vorgeschlagenen High Streets zu machen.

Der Gesamtsieger 2016 und Sieger in der Kategorie „Town Centre“ war die High Street von Blackburn in Lancashire. Die Stadt hat über 100 000 Einwohner, wovon der muslimische Bevölkerungsanteil 25% beträgt, ein Rekordwert in Großbritannien. Dieser Film stellt die Bemühungen Blackburns vor, das beste Stadtzentrum des Landes zu werden.

In der Kategorie „City Location“ ging der Preis an das Cathedral Quarter von Derby in Derbyshire, in dem sich mehr als 450 Geschäfte der unterschiedlichsten Art angesiedelt haben. Dieser Film gibt einen Überblick über das, was das Viertel rund um die Kathedrale zu bieten hat.

Pateley Bridge in North Yorkshire erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Village„. „With its great community spirit, social media campaign and a commitment to supporting local retailers, Pateley Bridge delighted our judges“, heißt es in der Urteilsbegründung der Jury. Hier ist ein Blick auf die High Street während der Nidderdale Show.

Hebden Bridge in West Yorkshire war erfolgreich in der Kategorie „Small Market Town“ und erhielt 40 000 Stimmen, soviel wie noch keine andere Stadt jemals bekommen hat. Damit erhielt die kleine Stadt zusärtlich noch den People’s Choice Award.

Derbys Cathedral Quarter.
Photo © David Hallam-Jones (cc-by-sa/2.0)

Pateley Bridge High Street.
Photo © Alan Murray-Rust (cc-by-sa/2.0)

Die Market Street in Hebden Bridge.
Photo © David Dixon (cc-by-sa/2.0)

 

Die Top Five der beliebtesten britischen Seebäder

Salcombe in Devon.
Photo © Shaun Ferguson (cc-by-sa/2.0)

Die Firma McCarthy & Stone in Bournemouth hat kürzlich eine Umfrage nach den beliebtesten Seebädern Großbritanniens durchgeführt; hier sind die Ergebnisse (die ersten zehn liegen alle in England):

Platz 1: Salcombe im Süden der Grafschaft Devon. Die knapp 2000 Einwohner große Stadt hat eine idyllische Lage am Kingsbridge Estuary. Die beliebtesten Strände heißen hier Sunny Cove, South Sands und North Sands. In der Saison kann es in den engen Straßen sehr voll werden und einen Parklplatz zu finden, ist ein Glücksspiel. Viele Prominente haben sich in Salcombe niedergelassen und erfreuen sich der Annehmlichkeiten, die die kleine Stadt zu bieten hat. Die Modemarke Jack Wills wurde hier 1999 in der Fore Street gegründet.

Platz 2: Weymouth in Dorset. Der Weymouth Beach wurde vom Trip Advisor als bester Strand Großbritanniens gekürt; auch der Hafen ist bei Touristen sehr beliebt. Eine Attraktion ist der 53m hohe Jurassic Skyline Tower am Festival Pier. Der Schriftsteller John Cowper Powys schrieb einen Roman über die Stadt, der 1934 veröffentlicht wurde und den Titel „Weymouth Sands“ trug (dt. „Der Strand von Weymouth“).

Platz 3: Whitby in North Yorkshire. Mein persönlicher Favorit (über den ich in meinem Blog schon mehrfach schrieb). Die kleine Hafenstadt unterhalb der Ruinen der Whitby Abbey ist absolut empfehlenswert, und die 199 Stufen zur Abtei und zur St Mary’s Church sollte man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Whitby diente als Inspiration für Bram Stokers Vampirroman „Dracula“ und die Karriere des Seefahrers James Cook nahm hier seinen Anfang.

Top 4: St Ives in Cornwall. Die Stadt mit dem besonderen Licht lockte und lockt noch immer Künstler an (sofern sie es sich leisten können, hier ein Haus zu kaufen oder zu mieten, denn die Preise sind exorbitant). Strände gibt es in St Ives in Hülle und Fülle. Für an Kunst interessierte Besucher empfehlen sich Tate St Ives und das Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden.

Platz 5: Bamburgh in Northumberland. Hoch im Norden liegt das kleine Dorf Bamburgh, das von der gleichnamigen Burg beherrscht wird. Lange Strände und die Bamburgh Dunes locken im Sommer viele Touristen an. Grace Horsley Darling ist eine im Ort noch heute verehrte Heldin, die 1838 Schiffbrüchigen das Leben rettete und deren Erinnerung u.a. durch ein ihr gewidmetes Museum wachgehalten wird (ich berichtete in meinem Blog über sie).

Der Hafen von Weymouth.
Photo © Malc McDonald (cc-by-sa/2.0)

Die 199 Stufen hinauf zu den Ruinen der Whity Abbey.
Eigenes Foto.

St Ives in Cornwall.
Photo © Lewis Clarke (cc-by-sa/2.0)

Bamburgh in Northumberland und seine Burg.
Photo © Robin Drayton (cc-by-sa/2.0)

Appleton Roebuck in North Yorkshire – Eines meiner Lieblingsdörfer im Norden Englands

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Wir wohnten einmal für einige Zeit in dem kleinen hübschen Dorf  Bolton Percy, einige Kilometer von der Brauereistadt Tadcaster in North Yorkshire entfernt. Nur einige Fahrminuten von Bolton Percy findet sich ein weiteres idyllisches Dorf, namens Appleton Roebuck, in das wir häufig fuhren, um dort in The Shoulder of Mutton zu Abend zu essen. Ich habe mich sofort in den Ort verliebt, der besonders bei unseren Abendspaziergängen sehr anheimelnd wirkte, wenn kaum jemand auf der Straße anzutreffen war und überall in den Häusern die Fenster beleuchtet waren. Hier hätte ich auch gern gewohnt!

Appleton Roebuck liegt ca 15 km von York entfernt. Dort und wohl auch in Tadcaster arbeiten die meisten Bewohner, denn im Ort selbst gibt es nur wenig Arbeitsmöglichkeiten.

Der merkwürdige Name Appleton Roebuck stammt aus der Zeit der Angelsachsen, als hier eine Apfelplantage betrieben wurde. Diese gehörte im 14. Jahrhundert einem Mann namens Rabuk.

Der bereits erwähnte Pub The Shoulder of Mutton (es gibt noch einen weiteren Pub The Roebuck Inn in der Main Street) in der Chapel Green Lane am Village Green gelegen, ist einer meiner Lieblings-Pubs. Er verfügt über ein sehr gemütliches und ansprechendes Interieur und hat ein kleines Restaurant mit einer guten Küche, wo wir häufig gegessen haben. Ein richtiger Wohlfühl-Pub!

Vor vielen Jahren kauften wir einmal ein Bild eines Malers aus Appleton Roebuck namens Brian Cotterill, das eine Landschaftsszene vor der Kulisse der Stadt York zeigt. Leider habe ich von diesem Maler nie wieder etwas gehört.

The Green in Appleton Roebuck. –   © Copyright Gordon Hatton

Vor den Toren der Stadt York; ein Bild des Malers Brian Cotterill aus Appleton Roebuck. – Eigenes Foto.

Stoke Poges (Buckinghamshire)- Von James Bond und Thomas Gray

Stoke Park.
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An der nördlichen Peripherie der Stadt Slough liegt ein Dörfchen namens Stoke Poges in Buckinghamshire, dessen Namen viele Menschen nie gehört, aber viele schon einmal im Film gesehen haben. Die berühmten Pinewood-Filmstudios liegen ganz in der Nähe und dort wurden die James Bond-Filme gedreht. Wenn man einmal ein typisch englisches Dorf als Hintergrund für die Dreharbeiten brauchte, bot sich Stoke Poges immer an. Wer sich noch an den Film „For your eyes only“ (deutscher Titel: „In tödlicher Mission“) erinnern kann, weiß sicher, dass James Bond, alias Roger Moore, zu Beginn das Grab seiner Frau besucht und die ist auf dem Kirchhof von Stoke Poges begraben. Hier ist die Szene zu sehen.

Nicht weit entfernt liegt Stoke Park, ein Hotel und Country Club mit exklusivem Golfclub.  Hier wurde die berühmte Szene gedreht, in der James Bond „Goldfinger“ beim Golfspielen überlistet und das Spiel gewinnt. Hier ein Filmausschnitt.

Stoke Park gehört zu den besten Hotels Englands mit einem exzellenten Restaurant, Humphry’s, für das Küchenchef Chris Wheeler verantwortlich ist, der sich hier bereits drei AA-Rosetten erkocht hat

Der Friedhof von Stoke Poges ist aber schon seit dem 18. Jahrhundert in der englischen Literatur verankert. Hier schrieb Thomas Gray 1751 sein berühmtes Gedicht „Elegy written in a country church-yard„, das zu den populärsten und am häufigsten zitierten Gedichten der englischen Sprache gehört. Thomas Gray ist auch auf dem Friedhof von St. Giles beerdigt und ein Monument erinnert an den Dichter, das allerdings nicht direkt auf dem Friedhofsgelände, sondern außerhalb über einen  kleinen Trampelpfad zu erreichen ist.

 

Thomas Grays Monument.
Eigenes Foto.

St Giles in Stoke Poges.
Eigenes Foto.

Der Torbogen (lych gate), durch den der Vikar zu Beginn des James Bond-Films „For Your Eyes Only“ tritt.
Photo © Michael Garlick (cc-by-sa/2.0)

Peter Cushing (1913-1994), der Horrorfilmschauspieler, und Whitstable in Kent

Peter Cushings Wohnhaus, Seaway Cottage, in Whitstable.
Photo © David Anstiss (cc-by-sa/2.0)

Der 1913 in London geborene Schauspieler Peter Cushing ist vor allem durch seine Auftritte in zahlreichen Horrorfilmen in Erinnerung geblieben. 1939 war er erstmals in einer kleinen Rolle in dem Film „The Man in the Iron Mask“ zu sehen, letztmals 1984 in „Sword of the Valiant„. Dazwischen erlebte man Peter Cushing als Dr Van Helsing in Dracula (1958), als Victor Frankenstein in mehreren Frankenstein-Filmen, als Sherlock Holmes in „The Hound of the Baskervilles“ (1959) usw. usw.

Als Wohnort hatte sich Peter Cushing schon früh für den kleinen für seine Austern berühmten Küstenort Whistable im Norden Kents entschieden, in den er 1959 zog und in dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1994 wohnte. Cushing und seine Frau Helen erwarben in unmittelbarer Nähe zum Meer das Haus 3 Seaway Cottage und sie fühlten sich hier zeitlebens wohl, geachtet und in Ruhe gelassen von den Bürgern Whitstables. Das Haus ist heute mit einer blauen Plakette verziert, die die Aufschrift „Peter Cushing O.B.E. 1913-1994  Actor lived here 1959-1994“ trägt.

Auch heute noch, 23 Jahre nach seinem Tod, sind Spuren Peter Cushings in Whitstable zu finden; so gibt es am Ende der High Street einen kleinen Aussichtspunkt, der sich Cushing’s View nennt und der zu seinen Lieblingsplätzen im Ort gehörte. An einer Sitzbank ist eine Plakette montiert, die darauf hinweist, dass die Bank von Helen und Peter Cushing gestiftet wurde. Gleich um die Ecke liegt eine kleine Straße namens Cushing’s Walk und in der Oxford Street  befindet sich ein Pub, der nach dem Schauspieler benannt wurde: The Peter Cushing.

In der Oxford Street liegt auch das Whitstable Museum & Gallery, in dem Erinnerungsstücke an Peter Cushing ausgestellt sind.

Die Band The Jellybottys nahmen einmal einen Tributsong auf mit dem Titel „Peter Cushing Lives in Whitstable“, hier zu hören.

Dieser Film zeigt Peter Cushings Spuren in der Küstenstadt in Kent.

Cushing’s Walk.
Photo © pam fray (cc-by-sa/2.0)

The Peter Cushing Pub.
Photo © Chris Whippet (cc-by-sa/2.0)

Jaywick Sands in Essex – Einer der problematischsten Orte des Königreichs

Die Strandstraße Brooklands in Jaywick Sands.
Photo © Hamish Griffin (cc-by-sa/2.0)

„Nur ein paar Schritte von Clacton-on-Sea entfernt liegt eine weitere UKIP-Hochburg, Jaywick, ein Ort, der zu den heruntergekommendsten des Landes gehört (hier ist eine Fotoserie). Hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Einkommen, geringe Lebensqualität, leerstehende Häuser sind die Merkmale dieser Bungalow-Siedlung, die vom Staat offensichtlich vergessen worden ist; hier liebt man das politische Programm der UKIP, die vehement für eine Änderung des derzeitigen Wahlrechts kämpft. Wer könnte ihr das verdenken?“

Diese Worte schrieb ich vor einiger Zeit in meinem Blog, als es um das Thema Clacton-on-Sea und den einzigen Parlamentsabgeordneten der UKIP-Partei ging. Jaywick Sands liegt in den Statistiken der ärmsten Regionen des Landes immer ganz vorn und hat es (noch) nicht geschafft, aus dieser Abwärtsspirale wieder herauszukommen. Dabei fing eigentlich alles ganz gut an, als in den 1930er Jahren hier direkt am Strand von Essex Ferienhaussiedlungen gebaut wurden, die hauptsächlich die Londoner Bevölkerung nutzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Wohnungsmangel herrschte, verwendete man die Ferienhäuser immer häufiger als Dauerwohnsitze, wofür sie aber nicht gedacht bzw. gebaut worden waren. Es gab sogar Bestrebungen, den ganzen Ort platt zu machen, aber die Bewohner wehrten sich dagegen, mit Erfolg.

Erst in den 1970er Jahren installierte man ein Abwassersystem in Jaywick Sands. Viele Häuser wurden immer unansehnlicher, es fehlte an Geld, diese wieder herzurichten, und auch Geschäfte und Pubs schlossen ihre Pforten. Die Arbeitslosigkeit kletterte in Rekordhöhen, damit verbunden die Zunahme an Drogenmissbrauch und Kriminalität.
Besonders schlimm sieht es auf der Strandstraße Brooklands und auf den umliegenden Straßen aus.

Gibt es Hoffnung auf eine Veränderung? Vielleicht. Private Investoren wollen neue Häuser errichten lassen, der Essex County Council hat über £5 Millionen zur Verfügung gestellt, um Brooklands und die anderen maroden Straßen zu sanieren, der lange geschlossene Pub Never Say Die am Broadway wurde im letzten Jahr renoviert und wieder geöffnet. Die vom Essex County Council geschlossene Bibliothek hat man mit vielen Freiwilligen wieder ins Leben gerufen und sie mit Buchspenden bestückt. Also, es scheint sich etwas zu tun in Jaywick Sands.

Zur Klarstellung: Jaywick Sands ist nur ein Teil des Ortes Jaywick und es sieht hier nicht überall so schlimm aus.

Hier ist ein Film der BBC aus dem Jahr 2010.

Der ehemalige Mermaid Inn in Jaywick Sands.
Photo © Phil Gaskin (cc-by-sa/2.0)

Hull – UK City of Culture 2017

Hull begrüßt das Jahr 2017.
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Kingston upon Hull oder kurz Hull im East Riding of Yorkshire ist eine Stadt, die immer wieder versucht, ihren nicht besonders guten Ruf zu verbessern. Ihr scheint das mittlerweile auch zu gelingen, denn in diesem Jahr wurde die 260 000-Einwohner beherbergende Stadt zur UK City of Culture ausgerufen. Die Region Derry/Londonderry in Nordirland war 2013 die erste City of Culture, nach vier Jahren folgt nun Hull. Die Städte, die diese Ehrung erfahren, dürfen den Titel jeweils ein Jahr lang tragen. Hull konnte sich gegen die Mitbewerber Dundee in Schottland, Swansea Bay in Wales und Leicester in England durchsetzen. Durch diese Auszeichnung erhofft man sich, dass die Städte und die Regionen einen wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Anschub bekommen.

Die Verantwortlichen in der Stadt Hull haben sich für dieses Jahr einiges ausgedacht. Schon der Jahresbeginn wurde in großem Stil mit einem Feuerwerk und einer Lightshow begonnen. Jedes Quartal steht unter einem anderen Motto. Von Januar bis März hieß es „Made in Hull“ mit dem Schwerpunkt „to show people what Hull is really made of and the many incredible things Hull has made for the world“. In dem künstlerischen Projekt „Hullywood Icons“ von Quentin Budworth stellen Bewohner der Stadt Filmszenen nach wie dieser Film zeigt.

Die zweite Saison von April bis Juni nennt sich „Roots and Routes“ und stellt Hull als Stadt des Wandels vor, als Einfallstor für Europa und als Stadt mit internationalem Flair.

Die Zeit von Juli bis September steht unter dem Motto „Freedom“ und stellt die Themen Emanzipation und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Höhepunkt in diesem Quartal dürfte das dreitägige Freedom Feastival sein, das vom 3. bis zum 5. September stattfindet.

„Tell the World“ heißt es von Oktober bis Dezember und in diesen Monaten geht es um die Zukunft der Stadt Hull. „We’ll look at how Hull is redefining itself as a key city within the North; a place reborn, with the voice and confidence of a city on the up.“

Das Angebot an kulturellen Veranstaltungen ist riesig; allein für heute, den 16. Mai, habe ich 27 Aktionen gezählt. Ich hoffe, dass Hull durch die Ernennung zur UK City of Culture endgültig das Image des Schmuddelkindes hinter sich gelassen hat. Unter den Top 50 der „Crap Towns“ ist die Stadt  schon nicht mehr zu finden.

Die Bewerber für die UK City of Culture 2021 stehen schon in den Startlöchern; dazu gehören u.a. Coventry, Hereford, Sunderland und Wells.

Hull City Hall illuminiert.
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Das City of Culture Logo in den Queens Gardens.
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Eine Kunstinstallation im Rahmen des Kulturprogramms.
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Willenhall (West Midlands) – Englands „City of Locks“

 

The Locksmith’s House.
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Willenhall ist eine 40 000 Einwohner zählende Stadt in den West Midlands zwischen Wolverhampton und Walsall. Der Ort im Black Country ist dadurch bekannt, dass hier ein großer Teil aller englischen Schlösser hergestellt werden (wie „Türschlösser“ nicht wie „Burgen“) und das schon seit der Zeit Elizabeth I, die der Stadt die Genehmigung erteilte, Royal Locks herzustellen.
Ursprünglich wurden die Schlösser in Heimarbeit von Familien hergestellt und da man sich bei dieser Arbeit ständig in gebückter Haltung befand, entwickelten sich bei vielen dieser Arbeiter Buckel (humps), so dass Willenhall auch als „humpshire“ bezeichnet wurde. Früher sollen sogar einige Pubs in der Wand Ausbuchtungen gehabt haben, damit die Buckel der Männer dort hereinpassten und sie bequem sitzen konnten.

Heute gibt es hier natürlich keine Heimarbeit mehr und die in Willenhall angesiedelten Firmen stellen die Schlösser maschinell her.
Guardian Lock & Engineering Co, Worrall Locks Ltd, B&G Lock & Tool Co. oder ERA sind einige Firmen, die noch hier in den West Midlands produzieren. Leider ist ein großer Teil der Industrie nach China abgewandert.

Wie Schlösser früher in Handarbeit hergestellt wurden, kann man sich im Locksmith’s House in der New Road ansehen. Leider ist das Haus nicht so ohne weiteres zugänglich und nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet.

Jim Carter, der Butler Carson aus „Downton Abbey“, und seine Beziehung zu Harrogate in West Yorkshire

The Stray.
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Der Kurort Harrogate in West Yorkshire ist vielen Deutschen vor allem dadurch bekannt, dass hier die Sängerin Nicole beim 27. Eurovision Song Contest am 24. April 1982 im Conference Centre mit „Ein bisschen Frieden“ den Sieg für Deutschland holte.

Am 19. August 1948 wurde in diesem hübschen, angenehmen Kurort Jim Carter geboren, dessen spätere Schauspielerkarriere durch seine Rolle als Butler Carson in der Erfolgs-TV-Serie „Downton Abbey“ einen steilen Knick nach oben machte. Der Mann mit der sonoren Stimme verbrachte seine Kindheit und Jugend in Harrogate, wo er mit seinen Eltern in einem viktorianischen Haus am The Stray wohnte, einem Parkgebiet am südöstlichen Stadtrand, das sicher jeder kennt, der schon einmal in Harrogate weilte. Carter besuchte das Ashville College am Green Lane, rund zwei Kilometer vom Wohnhaus seiner Eltern entfernt. Hier wurde er in seinem letzten Schuljahr zum „head boy“, also zum Schulsprecher gewählt. Einer seiner Vorgänger als „head boy“ im Ashville College war übrigens Tony Richardson (1928-1991), ein weiterer Mann aus der Filmbranche, der als Regisseur und Produzent erfolgreich war und für seinen Film „Tom Jones“ 1964 einen Oscar als bester Regisseur erhielt.

Jim Carter ist seiner Heimatstadt in West Yorkshire treu geblieben und kommt immer mal wieder hierher zu Besuch. Auch weil seine 98jährige Mutter Molly im Pflegeheim The Granby an der Granby Road untergebracht ist. Erst im Februar eröffnete er einen neuen Fernsehraum in dem Heim, das gerade umgebaut wird. The Granby war einmal eines der besten Hotels in Harrogate.

Auch ins Ashville College zog es Jim Carter zurück, wo er im März 2014 das renovierte Soothill Auditorium eröffnete. Das College hat das Studio für seine Schauspielschüler nach ihm benannt. Eine Tafel an der Außenwand weist darauf hin: „The CARTER STUDIO Dedicated by Jim Carter (OA) on 16th March 2014“. Hier an der Schule hat Jim Carter auch seine ersten zaghaften Versuche auf der Bühne unternommen.

Ein weiterer Besuch Carters in seiner Geburtsstadt galt im Dezember 2013 dem Royal Pump Room Museum, wo eine Ausstellung mit dem Titel „Age of Elegance: Costumes from Downton Abbey“ stattfand. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung standen die Original-Kostüme, die die Damen in der TV-Serie in der ersten Staffel getragen hatten. Das Royal Pump Room Museum ist an der Royal Parade in Harrogate zu finden.

Vielleicht sehen wir Jim Carter als Butler Carson ja bald wieder, denn möglicherweise wird nach dem Ende der TV-Serie ein Spielfilm „Downton Abbey“ gedreht.

Das Ashville College.
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The Granby.
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The Royal Pump Room Museum.
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The Black and White Village Trail in Herefordshire

Leominster – Hier beginnt der Black and White Village Trail.
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Herefordshire im Westen Englands ist eines der ländlichsten und am wenigsten besiedelten Counties, in dem die Landwirtschaft im Mittelpunkt steht. Das berühmte Hereford-Rind stammt von hier. Da die Verstädterung also noch nicht so weit vorgedrungen ist, gibt es in Herefordshire noch viele idyllische Dörfer und Kleinstädte. Die Firma Lilliput Lane (s. dazu meinen Blogeintrag) würde hier jede Menge Anregungen bekommen.

Der Black and White Village Trail , der 1987 angelegt wurde, verbindet einige besonders schöne Dörfer miteinander und umfasst 64 Kilometer. „Black and White“ wurde die Rundstrecke genannt, weil man hier zahlreiche Fachwerkhäuser sehen kann, die besonders gut erhalten sind. Viele von ihnen stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Die gut ausgeschilderte Tour beginnt in Leominster, wo man sich in der Touristeninformation am Corn Square eine Karte besorgen kann, und führt durch eine sehr reizvolle Landschaft mit Obstgärten und Rinderweiden. Hier wird Cider produziert, den man z.B. in Pembridge bei Dunkerton’s probieren kann. Viele gemütliche Pubs und Tearooms stehen am Wegesrand und die Dörfer Eardisland und Weobley zählen zu den schönsten des Landes.
Hier ist England noch so wie man es sich vorstellt und wie es hoffentlich noch lange bleiben wird.

Dieser Film zeigt einige besonders schöne Beispiele von Dörfern auf dem Trail.

Pembridge.
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Eardisland.
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Weobley.
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Die Lord Street in Southport (Merseyside)- Eine der schönsten Einkaufsstraßen Englands und Vorbild für die Pariser Champs Elysées (?)

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Southport liegt weniger als dreißig Kilometer von Liverpool entfernt an der Irischen See und hat etwas mehr als 90 000 Einwohner. Quer durch die Stadt zieht sich die eine Meile lange Lord Street (gleichzeitig die A565), die zu den schönsten Einkaufs- und Bummelstraßen Englands gehört. Sie ist sehr breit und die beiden Fahrbahnen werden durch einen attraktiven Grünstreifen getrennt; auch architektonisch ist die Lord Street interessant. Da sind zum Beispiel die hübschen Gebäude, in denen das Scarisbrick Hotel und das Prince of Wales Hotel untergebracht sind, oder die im viktorianischen Stil erbaute Wayfarers Arcade, die Cambridge und die Royal Arcade und The Monument, das pompöse Kriegerdenkmal. Es gibt eine Fülle von Restaurants und Bars wie die Tony McGee Bar und das V-Café, beide im Vincent Hotel, sowie das Casa Italia und Salvatores Ristorante, in denen man bei schönem Wetter draußen speisen kann. Wer sich mehr für Kirchen interessiert, der kann sich in der Lord Street die Christ Church ansehen, die 1821 gegründet wurde. Auf dem breiten Grünstreifen in der Mitte der Straße findet man die Town Hall Gardens mit dem Princess Diana-Brunnen. Die Lord Street lädt zum Bummeln ein und bei schlechtem Wetter kann man sich in eine der Einkaufsarkaden zurückziehen.

Ja, die Lord Street ähnelt den Pariser Avenue de Champs-Elysées sehr, und es heißt, dass die französische Prachtstraße ihr Vorbild in der Hauptstraße von Southport haben soll. Wie das?
1846 verbrachte Louis-Napoléon Bonaparte, der spätere Napoleon III., einen Urlaub in Southport und wohnte in einer Nebenstraße der Lord Street. Er soll von der baumbestandenen Hauptstraße so begeistert gewesen sei, dass er später, als er Kaiser von Frankreich war und Paris komplett umbaute, die Champs-Elysées nach dem Vorbild der Lord Street habe umgestalten lassen.

Ich glaube nicht, dass die stolzen Pariser sich dessen bewusst sind und wenn, das nicht wahrhaben wollen. Southport in Merseyside hat sicher überhaupt nichts dagegen, als Paris in Englands Nordwesten bezeichnet zu werden, aber Paris als Southport des Südens…

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The Monument, das Kriegerdenkmal.
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Christ Church.
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Die Town Hall Gardens.
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…und die Avenue des Champs-Elysées in Paris.
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Coxwold in North Yorkshire – Ein Dichter der Weltliteratur, eine Kirche und ein schöner Pub

Coxwold in North Yorkshire.
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Ich mag Coxwold! Viele Male bin ich in dem Bilderbuchdorf in North Yorkshire gewesen, das ca 27 km nördlich von York liegt, und in dem drei Gebäude besonders sehenswert sind.

Da ist zum einen Shandy Hall, ein sehr hübsches altes Haus, das Mitte des 14. Jahrhunderts gebaut worden ist, und in dem von 1760 bis 1768 einer der großen Schriftsteller der Weltliteratur lebte: Laurence Sterne, der vor allem durch seinen umfangreichen Roman “ The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (dt. „Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman“), berühmt wurde. Sterne, der in Coxwold eine Pfarrstelle inne hatte,  schrieb in Shandy Hall den größten Teil dieses Buches. Heute ist hier The Laurence Sterne Trust untergebracht, dessen Aufgabe es ist, das Andenken an den Schriftsteller wachzuhalten, indem man sich einmal um den Erhalt des Gebäudes kümmert und weiterhin hier alles an Dokumenten, Büchern und Bildern zusammenträgt, die in irgendeiner Form mit Sterne zusammenhängen. Shandy Hall berbergt die größte Sammlung von Laurence Sternes Werken weltweit. Von Mai bis September kann man sich das Haus und die Gärten ansehen. Das Grab von Laurence Sterne findet sich übrigens auf dem Kirchhof.

Coxwold verfügt über eine recht große Kirche, St Michael’s, die Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Bemerkenswert ist hier der Westturm, der eine achteckige Form hat.

Eine wichtige Funktion in Coxwold nimmt natürlich der örtliche Pub ein, und die Dorfbewohner können sich über einen besonders schönen Gasthof freuen, The Fauconberg Arms, eine Kutschenstation aus dem 17. Jahrhundert, in dem auch einige Gästezimmer bereit stehen.
Ich kann einen Besuch in diesem hübschen Dorf  in North Yorkshire sehr empfehlen!

Hier ist ein Film über Shandy Hall und hier ein Film über Coxwolds Gärten und St Michael’s.

Das Buch zum Artikel:
Thomas Keymer: The Cambridge Companion to Laurence Sterne. Cambridge University Press 2009. 224 Seiten. ISBN 978-0521614948.

Shandy Hall.
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The Fauconberg Arms.
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St Michael’s Parish Church.
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Lawrence Sternes Grab in Coxwold.
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Stony Stratford in Buckinghamshire und die Cock and Bull Stories

The Cock in Stony Stratford.
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Am Ortsrand von Milton Keynes in Buckinghamshire liegt die Kleinstadt Stony Stratford, die früher einmal als Zwischenstopp für den Kutschenverkehr zwischen London und Nordengland diente. Von hier soll der Begriff „Cock and Bull Story“ stammen, was in England soviel wie Lügengeschichte oder Ammenmärchen bedeutet.

The Cock und The Bull waren und sind noch immer zwei Gasthäuser in Stony Stratford, in denen seinerzeit die Kutschengäste übernachteten. Die Reisenden sollen sich auf den langen Überlandfahrten Lügengeschichten erzählt haben, um sich die Zeit zu vertreiben.
Das ist aber nur eine Lesart. Eine andere: Die beiden Coaching Inns traten in einen Wettstreit ein, wessen Gäste die skurrilsten und verrücktesten Geschichten erzählten.
Oder: „Chinese Whispers“ ist das, was man in Deutschland „Stille Post“ nennt, also eine Geschichte wird immer weitererzählt, bis sie völlig verändert am Ende der Erzählerkette ankommt. So kann das damals auch in Stony Stratford gewesen sein: Eine Geschichte, die im Cock erzählt wird, wandert durch die Stadt und kommt im Bull in ganz anderer Form an, oder auch andersherum.

Es gibt in Stony Stratford auch eine Cock & Bull Society: “ The Cock & Bull Society celebrates humour in its various forms. It provides a newsletter, a forum for exchange of ideas and information of a humorous nature, and will be organising festivals and events in and around Stony Stratford in celebration of the witty, the absurd, the freaky, the satirically erudite, and even the plain funny“.

Es existieren aber auch ganz andere Versionen wie die Cock & Bull Stories entstanden sein könnten, aber lassen wir doch den Bewohnern Stony Stratfords den Spaß, dass die Lügengeschichten hier ihren Ursprung hatten.

Keine Cock and Bull Story ist, dass die beiden Gasthöfe an der High Street noch immer existieren. Beweis: Hier sind die Links zu den Webseiten des Bull und des Cock Hotels und hier ist ein Film über die Geschichte der Stadt.

The Bull in Stony Stratford.
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Bucklebury in Berkshire – Einige Anmerkungen

Bucklebury und St Mary the Virgin.
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Das kleine Dörfchen Bucklebury in Berkshire, rund zwei Kilometer südlich der Autobahn M4 gelegen, geriet erst in den letzten Jahren in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, als eine junge Frau aus dem Ort den (wahrscheinlich) zukünftigen König des Landes heiratete. Prince William hatte sich in Kate Middleton aus Bucklebury verliebt und plötzlich war der Name des Dorfes weltweit bekannt. Die Eltern der jungen Frau wohnen seit dem Jahr 2012 im Manor House an der Pease Hill Road, in das sie gezogen sind, weil ihr bisheriges Haus im Dorf nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprach. Sie betreiben ihren Versandhandel „Party Pieces“ von dem wenige Kilometer nördlich gelegenen Ashampstead aus.

Ein weiterer prominenter Bewohner von Bucklebury ist Chris Tarrant, der von 1998 bis 2014 die auch im Königreich sehr populäre TV-Sendung „Who Wants to Be a Millionaire?“ moderierte und der sich im Dorf im letzten Jahr unbeliebt machte, weil er sein Anwesen zum wiederholten Male vergrößern wollte.

Bucklebury ist Teil einer Gemeinde, die auch noch aus den Orten Bucklebury Common, Upper Bucklebury und Chapel Row besteht. Bei Chapel Row befindet sich die über eine Meile lange Avenue of Oaks, eine eichenbestandene Allee, deren älteste Bäume gepflanzt wurden, um an einen Besuch von Königin Elizabeth I. zu erinnern. Später kamen weitere Eichen dazu, in Erinnerung an Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington und seinen Sieg gegen Napoleon bei Waterloo. Und es ging weiter mit dem Eichenpflanzen: Am 26. Mai 1972 besuchte Queen Elizabeth II. Bucklebury, Grund genug, weitere Bäume der Allee hinzuzufügen und schließlich kamen aus Anlass der Eheschließung von Catherine Middleton und Prince William noch einige Eichen hinzu.

In Chapel Row steht der Bladebone Inn, über den ich in meinem Blog schon einmal geschrieben habe und der zu den besten Berkshires gehört.

Dieser Film zeigt eine Autofahrt durch die Region.

Die Avenue of Oaks bei Chapel Row.
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Epworth in Lincolnshire und der Gründer der Methodistenkirche John Wesley (1703-1791)

Die St Andrew’s Church.
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Es gibt Städte, die können sich glücklich schätzen, dass früher einmal eine bedeutende Persönlichkeit in ihren Mauern geboren wurde bzw. gelebt hat. Dann kann man auch noch viele Jahre später davon profitieren, weil Touristen aus aller Welt hierher kommen, um auf den Spuren dieser Person zu wandern. Einer dieser Orte ist die Kleinstadt Epworth im Norden der Grafschaft Lincolnshire; hier erblickte im Jahr 1703 der Pfarrerssohn John Wesley das Licht der Welt, der in die Geschichte eingehen sollte als einer der Mitbegründer (zusammen mit seinem Bruder Charles) der methodistischen Kirche. Sein Vater, Samuel Wesley, war ein außerordentlich fruchtbarer Mann, der zusammen mit seiner Gattin Susanna 19 Kinder in die Welt setzte, von denen allerdings 9 schon sehr früh starben. Samuel war Rektor an der Kirche St Andrew’s in Epworth, und er lebte mit seiner Familie in der Old Rectory, ein Stück weit von der Kirche entfernt.

Ich möchte in meinem Blog nicht weiter auf das Leben des Charles Wesley eingehen, sondern darauf wie Epworth heute mit seinem großen Sohn umgeht. Da viele Besucher, darunter verständlicherweise auch Methodisten aus aller Welt, hierher kommen, hat man einen „Wesley Trail“ angelegt, der an allen Stätten vorbeiführt, die mit den Wesleys zu tun haben. Ein wichtiger Ort ist natürlich die St Andrew’s Church, in der Samuel Wesley der Rektor war und auf deren Kirchhof er auch begraben ist. Die Wesley Memorial Church wurde 1889 in Gedenken an die beiden Brüder John und Charles Wesley gebaut und liegt an der High Street. Ein ganz besonders wichtiger Ort ist die Old Rectory an der Rectory Street, in der die beiden Wesley-Söhne zur Welt kamen. Das Haus ist zu besichtigen und auf einer einstündigen geführten Tour kann man sich über die berühmten ehemaligen Bewohner informieren.

Dort wo die High Street und die Queen Street aufeinandertreffen, steht ein Marktkreuz, vor dem John Wesley so manche Predigt gehalten hat. Seine Statue hat man etwas versteckt und nicht im Zentrum von Epworth aufgestellt. Man findet sie in einem Wohnviertel, wenn man die Straße Albion Hill ein ganzes Stück hinuntergeht. Begraben wurde John Wesley nicht in Epworth, sondern in London, wo er auch starb.

Über Epworth und die Wesley-Familie informiert dieser Film.

Im Jahr 2009 kam ein Spielfilm in die Kinos, der das Leben von John und Charles Wesley zum Inhalt hat und einfach nur „Wesley“ heißt. Hier ist der Trailer.

Das Buch zum Artikel:
Stephen Tomkins: John Wesley – A Biography. Lion Books 2003. 208 Seiten. ISBN 978-0745950785.

Die Wesley Memorial Church.
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The Old Rectory.
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Das Marktkreuz, von dem aus John Wesley predigte.
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John Wesleys Statue am Albion Hill.
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Uley in Gloucestershire – Ein idyllisches Dorf, Stephen Fry und ein Gorilla namens John Daniel

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Nachdem ich mit Begeisterung Stephen Frys Autobiografie „Moab is my washpot“ (deutsch: „Columbus war ein Engländer“) gelesen hatte, in der er von seiner Internatszeit in der Stouts Hill Preparatory School in Uley erzählte, musste ich diesen Ort unbedingt einmal aufsuchen.
Das kleine idyllische Dorf Uley liegt an der B4066, etwa 2-3 Kilometer östlich von Dursley in Gloucestershire. Hier soll es einmal 14 (!) Pubs gegeben haben; heute ist nur noch „The Old Crown“ übrig geblieben, gegenüber der St Giles Church.
Ein ganz enger Weg führt zum Owlpen Manor, einem Tudor Manor House, in dem es in spuken soll. Ich berichtete in meinem Blog darüber.

Stephen Frys Stouts Hill Preparatory School, die übrigens auch Mark Phillips, der ersten Ehemann von Prinzessin Anne besuchte, schloss 1979 und wurde von einer kanadischen Firma übernommen, die das eindrucksvolle Gebäude umbaute und 1982 als Holiday Resort mit neun Appartements eröffnete.  Wer möchte, kann also heute im Stouts Hill Cotswold Holiday Resort da wohnen, wo der kleine Stephen einen Teil seiner Jugend verbrachte.

Im Januar erschien ein Buch mit dem Titel „Notes from the Uley Archives„, in dem die Dorfarchivarin Margaret Groom eine fast vergessene Geschichte ausgegraben hat, in der ein Gorilla namens John Daniel einmal eine Rolle spielte. Das Gorillakind, dessen Eltern 1918 im Dschungel von Gabun erschossen worden waren, fand den Weg in das Dörfchen in Gloucestershire über ein Londoner Kaufhaus, in dem es zum Verkauf angeboten wurde. Ein Major Rupert Penny kaufte das Tier für eine sehr hohe Summe und gab es seiner Schwester Alyce Cunningham, die in Uley lebte. Dort wurde der kleine Gorilla großgezogen und bald liebte ihn die ganze Dorfgemeinschaft. Er war ein sehr intelligentes Tier, das sogar sein eigenes Bett machen konnte, die Toilette benutzte und beim Abwaschen half. Uleys Kinder nahmen ihn mit zur Schule und spielten mit ihm;  John Daniel war ein glücklicher Gorilla. Leider sollte das schöne Leben für ihn nicht allzu lange dauern, denn er wuchs und wuchs und schließlich konnte ihn seine Pflegemutter nicht länger behalten. Schweren Herzens verkaufte sie ihn im Jahre 1921 nach Amerika, in der Hoffnung, dass es ihm dort gut gehen würde. Doch das Tier landete in einem Wanderzirkus und dieses Leben konnte es überhaupt nicht vertragen; es war an das Dorfleben in Uley gewöhnt und nicht an ein Dasein hinter Gittern. John Daniel wurde krank, er sehnte sich nach seiner Ziehmutter zurück und sicher auch nach seinen früheren Spielgefährten. Alyce Cunningham erreichte aus Amerika die dringende Bitte, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen, was sie auch sofort tat, doch es war zu spät, der Gorilla war bereits gestorben. Eine traurige Geschichte! Im Laufe des Jahres soll dem Gorilla eine Ausstellung gewidmet werden, die im örtlichen Prema Arts Centre in der South Street stattfinden wird.

Über das Dorf im Süden Gloucestershires berichtete ich schon einmal in Zusammenhang mit der Uley Brewery.

Das Stouts Hill Holiday Centre in der Mitte des Bildes, dahinter liegt Uley.
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The Old Crown am Village Green.
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Die St Giles Church.
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Uleys Prema Arts Centre.
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Ditchling in East Sussex – Ein attraktives Dorf mit prominenten Einwohnern

Das Postamt und The Bull.
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Etwas über 2000 Einwohner zählt Ditchling in East Sussex, nördlich von Brighton gelegen, dort, wo sich die Straßen B2112 und B2116 kreuzen. Es ist eines jener hübschen Dörfer, die im Laufe der Zeit einige Prominente angezogen haben, die sich hier offensichtlich wohlfühlten bzw. das immer noch tun.

In der Mitte von Ditchling, am Kreisverkehr, steht ein kleines Ziegelsteingebäude, in dem das Postamt untergebracht ist (ja, so etwas gibt es tatsächlich noch!). Seitlich davon steht eine rote Telefonzelle und direkt Rücken an Rücken einer der beiden örtlichen Pubs, The Bull, der gerade erst im Oktober 2016 mit dem Great British Pub of the Year Award ausgezeichnet worden ist. Dieser Gasthof hat eigentlich alles, was man sich von einem englischen Dorfpub wünscht: Gemütlichkeit, gepflegte Biere und gutes Essen. An Bieren werden u.a. mehrere Sorten der Bedlam Brewery ausgeschenkt, die zum Haus gehört und ein paar Kilometer westlich bei Albourne liegt. In diesem Film stellt Dominic Worrall, der Eigentümer, The Bull vor.

Nur wenige Gehminuten vom Pub entfernt, findet man ein weiteres Highlight von Ditchling, das Museum of Art + Craft, seit 1985 in einem ehemaligen Schulgebäude untergebracht. Im Jahr 2013 wurde es für £2.3 Millionen komplett umgestaltet und erhielt seitdem mehrere Auszeichnungen, u.a. den National Award des Royal Institute of British Architects des Jahres 2014. Das Museum beinhaltet die Werke einer Künstlergruppe, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in dem Dorf niedergelassen hatte, unter Führung des berühmten Bildhauers Eric Gill (1882-1940). Hier ist ein Film über das Museum.

Und da sind wir auch schon bei den prominenten Bewohnern von Ditchling. Neben Eric Gill wohnten in der Künstlerkolonie, die den Namen The Guild of St Joseph and St Dominic trug, zum Beispiel noch der Kalligraph Edward Johnston, der Schriftsteller und Drucker Hilary Pepler und der Bildhauer Joseph Cribb.

Der Maler Sir Frank William Brangwyn lebte in Ditchling bis zu seinem Tod im Jahr 1956, und der Schauspieler Sir Donald Sinden wuchs in dem Dorf auf.

Aber die berühmteste Einwohnerin von Ditchling ist sicher Dame Vera Lynn, die seit fast einem halben Jahrhundert hier wohnt und am 20. März ihren 100. Geburtstag feiern wird. Die Sängerin war vor allem für ihre Songs berühmt geworden, die sie während des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte und die als The Forces Sweetheart in die britische Musikgeschichte einging.

Das Ditchling Museum of Art + Craft.
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Die High Street von Ditchling.
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Haltwhistle in Northumberland – Der geografische Mittelpunkt Großbritanniens

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Über Ortschaften, die von sich behaupten, das geografische Zentrum Englands zu sein bzw. im absoluten Mittelpunkt des Landes zu liegen, habe ich in meinem Blog schon mehrfach geschrieben. Da ist Meriden in den West Midlands und die Lindley Hall Farm bei Fanny Drayton in Leicestershire, Coton in the Elms in Derbyshire ist der Ort, der am weitesten von den die Insel umgebenden Meeren entfernt liegt. Dunsop Bridge in Lancashire soll der geografische Mittelpunkt ganz Großbritanniens sein, was die Bewohner von Haltwhistle in Northumberland aber entschieden bestreiten. Die rund 4000 Einwohner zählende Kleinstadt am River Tyne, unweit vom Hadrians Wall gelegen, ist felsenfest davon überzeugt, selbst direkt im Zentrum des Vereinigten Königreichs zu liegen. Um diesen Anspruch zu untermauern, wird man bereits am Ortseingang von einem Schild begrüßt, auf dem „Welcome to Haltwhistle – Centre of Britain“ zu lesen ist.

An der Main Street findet man das Centre of Britain Hotel, drei Häuser weiter die Centre of Britain Launderette und dann gab es direkt daneben auch einmal eine Centre of Britain Gallery. Die Erklärung, warum die Stadt am Tyne nun exakt im Mittelpunkt Großbritanniens liegt, klingt einleuchtend: Zieht man eine Linie vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt, dann liegt Haltwhistle genau auf der Hälfte der Strecke. Von hier aus sind die geografischen Mittelpunkte der vier einzelnen Teile Großbritanniens alle gleich weit entfernt, als da sind:
Meriden in England – der Forest of Atholl in Schottland – Carno in Wales – Pomeroy in Nord-Irland.

Ein Wegweiser in Haltwhistle bestätigt noch einmal die Entfernungen zum nördlichsten Punkt „North Orkney“ = 290 Meilen und „Portland Bill“ in Dorset = 290 Meilen -> Quod erat demonstrandum.

Was aber nun, wenn sich Schottland eines Tages doch vom Vereinigten Königreich trennen sollte? Würden dann in Haltwhistle das Hotel, die Reinigung und die Galerie alle umbenannt werden, denn dann stimmt das mit dem Mittelpunkt ja nicht mehr? Das Ortsschild müsste dann auch erneuert werden, ja, da zeichnen sich Probleme am Horizont ab.

Wer Haltwhistle einmal besuchen möchte: Der Ort liegt an der A69, die von Carlisle nach Newcastle-upon-Tyne führt.

In diesem Film stellt David Taylor sein Centre of Britain Hotel vor.

Das zentralst gelegene Hotel Großbritanniens.
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Diese Plakette ist auf dem Marktplatz eingelassen.
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Tanworth-in-Arden (Warwickshire) – Hier ruhen auf dem Kirchhof von St Mary Magdalene drei bekannte Persönlichkeiten

Tanworth-in-Arden. Links The Bell Inn, rechts St Mary Magdalene.
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Tanworth-in-Arden ist ein Dorf nördlich der Shakespeare-Stadt Straford-Upon-Avon und südlich der Autobahn M42 in der Grafschaft Warwickshire. In der Mitte des Ortes liegt sein Pub The Bell Inn, davor ein winziges Village Green mit Kriegerdenkmal und gegenüber die Kirche St Mary Magdalene – ein richtig hübsches Dorf.

Auf dem Friedhof der Parish Church ruhen seit einigen Jahrzehnten drei prominente Männer, die einst in Tanworth-in-Arden wohnten.
Da ist zuerst Nick Drake, ein Musiker und Songwriter, der zu seinen Lebzeiten keine großen Erfolge feiern konnte, dessen Werk nach seinem Tode aber größere Anerkennung fand. Der 1948 geborene Drake hatte sein Leben lang mit schweren Depressionen zu kämpfen, er lebte zuletzt zurückgezogen in seinem Elternhaus am Bates Lane in Tanworth-in-Arden, wo er am 25. November 1974 an einer Überdosis Depressiva im Alter von nur 26 Jahren starb. Er veröffentlichte drei Studioalben in den Jahren 1969, 1971 und 1972 und nur eine Handvoll Singles, von denen ich als Beispiel „Northern Sky“ nennen möchte, das der New Musical Express einmal als „Der größte englische Lovesong der Moderne“ bezeichnete, hier zu hören.
Auf Nick Drakes Grabstein stehen die Worte „‚Now we rise/And we are everywhere„, entnommen aus seinem Song „From the Morning“ aus seinem letzten Album „Pink Moon“. Dieser Film zeigt Drakes Wohnhaus Far Leys und dieser Film seine bescheidene Grabstelle.

Ein weiterer prominenter „Bewohner“ des Friedhofs von St Mary Magdalene ist der Motorradrennfahrer Mike Hailwood. „Mike the Bike“ war neunmaliger Weltmeister, errang 76 Siege bei Grand-Prix-Rennen und gewann die berühmte Tourist Trophy auf der Isle of Man vierzehnmal. Der 1940 in Oxford geborene Hailwood führte als Rennfahrer ein gefährliches Leben und so ist es umso absurder, dass er unverschuldet bei einem Autounfall am 23. März 1981 ums Leben kam, als er auf der Alcester Road in Portway auf dem Heimweg nach Tanworth-in-Arden gegen einen Lastwagen prallte, der verbotenerweise ein Wendemanöver durchführte. Mike Hailwood und seine ihn begleitende Tochter Michelle überlebten den Unfall nicht; sein Sohn David, der ebenfalls mit im Auto saß, kam mit leichten Verletzungen davon. Vater und Tochter wurden nebeneinander auf dem Friedhof von St Mary Magdalene beigesetzt. Hier ist ein Film über seine Beerdigung, bei der viele namhafte Motorradrennfahrer teilnahmen und hier ist seine Grabstelle zu sehen.

Das Grab eines berühmten Boxers ist ebenfalls auf dem Dorffriedhof zu finden: Jack Hood (1902-1992). Von seinen 85 ausgetragenen Kämpfen gewann er 67, und nachdem er sich vom Boxsport zurückgezogen hatte, war er von 1939 bis 1972 der Inhaber des Bell Inn, in dem noch heute einige Erinnerungsstücke an ihn, wie seine Boxhandschuhe, zu sehen sind.

Tanworth-in-Arden wurde einmal als Drehort der Seifenoper „Crossroads“ benutzt, die von 1964 bis 1988 produziert wurde. Darin sind häufig The Bell Inn und St Mary Magdalene zu sehen, die in der Serie aber andere Namen tragen. Hier ist eine Episode zu sehen. Meines Wissens wurde die Soap Opera nicht im deutschen Fernsehen gezeigt.

Nick Drakes Grab.
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